贺兰山麓的西夏王陵

6月23日，早上六点多钟醒来，阳光正好。妻女还要休息，时间迅迫，那就再次独自出发吧！早晨八点钟，我一个人打车前往西夏王陵，路程并不远，从火车站旁旅馆出发，乘坐“嘀嘀”车也就二十来元路费。

车行城郊直道，两边多为厂房，前方隐约可见到绵绵如屏的群山，雄浑粗砺，一派西北景象；一经跃入眼帘，就像有一支长调穿云破雾阵阵飘来，将人引导进了一个神仙意境；整座银川市，甚至整个宁夏平原，都得益于这座带有父性胸怀的山脉护佑，这就是贺兰山！司机说，山后方可能起风沙了，能见度不那么好，在这月份倒是少见，平时能见度还不错。大道就在一个部队大院门口折弯向左，在路右侧密集的道旁绿树后方，没多久就隐约有一两座高高的土堆一晃而过；凭印象，我确定那就是西夏王陵的陵塔。

王陵服务区却位于大道左侧，景区门票54元，包括免费参观博物馆和乘坐摆渡车。那就首先在博物馆里打个卡吧！一圈走下来，主要看到了几尊面相祥和的佛头，再就是一些散落的建筑构件和日常用具，石质的陶质的都有，没有再多记下些什么，可见该王陵在世人心目中有点模糊和散乱。乘坐摆渡车进入景区，还得穿过来时的南北向大道；大道另一侧紧邻贺兰山，正是举世闻名的“世界文化遗产”西夏王陵所在地。据说，其面积堪比十三陵，是中国规模最大的帝王陵园之一。

拐进大门，车行东西中轴线，即刻有一座巨大的“马蜂窝”土堆跃入眼帘，孑然独立，唯我独尊，像一座金字塔耸立在贺兰山前方。这里目前断定为李元昊的泰陵，陵塔占据着王陵公园的中央位置，规模宏大，让人隐约可见一个割据政权的气象。

李元昊雄踞西北，西夏自他开始称帝，从此大宋王朝的西北多了一处重大边患，朝廷大伤脑筋，先后抽调了一批名臣名将镇守西北，如范仲淹、韩琦、狄青……李元昊以宁夏平原为根据地，积极开拓，西攻回鹘全面控制了河西走廊，向南经略祖兴之地的川西北，又控制了河湟谷地，实力大增。他称帝后采取了一系列彰显族群标识的政策，废除唐宋王朝先后赐予家族的李姓和赵姓，甚至废除了远祖北魏皇室流传下来的拓跋氏，而改姓为嵬名氏，这名字在历史上存在感超低。他们也强行推进了剃秃头、挂大耳环的民族习惯，让汉人大感怪异；在中原方块字基础上，他们创造了笔画繁覆、形态饱满、看似多须的西夏文；同时，他们也尽可能地简化了礼乐制度，适应游牧发展。李元昊定国号为大夏，确立年号，在兴庆府建都，仿照东京城营造宫殿，设文武百官……可是再怎么特立独行，还得以中原王朝的形制为蓝本，怎么样也脱不了旧窠，是年为北宋宝元元年，即公元1037年。

李元昊的西夏大军在宁夏平原和陕北五州纵横驰骋，带着扩张的雄心，给农耕民带来了连年兵燹之灾，西夏从此成为大宋西北边陲的梦魇。李元昊噬杀过度，对部属和亲人亦是如此，最终死于自己儿子李宁令哥之手，这就是一代枭雄的结局。最终，李元昊被安葬在这片溶解过祖父和父亲骨肉的贺兰山麓，后世皇室代代供奉，其庙号为景宗，陵墓为泰陵。

这时候，不知道是正在做考古发掘还是在维修加固，泰陵园区封闭，不得参观，只能听着司机介绍，远远地领略其高耸的雄姿。这应该是王陵公园中最大的陵塔，只能惊鸿一瞥了。

我们参观的目的地1号陵和2号陵，与3号陵相距三公里多。摆渡车到站，一组零散的土堆就呈现在视野里。2号陵拉起了红线隔离，能参观的只有1号陵。两座陵园挂角分布，号称“双陵”，分别为李元昊的祖父李继迁和父亲李德明的陵园，这里真真切切呈现出一个少数民族政权的陵园规制。

