时尚跨界：自我对话与向外求索

上世纪30年代初在巴黎相遇时，萨尔瓦多·达利（Salvador Dali）是一位声名鹊起的艺术家，Elsa Schiapareili则是备受瞩目的时装大师，对于超现实主义的兴趣让两人一拍即合，于1935年开启了绵延日久的合作生涯。除了大名鼎鼎的龙虾裙、鞋型帽、骷髅裙外，达利还为Schiaparelli设计香水瓶乃至新闻稿，Schiapareili亦在裙子上重新诠释达利画作中的女性形象。在那个被战争笼罩的时代，他们源源不绝的创意激荡不仅碰撞出许多20世纪时装史上最为精彩的作品，更是为时尚与艺术的携手树立了至今难以被超越的典范。

他们合作的前提和根基在于，都执着于创造一些新的、前所未见的、石破天惊的东西。这在当下看来似乎是一个格外艰巨的任务，所有的新鲜事都蒙着一层过往的影子，所有的时装趋势都随着历史的潮汐反复奔涌而来。因此合作成为了一种集思广益的方式，借力共创现有作品的延伸，渴望融汇成一股更有力的声音，在嘈杂的世界直击人心。于是，我们看到Miuccia Prada和Raf Simons携手，看到Gucci和Balenciaga碰撞，看到Fendi和Versace在T台上对彼此进行重新解读，看到Josh Smith的艺术作品倾洒于Givenchy的新系列之上，看到Tiffany和Supreme突破次元般的合体，看到Glenn Martens“重返”Jean Paul Gaultier，看到如Moncler Genius和Bvlgari“Serpenti Through the Eyes of”般的长期合作项目不断有新的血液加入……合作的形式越发多种多样，但唯有一点是明确的：一场好的合作，是吸收彼此的精华，更是激发内在的潜能，彼此携手，看见自己。

始于设计，不止于愿景

Glenn Martens经历了一次“返校日”。大学毕业后曾在Jean Paul Gaultier时装屋担任初级设计师的他，刚刚发布了自己作为客座设计师为Jean Paul Gaultier带来的全新高级定制系列。这中间是十年的漫长时光，是Martens从执掌Y/Project到身兼Diesel创意总监，是传奇设计师Gaultier的华丽谢幕和以全新方式再度登场。

2020年初，Gaultier宣布即将发布的2020春夏高级定制系列将是自己半个世纪职业生涯的告别之作。当依依惜别的氛围还没有完全挥散而去，这位出了名的老顽童立刻在社交网络上发布了一段视频，并在里面说道：“Gaultier Paris将会继续，高级定制将会继续。我有一个新的想法，稍后便会揭晓！”没过多久，喜讯果然如约而至：Sacai的设计师Chitose Abe将作为客座设计师，带来全新的Gaultier同级定制系列。

因为疫情的反复，这个系列推迟了一年才揭开神秘的面纱。但第二位人选没有让等待持续太久。随即公布的消息指出，曾师从Gaultier的Glenn Martens，将在2022年1月为其带来2022春夏高级定制系列。这一令人惊喜的人选也让大众充满了期待，而对于这个不期而遇的“返校日”，Martens表示，“Jean Paul Gaultier绝对是真正的发明家之一。对我来说，他本人就像一位导师，而他的品牌则像是一所学校，对于每一位年轻设计师来说都是一个梦想。”

退居二线的Gaultier并没有太紧密地参与到系列的设计当中，而是将信任全权托付给这个自己十分熟悉的后辈。“他真的让我们自己去做我们想做的事情，我认为这让整个过程变得容易多了。但我们有时会见面一起吃饭，中间也会有一些交流。”而除了能与Gaultier再续前缘外，还有一点让Martens十分珍视这次的机会——“通过高定系列有机会去尝试更多的创意，这与成衣有很大的不同，没有预算等外在条件的限制，可以更加专注于设计本身，并且有机会去做一些更加有技巧的设计，这是我平时没有机会去做的事情。”

高级定制将时装造梦的一面体现得淋漓尽致，对于Martens来说也意味着纯粹的美丽和优雅，可以更好地体现时尚的艺术价值。设计中他没有考虑得太复杂，也没有太多压力或者障碍。“因为我真的在做我热爱的事情，创造梦想与创造时尚的艺术。我只做了一个系列，与在Y/Project和Diesel不同，我不需要做品牌的未来设想，所以是一个很不一样的经验。”一向不按常理出牌的他此次也尽情让创意流淌于一针一线中，其灵感来自比利时街道的线条交错于若干造型之上，一些更为夸张的礼服则受到了比利时古代皇室着装的启发，让人眼前一亮的体积感十足的绿色塔夫绸连衣裙同样是Martens本人最满意的作品之一。

他重温了许多自己在Y/Project擅用的方法和结构，同时结合Gaultier的传统、技艺、精致的廓形。“Gaultier在时尚史上发明了许多标志性的元素，我把触动我的一些元素拿出来，并试图以Y/Project的方式重新发明它们。”相比合作两字，他更倾向于将此次携手称为“两个世界的结合。尊重各自的特点、历史，并且想办法把不同的特点以最好的方式一起呈现出来。”

