秀场风云

在一场回顾时装秀历史的展览即将揭幕之际，Hamish Bowles以自己几十年来的亲身经历分享了时装秀的风云变幻之路，我们也重现了这些值得铭记的精彩瞬间。

1978年，14岁的我在VOGUE英国版年度青年作家才艺大赛中获得特别提名，时任主编Bea Miller问我有什么梦想，就此机会，我直言不讳地对她说：“我想得到一张Bill Gibb下一场时装秀的门票。”让我喜出望外的是，我居然很快就拿到了门票，随后就置身于一家酒店的宴会厅。我手持酒杯，看着Jerry Hall和MarieHelvin等身材高挑的名模穿着我梦寐以求的服装，与宾客频频举杯，相互致意，皮草、针织衫和闪亮的蕾丝等元素在大厅内随处可见。

我成长于上世纪70年代的英国，当时国家正陷入经济危机，全职工作难寻，每周只能工作三天，还伴随着爱尔兰共和军不断制造的爆炸案，我的父母也离婚了。为了逃避随之而来的各种压力，我一头扎进了当时刚刚兴起的服装行业。今年，伦敦潮流创意空间Lightroorn举办了一场别具一格的沉浸式新展览，让我得以重温多年前那种大开眼界的震撼感觉。这场名为“Vogue：Inventing the Runway”的展览于秋季开幕，通过不同时期的影片和图片，探索了时装秀的发展史，比如，上世纪30年代GabrielleChanel展示的迷人新品，40-50年代Christian Dior和Cristobal Balenciaga表达的精致美学，90年代John Galliano和LeeMcQueen惊艳世人的前卫格调等等。本次展览还介绍了很多观秀嘉宾的故事，从社会名流到商店买手，再到影响现代时装秀历史的重要人物和名人。其中就包括英国服装设计师Lady Duff Gordon（她更多时候使用的名字是“Lucile”），她以极富想象力的作品震撼了“美好时代”的英国（以及法国和美国）服装业，但在当时那些服装只面向少数特权阶层。此外，展览还展示了明星设计师在全球各地进行的服装展示，通过与当地风景（Pharrell Williams的Louis Vuitton 2024春季男装系列）和地标（Nicolas Ghesquiere在里约热内卢推出的Louis Vuitton 2017度假系列）的完美结合，成为流行文化中永远被铭记的标志性符号。

值得一提的是，第一批时装展并不是以走秀的方式进行的，甚至没有选用真人模特。很久以前，待售服装都是穿在玩偶身上供女性顾客选购。直到19世纪50年代，如今被公认为“时装之父”的Charles Frederick Worth首次提出让真人女性展示服装，随后就以这个概念开了一家女装店，举办私人沙龙，让模特动态展示自己的服装，很快众多名媛就成了他的忠实客户。与此同时，女装店还吸引了很多富有的风月女子，他会专门在周四上午招待这批特别的顾客。

半个世纪后，GabrielleChanel开始引领服装行业转型，将女性作为时装秀的主角。上世纪20年代初，她选用风月女子作为模特，在康朋街风格华丽的Chanel沙龙中，模特们身穿精美的服装，步履优雅，神情高傲地走下楼梯，在沙龙中大步穿梭。春季和秋季推出首秀后，顾客们蜂拥而至。走秀通常会持续一周左右，每天都在同一时间进行，反响强烈。但直到40年代，时装秀才开始真正风靡全球。比如天性易怒、来自乡村的法国设计师PierreBalrnain他曾是服装大师Lucien Lelong幕后设计团队的一员，也是团队中率先出走自立门户的设计师。1945年，他终于实现了自己的夙愿，打造了一场全新的时装秀，首个走秀系列在漫长的战争岁月后为女性气质吹响了号角。美国著名作家Gertrude Stein抱着自己的贵宾犬Basket坐在前排欣赏了整场秀，随后在VOGUE杂志上发表了一篇不吝溢美之词的文章，这是她第一篇也是唯一一篇服装评论。

但是，在另～位未来之星面前，Balrnain个人首秀的成功几乎可以忽略不计。这个性格文静的小个子男人曾是Balrnain在Lelong设计团队中的同事，他就是Christian Dior。当年，他在Lelong工作室设计的服装以细腰、软肩、宽裙为主要特征：1945年，Theatre de laMode剧院举办的微型人偶时装秀呈现的就是这种风格（这场人偶时装秀的影响已经超越了服装本身）。虽然潮流之风随后又吹向了宽松的西装和短裙，但几年后，这种极致女性化的风格还是再次焕发了新的生机。1947年2月，Dior品牌诞生，公司总部设在蒙田大道，时装秀也在这里举行。走秀大厅喷涂着高雅的灰色，巧妙衬托出服装的独特魅力，同时也见证了服装行业在“美好时代”走向巅峰。很多历史上赫赫有名的女性都是这里的座上宾，包括温莎公爵夫人、DianaCooper夫人和作家Nancy Mitford。Dior的模特个个美丽精致、优雅时髦，走秀时步履轻盈。几年后，T台又迎来了黑色短发模特Victoire Doutreleau，相比于其他Dior模特，她的演绎让服装看起来更具现代感，很快就成为当时青春亮丽的象征。

1957年，Dior去世，享年52岁。此时，他最信任的副手、年仅21岁的Yves Saint Laurent立刻成为焦点，他肩负着管理这家大型时装公司的重任。Saint Laurent的作品更富年轻活力，短短两年时间创造的业绩就超过了很多设计师三十年业绩的总和。1960年秋季，他以巴黎左岸存在主义为灵感推出了Beat时装秀，但却让当时以高贵优雅著称的Dior难以承受。据称，Dior曾帮助Saint Laurent躲过了军队的征召，经过这次离经叛道的时装秀，Dior亳不犹豫地将他又“送给”了军队。事实上，在时装秀历史的早期，Dior就开始以极富个性的风格挑战传统，引领时装秀走向一个全新的时代。