西夏政权由居住在大宋西北边境的党项人建立。党项人为西羌的一支，最初活跃在川西北松州的崇山峻岭间，九寨沟当时也应该属于他们的势力范围。李元昊的远祖本是五胡中北魏拓跋氏后裔，融入党项羌人后，发展为党项八部中最强大的一支，一直活跃在大唐王朝，历代首领与皇帝都有交集，也陆续有首领被赐以国姓。拓跋部党项人常受到吐蕃势力威胁，展开了漫长的迁徙，最初迁至陇山以东的庆州，后来活跃在陕北和河套平原一带。唐朝末年，拓跋思恭在征战“黄巢起义”过程中立功，再次被赐予李姓，其弟李思忠就是西夏王室的直系祖先，子孙都成了李姓人氏。

北宋初立，李思忠的后人李继迁不满族兄李继棒尽献世居之地，他率部出逃，导致部族的分裂。后来，李继迁借助辽国力量，逐渐恢复了夏、绥、银、宥、静等五州势力范围，被辽皇室封为夏王。因为地处西境，西夏国一名由此而来。此后，李继迁积极拓展实力，灵活应对，与宋国和辽国都有勾连，向两国都曾称臣，保持着微妙的平衡，并被宋皇室赐名赵保吉。李继迁在向西拓展时占据灵州，即今银川市灵武区，在此设置西平府，以此作为根据地，是西夏政权雄踞宁夏平原的肇始。

李继迁死后，儿子李德明一直采取“联辽睦宋”政策，长期向辽、宋两个朝廷称臣，达到稳定的铁三角钳制关系。他暗地里却在积极发展实力，西向吐蕃和回鹘连年相攻，发展到了河西走廊和河湟谷地。为了积极防御东面两个王朝的突袭，李德明迁都到了黄河以外的贺兰山麓怀远镇，改名兴州，这就是今天的银川市中心所在地。依山面河地理形胜，可守卫成果，开启了银川成为宁夏平原中心的历史。李德明留给儿子李元昊的是一份殷实家底，他因早逝而无缘消受，李元昊坐享其成，最终称帝，改兴州为兴庆府，开启了霸业宏图。就这样，李继迁和李德明分别被李元昊追封为太祖和太宗，葬于贺兰山东麓，陵墓分别称作裕陵和嘉陵，即王陵公园的一号陵和二号陵。

如今举目所见，陵区的遗存都是黄土，躺着的立着的建筑躯体尽为泥塑之身，就像女娲造人后的游戏之作，捣腾出来的尽是半成品。连绵如屏的贺兰山，在西侧烘托出深色背景，黄土就成了陵园的标准色。

走进裕陵，最先走近的是陵城的后门阙台，也能看到旁边的郭城角台，陵塔就在前方。很显然，当年祭陵应该是由南而北，我们这是逆向参观，踏过北郭闯入；这很容易让人造成困惑，好像对逝者也不尊重。景区参观得有个方向引导，停车点更应该设在南门之外。陵园的墙垣都在，外郭内外清晰可辨；内城前方还有月城，内外城之间也设有碑亭，陵塔前方有献殿。内城正中有一座高台，图片介绍说其功能待考；既然设在陵塔旁边，又在中轴线上，北方尊位，或者这就是在祭祀先祖时，同时祭祀苍天。毕竟，游牧地区地形简单粗砺，祭司与苍天需要有更多沟通，尤其裕陵主人是开辟西夏王朝的第一人。

