新潮流

新摇摆年代

如果说上世纪60年代由设计师Mary Quant和André Courrèges引领的超短裙造型定义了一种前卫时尚风潮的话，那么在今年春夏以崭新姿态登场的超短迷你裙，则承载了更多关于当下女性特质的多元传达，欢迎来到新摇摆年代！

设计师所能做的，就是在人们意识到无聊前， 率先预测她们的情绪。”Mary Quant曾这样说过。或许正因如此，她才会在欧洲女性完全厌倦了优雅得体的伞裙之前，时机恰当地推出了革命性的超短裙，得到年轻一代的追捧和社会文化圈层的热议。去年4月，Quant的突然离世似乎又唤起了时尚界对她的集体缅怀，加之电影《芭比》引发的流行态度席卷全球，娃娃裙之风更盛。于是在2024春夏时装季上，我们看到了更多超短款理念的设计，延续1960年代的标志性轮廓但同时更灵活多元的连衣裙造型，为摇摆年代的时尚元素赋予新的面貌。

然而实际上，这股迷你连衣裙的回归趋势尤在众多意式品牌之间最为突出，或许也从侧面反映了这一传统时装重地力图革新的决心。其中最令人印象深刻的秀场之一莫过于Gucci新任创意总监Sabato De Sarno的品牌首秀。作为新篇章的开始，他确立了Gucci在下一个阶段的形象重点，廓形与剪裁，将目光着眼于那些摇摆年代的吊带超短裙，并通过多种面料与工艺的微妙变化，再次唤醒时装爱好者们对于这一经典设计的好奇心。无论是黑色的漆皮材质中装饰着Gucci经典的双G压纹，还是奢华的缎面合身剪裁上布满精致的水钻刺绣，都意在强调这种轮廓的适用性，“从衣柜中的服装开始，我感觉到迫切需要将我喜欢但找不到的单品组合到一起。”显然，De Sarno希望通过这场大秀的演绎，让现代女性重新将迷你连衣裙带回日装的衣橱。

同样作为意大利品牌，De Sarno的前东家Valentino也钟情于这一廓形的再造，而区别在于，前者选择强调剪裁，Pierpaolo Piccioli则将重点放在工艺上，“我不想用刺绣做装饰，而是将其作为结构本身，使其成为织物。”大量的花朵刺绣、鸟类剪影和藤蔓造型的贴片相互勾连着，组成一件件迷你连衣裙的轮廓，也令人联想起意大利文艺复兴时期的雕塑轮廓，“Valentino先生的作品总是将美丽与优雅融合到一起，虽然我认为品牌可以继续发扬这种特色，但也要尝试以一种不同的、现代的方式袒露身体，而不是为了性感而性感。”诚然，Piccioli以工艺之美成就的现代衣钵，不仅没有流于暴露的俗套，反而令女性身体成为艺术的一部分。

另一方面，将秀场举办地迁至巴黎的Marni也聚焦于工艺，而创意总监Francesco Risso给出的成品则更为天马行空，不仅有品牌拿手的格纹针织材质连衣裙，在秀场尾声更出现了一系列立体的“身体花园”，从古董植物年鉴中取材的花纹图案，先是被印刷在棉布上，再被单独剪裁出一枚枚花朵和叶片，固定在短款连衣裙的裙身上，配合着延伸出的金属材质立体花朵，成就了这一简约廓形设计上繁花盛开的姿态。

除此之外，Donatella Versace也留意到品牌历史档案中关于迷你连衣裙的踪影，那是哥哥Gianni Versace在1995秋冬系列中的作品，虽然与其创作的其他系列的风格大相径庭，但Donatella决意以此为本季创作的起点，“我认为那些设计看起来清新又现代。”事实也如她所言，从米白色缎面打造的流畅线条，到金属亮片与织物交错的锁子甲款式，都让人们重新认识到Versace在性感之外的俏皮一面。

当然，我们也不能忽略美式时装品牌在这轮流行文化复兴过程中对潮流的敏锐感知，就像Michael Kors先生在公园中搭建起生机盎然的秀场，他从Jane Birkin和Marisa Berenson等时尚偶像的率性着装中汲取灵感，将几何感的线条和金属圆环装饰在迷你裙上，对领口的廓形和腰部细节进行改良，使其不再限于在街头展现先锋的时尚观念，也贴合了当下人们旅行度假的实用需求。Carolina Herrera创意总监Wes Gordon也采取了类似的策略，秀场中裸色波点图案的收腰连衣裙看起来如同直接将芭比娃娃玩具盒中的配件放大成真人比例，“我真的是在设计时思考着我想让我身边的女性朋友们穿些什么。”他在后台这样解释道。

而如果我们一定要从当下一众英国设计师中选择一位能够延续Quant精神的代表，那绝对非Jonathan Anderson莫属，在新季的JW Anderson秀场上，他亦推出了两款以粗棒针织打造的吊带超短裙，他坦陈这是自己在街头观察路人着装后所萌生的思考。半个多世纪前，Quant为街头时尚赋予新活力，而半个多世纪后，新一代的时装设计师们让街头日常反哺秀场时尚，继续奉行着她所提出的“时尚应该是一场游戏”的概念，而正在准备重新布置新季衣橱的你，又准备何时加入这场以超短连衣裙为主题的时尚游戏呢？