很快，在伴侣Pierre Berge和缪斯女神Doutreleau的鼎力支持下，Saint Laurent于1961年12月成立了自己的服装品牌，继而推出了第一个服装系列，并选在印象派画家Jean-Louis Forain的故居展出，将高雅的美学品位推向了新的高峰。但是，到了1966年，他开始厌倦只为少数极富有的客户制作高定时装，于是推出Rive Gauche成衣系列，用色彩绚丽、更贴近生活的细节设计完美契合青年群体的需求。不久，Courreges（曾是Balenciaga的裁缝）和PacoRabanne（他当时为Balenciaga制作高档纽扣）也加入了成衣制作团队。Courreges时装秀中的所有服装都以直线条为主，拒绝曲线，模特也大多是FrancoiseHardy那样笔直纤细的少女身材，假发束成稚气十足的马尾巴，穿着短裙，随着爵士乐的旋律翩然起舞，表达了一种全新的情绪，那种感觉可以参考剧情片《你是谁，波莉·玛古？》（QuiEtes-Vous．Polly Maggoo？）和电影《放大》（Blow-Up）。

对Saint Laurent来说，这个选择为他带来一批新的年轻女性客户（和助手），比如演员Gatherine Deneuve、时尚偶像BettyCatroux、艺术家Palorna Picasso、演员兼模特Marisa Berenson、名媛Nan Kernpner和演员Loulo de a Falaise，这是在Dior试衣间完全看不到的女性群体。很快，这股热潮也涌入了高定领域。我还记得几十年后的一件趣事，当时Saint Laurent早已退休，我和Deneuve坐在一起，欣赏接班人Gaultier的一场高定秀。就在这位大师一如既往的漫长拖延中，原本和其他高定客户一样举止高雅的LaDeneuve忽然发出一声刺耳的尖叫，听起来令人毛骨悚然，如同摩尔族的女性宣布婚礼或葬礼开场一般。Gaultier立刻停止了拖延，时装秀正式开始。

不过，要说谁最能体现上世纪70年代纽约风尚的精髓，则非Halston莫属。他在曼哈顿中城的Olyrnpic Tower展厅办秀时，他的名人朋友Bianca Jagger、Andy Warhol、Jacqueline Kennedy等人齐聚于此，这些人完美的造型与T台上走秀的模特一样令人目不暇接，这其中就有PatCleveland、KarenBjornson和Anjelica Huston。1986年，我首次赴纽约观秀时，正是服装大师“神仙打架”的时代：Calvin Klein、Ralph Lauren、DonnaKaran、Perry Ellis等等，各领风骚，群星璀璨。Halston在当时被封为美国时尚之神，但其公司的业务并不景气，两年后他因艾滋病并发症而一蹶不振。虽然Perry的1986年秋季系列充满活力和趣味，但他在最后谢幕时却明显憔悴了许多，最后只能由两名助手将他抬出场外，三周后便与世长辞了。

同期的知名设计师还有Oscar de laRenta、Bill Blass、Carolyne Roehm等人，他们主要面向上东区追逐潮流的女性客户，比如Brooke Astor、Nancy Kissinger和BarbaraVValters，这些人观秀前都会用上一季最热门的单品精心打扮一番。

当然了，上世纪80年代伦敦的服装行业同样热闹非凡，天才云集，迸发出强大的生命力。记得我曾穿着John Galliano的全套服装——用染色棉布拼成的超大衬衫，外面是一件短外套，下面是一条男式半裙——去看秀，这身装扮可谓异常醒目：而DavidHolah和Stevie Stewart的观秀装都选择了BodyMap的服装，宽松肥大的莱卡质地上衣搭配紧身裤，上面点缀着Hilde Srnith设计的图案，具有一种极富魔力的前卫感；编舞艺术家MichaelClark带领自己的舞蹈团队为各大时装秀表演，吸引了大量拖家带口、成群结伴前来看秀的观众：著名行为艺术家和服装设计师Leigh Bowery也是当时的风云人物，他来自澳大利亚的Sunshine地区，来到伦敦后不久，就以极具个性的表演征服了知名的演艺场地ChaCha Club和Camden Palace。1985年，他开设了Taboo（意为“禁忌”）酒吧，但这个名字却名不副实，因为这里没有任何禁忌。他总是以极端的言论表达自己的时尚态度，通过无所不用其极的表演引来观众的哄堂大笑。他总是喜欢混淆性别，他台上台下的世界是如此狂野、怪异和张扬，他就是用这样的方式在其艺术和服装中影射自己的生活和身处的社会。

当时的Johri Galliano即将从圣马丁学院毕业，虽然他的专业是服装插画师，但他的毕业设计作品却让经验丰富的导师SheridanBarnett爱不释手，随即便说服他举办了一场设计展，这也是Les Incroyables（意为“不可思议的人们”）系列诞生的契机。尽管这场以法国大革命为灵感的时装秀只持续了3-4分钟，却如此深刻地印在了我的脑海里。他的朋友们和模特一起在T台上走秀，就如同法国革命者一样手舞足蹈，散发出巨大的能量。该系列很快就在Browns百货上架并销售一空，同时也吸引了包括Barbra Streisand和Diana Ross在内的一众名流客户前来捧场。