知已，知彼

20世纪：群星闪耀时

珠宝，自点缀于王冠之上那刻起，最重要的职责所在莫过于作为权贵的象征。无数关于身份地位的信息汇聚于这一颗颗小小的宝石当中，无需言语便道尽千言。就这样高高在上地安然度过了千百年的时光，却在20世纪被几位女性珠宝师“击落神坛”。她们打破传统珠宝行当的成规，不执着于名贵珍稀的材质，不沉迷于目不暇接的工艺，也不在意身上之物是否足够惊艳他人，而是从自身作为女性的内在需求出发，照顾到珠宝与佩戴者身体间微妙而亲密的关系，以化繁为简的姿态，展现着女性的魄力和果决。

首先不得不提的莫过于Jeanne Toussaint，珠宝史上最早高居创意总监之位的女性之一。自1933年被任命为Cartier高级珠宝部门总监起，她与Cartier相伴走过了近四十年的时光，直到1970年，因为年事已高卸下重任。Toussaint的设计中渗透着鲜明的造型感，但她并没有为了凸显造型感而牺牲舒适度，因为再名贵独特的珠宝也是服务于佩戴者的，只有设计足够灵活，才能使女性活动自如。除此之外，她还突破性地将红宝石、祖母绿、彩色蓝宝石等贵重宝石，与帕托石、橄榄石、珊瑚、绿松石等半宝石进行混搭，这个在传统珠宝界看来甚至可以被称作“自降身价”的举动，于她来说是保护创作自由的必要“牺牲”。

除了关注珠宝与女性身体是否能和谐相处外，Toussaint也时刻将目光聚焦于外部的世界，比如女性着装的变化，以更好地让自己的珠宝作品与时代齐头并进。40年代的服装廓形有着流畅的肩部线条和纤细的腰部设计，整体比以往更加灵动矫捷，呈现出一种如猫科动物般的神秘风情，这令她萌生了重新演绎Cartier标志元素——首次出现于1914年的猎豹形象的想法。1948年，正值Cartier为温莎公爵夫人定制珠宝的契机，Toussaint将一颗重达116.85克拉的祖母绿作为基石，一只精心雕琢的金底黑斑珐琅猎豹生动地依偎其上，这枚胸针成为了品牌史上第一枚立面猎豹珠宝，在珠宝乃至时尚界刮起了强劲的猎豹之风，直至今日仍保持着席卷之势。之所以在珠宝中融入猎豹形象，是因为Toussaint认为猎豹形象寄托着现代女性的野心和抱负，她们的自由独立、果敢张扬应该被赞颂，而非打压和质疑。

Suzanne Belperron，这个名字或许没有Jeanne Toussaint如雷贯耳，但她却是许多人心中现代珠宝的奠基者。如果说Toussaint以出其不意的材质混搭突出重围，Belperron则是以大道至简的设计直击人心。她从来不在作品上留下自己的专属印记，原因如她所说——“我的风格就是我的签名”。早在1919年她就开启了珠宝设计生涯，先后供职于Boivin和Herz两家高级珠宝屋。不论身在何处，她的作品中都透露着超越那个时代的前卫和雄心。1933年，法国版Vogue曾刊登过一张著名时装设计师Elsa Schiaparelli佩戴Belperron设计的照片，配文写着“珠宝设计新篇章”。她经过装饰艺术运动的洗礼，提炼了其中鬼斧神工的几何线条的运用，结合非传统材料，在比例上大下功夫，最终勾勒出一个个大胆出挑、接近艺术品的珠宝作品。夸张的体积感使它们看似分量十足，却出人意料的轻盈且易于佩戴，成为彼时渴望与众不同的独立女性最忠实的伙伴。Belperron从未遵循珠宝设计的原则和规矩，真金白银、精致优雅的条条框框她从来不放在心上。在她看来，珠宝如衣服，如妆容，如发型，只是表达自我态度的工具。