Martens的天马行空和Gaultier的戏剧张力，在此次结合中没有任何妥协，这是当下难得看到的化学反应和不被遏制的创意流淌。如他所说，“我们真的希望能表达纯粹的美，我们有时间和条件去做得很复杂，但还是希望忠于内心。”合作不一定是产品导向，有时更是借力传达一种愿景，一个长久被忽略的讯息，一场现实世界难得一见的浪漫逃离。

致敬与创造

设计师张鼎昀至今仍记得，2013年自己拥有人生中第一件Moncler的时刻。之所以印象这么深，是因为那件夹克的设计细节让他惊叹不已——从口袋的位置、高质量的镶边，到单向缝合、完全没有反针的印有洗涤说明的卡通补丁，“充分显示了品牌对于细节的关注，以及在工艺上的零瑕疵——这是异于很多其他品牌外套的独特之处”。与此同时，201 3秋冬季推出的Moncler与Pharrel Williams的联名合作系列也让他记忆犹新：防弹背心、带有贴片口袋的羽绒服功能理念，结合了Moncler的细节以及Pharrell的印花设计，种种元素叠加在一起，大大激发了张鼎昀对这个品牌的好奇和兴趣。

这也在一定程度上影响了他的设计风格和方式，不论是念书时供职的Yeezy，还是从伦敦中央圣马丁艺术与设计学院毕业后开启的自主品牌，他的设计一贯注重实用与性能，同时有着鲜明的廓形感和空间感。而令他没想到的是，成立品牌仅仅第二年，就收到了Moncler发出的邀约，并且是作为其标志性合作项目“Moncler Genius”本季唯一的中国设计师。“我希望可以利用此次机会，围绕这个世界知名品牌构建一个叙述性的故事。这不仅是一个展示自己作品的好机会，也提供了一种思维方式与世界观。在传递创作灵感的同时，展示世界上事物之间的联系，这种联系可能是人们从来没有想过的。”

张鼎昀提到著名设计师Tinker Hatfield基于蓬皮杜中心来设计AirMax的方法，“当你展示两个事物之间的联系时，它们就会成为同一思想流派的研究对象。我希望利用这个可以向全世界传递信息的机会，提醒人们去思索一个假想的世界。”而此次他为Moncler所构筑的世界存在于神秘莫测的深海之境，那里有着美轮美奂的海洋生物，它们在人类触及不到的地方悠然生长：借此寄托人与自然和谐相处的愿景，当陆地与海洋的界限被打破，当万物融合共生，世界会是怎样一番景象？

在这个前提下，张鼎昀做了大量的研究——冰钓帐篷、充气泳池、救生衣的形态结构、人类在极端的水生环境中生存所需要的物品清单……这些听起来与时装大相径庭的话题，都成为了设计的线索。他以极端环境作为叙事的基底，将这些元素与无脊椎海洋生物的形态结合在一起，以展现深海野生动物的拟人化姿态。

他选择了功能性织物和轻质尼龙材质来承载这些夸张的设计，将其与珊瑚、深海生物的颜色和纹理叠加，进而抽象成迷彩印花，通过特殊的手法展现正反面的不同纹理。张鼎昀这样描述自己的设计逻辑：“这种极端环境下的人类活动与不同艺术形式的结合是我的设计方式之一。我们可以通过扭曲身体形态而获得新的体验——如一个穿着父亲超大夹克的孩子，如大到能够吞没整个人体的Ernesto Neto雕塑。”

在合作的过程中，在将悠久的历史传统诠释为自己的语言时，张鼎昀意识到，“如果没有过去，就没有现在和未来”。品牌独一无二的标志和细节，对于任何与它携手的设计师来说，都是诠释的永恒基础。Moncler的制作团队给他邮寄了大量的材料，并给予了充分的自由，让他可以尽情使用标志性的面料、装饰和补丁。他选择在细微之处丰富Moncler的世界——将隐形拉链装置在手臂口袋上，用品牌标志的颜色进行遮挡……这是对那些曾经打动他的细节的致敬，也是年轻设计师无所畏惧的创造。

Moncler立于雪山之巅，张鼎昀聚焦神秘深海，两者看似泾渭分明，但背后有着千丝万缕的联系。合作不是机械的叠加，是深刻的相互理解，是电光火石间的暗潮涌动。不论是旗鼓相当的两方，还是相去甚远的碰撞，当决定携手，就成为了一体两面的整体。“一个理想的合作是可以突显合作中每—方的传统与独特的语言。也就是说，在提供新创意的同时，每—方都能展现出自己的认知与能力。通过合作，我们试图游走在双方的独特之处寻找平衡。”张鼎昀这样说道。

双向提升和意外收获

一边是有着百年历史的意大利品牌，一边是当下最受关注的年轻设计师，在Bvlgari年度项目“Serpenti Through the Eyes of”中跨越时空的界限，完成了一次精彩的共创。从Alexander Wang、Yoon Ahn、Mary Katrantzou到本次的Charaf Tajer，Bvlgari将橄榄枝伸向世界各地的年轻设计师，为其标志性的灵蛇标志带来最与时俱进的注解。