若站在远处瞭望，苍天大地间这些土堆毫不起眼；走近来，所有的建筑遗存让人感觉到了规模和气势。尤其线条柔和的圆锥形陵塔，就像半截馒头耸立在地面，当然也像金字塔。公园中每一座陵塔底下面，都对应一个地宫，躺着一位西夏帝王，或者还有后妃作陪。仔细浏览，陵塔的筑造方式为数层土砖砌成一个平台，再加差不多高度的夯土，就这么一层一层均匀垒上去；那么，外包装肯定也需要同时砌筑，很可能是用烧制的青砖作为表层。如今，外包砖已经荡然无存，剩下的躯干赤身裸体，丑陋不堪，却透着王朝气度。根据现场还原的图片得知，所有建筑当年都不是一堆堆坦露的黄土，都有精致包装，陵塔前方一般都连着一个享殿；陵塔遗体上的几排窟窿，都是当年支撑梁架的遗存。现场还有破碎的琉璃陶片，还有青砖，均为享殿和围墙上的构件，或为琉璃瓦，或为青砖墙，都精工细作；如今能看到的只有断壁残垣，图片的还原也只能是大致推测，但由此可以窥探到一个历史深处的王国风貌。

放眼裕陵，左右基本对称，陵城外还有石像生，拥有严格规制。但是，任凭当年如何风光，也禁不起时间的漫漶。1号陵塔与2号陵塔互相呼应，不乏交谈。这父子俩生前没有称帝，死后倍享尊荣，陵寝位置却在最南方，按方位似乎成了守陵者。不过贺兰山呈南北走向，各陵塔一字展开，每座陵塔都对应着贺兰山的一座山峰，地位对等，但是开国皇帝李元昊的泰陵还是占据了中央地位。当然，目前陵区中除了7号寿陵的主人确定为第五代夏仁宗李仁孝，其他陵墓主人并没有得到完全确认。

一个个西夏王，就在贺兰山东麓的黄土地里长眠，守望着生前的割据版图，已历近千年。如今通过百度地图，可清晰看到原野上撒落的一个个遗址。据统计，西夏王陵区共发现帝王陵9座，陪葬墓园200余座，大大小小的四方形陵园星罗密布。此外还有三座王陵不知所在，人们将目光对准了上个世纪六十年代兴建的一处工程，因为占地宽阔，或者三个陵园连同众多陪葬坑均已被铲平；该工程的空白地带，似乎还能看到很多遗迹。

贺兰山绵长如屏，重重山峦高低错落，就像天地间奏响的一曲激情乐章；山上巨石耸峙，无声地罗列，看不到树木，光秃秃地杵在大地上。王陵区为贺兰山冲积带，夹杂着大量砾石，且因为海拔高，缺水缺土，草木稀疏，要掘出这么多的巨大陵墓，无疑是一个个浩大工程，不知要动用多大规模的人力物力，恐怕堪比埃及金字塔当年建造的盛况了。当年，西夏骑兵就驰聘在这样的土地上，展开游牧生活，在北宋时期与宋辽形成鼎立之势，到了南宋又与宋金构成“铁三角”关系。三国之间分分合合，打打杀杀；到都打不动了，还得坐下来和谈。都相安无事时，各自便得到了少有的发展机会。最终，夏金宋三个“冤家”都被蒙古铁骑一一收拾，历史最终进入大元王朝。西夏国因为更邻近蒙古势力范围，因而首当其冲，兴庆府最终遭到屠城，宫殿被毁，王陵也遭到大规模破坏，加上时间的侵蚀，只剩下了当今的遗址。

西夏王朝从太祖李继迁起，到末帝李睍共十二帝，如今只剩下九座陵墓存世，相关大型文化遗存约46处，以银川市为中心分布。在王陵公园，考古人员也在极力做着恢复工作，有些残墙看上去好像有一定形式的恢复。当然，怎么恢复，也恢复不了当年景观，人们只能在博物馆的藏品上展开想象。馆藏建筑构件明显带有色彩，巨大的鸱吻，鲜艳的陶三彩雕像，等等，说明当年的陵园也曾金碧辉煌，极力超脱黄土地的沉闷，营造了一个彩色世界。

肃穆绵长的贺兰山脉，见证了当年的金戈铁马。黄土地上的遗存，让人大致感受到了这片土地上一段恢宏的历史。而旅途中的我无比渺小，只是时光长河中一具劳碌之躯，还要叩访更多地方，不如尽快离去！