编辑观点

迷你连衣裙所展现的是女性富有年轻张力的盛放姿态，性感的气息是多元的、充满活力的、自信且充满趣味的。

反时尚宣言

经过一年多的筹备，Prada在中国内地第一个严格意义上的品牌历史回顾和典藏展—Pradasphere II登陆上海。这场包罗万象的展览由创意总监Miuccia Prada和Raf Simons联合策划。精心挑选出的四百多件创意作品，也同时是四百多则首尾呼应的故事，严格地以时间而不是常规的主题为线索串联在一起。从服装、配饰、艺术品到电影、空间和建筑，再到跨界合作与体育运动，展览仿佛是一座装满创意想法的仓库，令人目不暇接。这与展览的名字不谋而合：“sphere”原意是球体表面，引申义是领域、领地。“Pradasphere”即Prada宇宙。

作为Prada宇宙的灵魂人物，Miuccia Prada女士塑造了当代Prada的独特气质。作为Mario的外孙女，Miuccia为人严谨认真、热爱学术，因为受到1968年“五月风暴”的影响而思想激进。她是女权主义活动家、米兰大学政治学博士、皮可罗剧团戏剧学校毕业的哑语演员，在接手家族企业之前，既没有时尚行业背景，也没有零售经验，不过触觉敏锐的她很快意识到，Prada除了是时装品牌之外，更是一个有关文化话语的实验平台。

重新定义时尚，先从质疑奢侈品的传统符号开始。1978年，Miuccia从母亲手中接管公司，旋即启动了大规模转型。首先，她推出极具颠覆性的女士手袋，开启了奢侈品使用合成材料—尼龙的先例。传统材质给人以华丽隆重之感，却无法吸引开明、叛逆、善于思考的女性：因为她们是自身意义的定义者。尼龙手袋宛如一篇反时尚宣言，它诞生于质疑一切的社会文化，与回炉重塑的时代思潮不谋而合，为兼顾品位与实用、关注政治与时尚的一代人制定了美学大纲。

1988年，Miuccia进军成衣领域，以更多试验性的设计，大胆表达对着装规范的批判思考。业界通常视Prada 1996春夏系列为转折点。彼时时尚界以风情万种的性感设计为主流，Miuccia却反其道而行，将郊区住宅中窗帘和桌布的图案和配色贯穿在 A字裙、马球衫和女士通勤制服中。Miuccia曾在采访中回忆道：“人们认为我的设计古怪，其实我是试图引入大众认知中的普通元素来颠覆奢侈品的概念。”直至今日，Prada作为时尚界金字塔顶端的一员，依旧通过离经叛道的“ugly chic（丑时尚）”风格不断挑战着根深蒂固的世俗偏见，展现这个世界的更多可能。诗人劳伦斯· 弗林盖蒂曾经说过：知识分子最大的贡献是保持异议。毫无疑问，Miuccia Prada是当之无愧的“时尚知识分子”。

挑战规则的前提是充分理解这个世界。Miuccia擅长在各个领域中寻找灵感—自然、书籍、电影、美食、建筑，甚至是某个有情感共鸣的瞬间。Prada的“反时尚宣言”，恰恰是用更深刻的世界观，赋予了时尚更丰富的内涵。时尚从来都不是独立存在的学科，不局限于稀有昂贵的物件，而是一门改变人们思维方式的艺术，一种贯穿各个文化领域的学识涵养。通过一件衣服、一只包袋尝试更多样的生活方式，正是“时尚”的美妙之处。

意式工艺与东方匠心

在时尚中，对于拥有悠久历史的意大利品牌，创新意味着以诚恳、真实、天然而现代的方式提升匠心工艺，同时兼顾对时尚新领域的探索。而对于面料的工艺追求与拓展始终是意式时装品质的核心。Loro Piana再次探索与东方文化的和谐共鸣，与日本Bingo地区的丹宁牛仔布工匠大师协作推出全新Denim Silk夏季面料。

从技术上而言，Denim Silk由59%的丹宁棉线和41%的真丝混纺而成，质地轻盈、触感柔软并富有动感。为了实现这种精巧的纱线混合，Denim Silk仅可由专业工匠在当今纺织工厂中鲜少使用的老式织机上极为缓慢地编织而成。而传承这一传统生产工艺的日本Bingo地区与Loro Piana意大利皮埃蒙特工厂对于手工纺织工艺的崇敬不谋而合，在传统与创意之间实现了巧妙的平衡，也将意式工艺与东方匠心的底蕴完美合奏。

百变针织

针织作为四季皆宜的面料在拥有保暖性的同时，在形态、色彩、工艺上都有着多样且丰富的变化。无论是增添层次细节的针织马甲、随意闲适的针织开衫，或是花纹缤纷的针织毛衣，又或是可爱童趣的针织配饰，都为日常的搭配带来温暖且点睛的造型细节。