Elsa Peretti和Paloma Picasso，两人几乎前后脚开启与Tiffany&Co.的合作，也同样因为永不过时的设计风格，在半个世纪后的当下，其作品仍出现在Tiffany&Co.的系列图谱之中。对于20世纪时装史了解的人或许对Elsa Peretti并不陌生，她曾是风头正劲的超级名模，也是70年代传奇设计师Halston的灵感缪斯，Halston手下那些简约流畅却无比率性潇洒的时装，在Peretti身上有如第二层肌肤般契合，也深刻影响了她的珠宝设计美学。她擅长从普通事物中看到美的可能性，再以抽丝剥茧的方法呈现一个极简却入木三分的面貌。孩提时代偶然拾得的一块骨头，孕育了最具代表性的Bone系列手镯;一颗平凡的种子则摇身一变，成为同样大受欢迎的Bean系列;一滴眼泪中蕴含的美感，也被她凝聚于Teardrop系列的作品之中。Peretti的设计体现了女性设计师特有的细腻与包容：万物皆可爱，平庸出神奇。珠宝所刻画的主题没有高低之分，在她的解读中，“设计，源于人们共有的感知。我的创作进程缓慢，因为我必须透过外形探索本质。”

Paloma Picasso，在著名画家毕加索女儿的光环之下，拥有同样闪耀的珠宝设计才华。自幼在浓厚的艺术氛围中受熏陶，她继承了父亲在颠覆革新上的魄力，在刚刚加入Tiffany & Co.的首个系列的设计上，她就打破了珠宝的高低之分，以80年代在纽约颇受争议的街头涂鸦为灵感，推出“Graffiti”系列，将随性的笔触融入珠宝作品当中。在谈到推出这个系列的初衷时，她这样说道：“在那个时候，所有人都反对街头涂鸦，我想，不如给它正个名。”系列一经推出，美国版Vogue立即给与了至高评价：“（Paloma Picasso）重新定义了何为当今意义的高级珠宝。”在随后的实践中，她也不断从各个层面拓宽着珠宝设计的边界。她热衷于把玩色彩跳跃、体积硕大的半宝石，通过精巧的设计，赋予它们不输名贵宝石的神奇魅力。Paloma Picasso的风格大胆有趣且令人耳目一新，她让同时代的女性意识到，佩戴珠宝不一定要小心翼翼、优雅得体，也可以大大方方、天马行空。

21世纪：百家竞争鸣

在先前数位传奇女性设计师的坚实铺垫之下，珠宝的风格越发丰富多元，各种技术和材料的革新日新月异，探索风格之路也更加无拘无束。越来越多女性设计师或承担起了老牌珠宝屋的传承重任，或创立自己的珠宝品牌，打破时空界限，共同大放光彩。

Chopard，这个成立于1860年的专业制表品牌，因为现任艺术总监Caroline Scheufele的加入，在珠宝上同样大有建树。儿时的Caroline十分爱去马戏团，小丑表演则是她的最爱，因为看起来十分悲伤的小丑，却拥有着让人捧腹大笑的能力。回到家后，Caroline随手绘制了一个腹部镶嵌钻石的小丑，没想到父亲看到这个设计后深受打动，将其制成了圣诞礼物送给她，而这段故事也成了1985年Chopard首款珠宝作品“Happy Clown”的铺垫。随后，在90年代，Caroline将灵动的钻石设计创新性地融入腕表当中，这便是时至今日仍大受女性欢迎的“Happy Sport”系列腕表。这款腕表象征着自由的精神，一方面，钻石可以毫无拘束地悬浮于表盘内;另一方面，这款兼顾运动风格和华丽外观的腕表适合女性全天候佩戴。“即使没有时间更换衣服，手腕上灵动的精巧钻石足以让你光芒四射。对我而言，这就是自由精神的意义所在。因为如今的女性都非常活跃，无论是照顾孩子，从事慈善事业，还是旅行或工作……这款腕表在所有场景中都非常适合。”Caroline的母亲曾说“自由不羁的钻石更快乐”，她对这句话深以为然，并时刻将快乐奉为第一要义，以女性敏锐的情绪感染力，为Chopard的世界注入无可替代的活力因子。