去往更自由的秋冬

“美”，是一个再虚无不过的形容词，每个人的心中都有对它的不同定义，当缺乏语境时，它甚至显得苍白。饱受疫情之苦的行业，尚未完全复苏。而扎根上海设计力量中的每一位，在疫情过后新篇章的语境下，仍在继续着他们的征程。他们不仅需要与国内市场的消费观念博弈，与国外市场的品牌竞争，更重要的是与自我较量。

我们甄选了八位在本届上海时装周期间展示不同类型创意的设计力量：完全新生男装品牌Selala Gu、我们熟悉的Sta only、势头强劲的Ao Yes、与热门AI技术初联结的Shie Lyu、寻求平衡的Vii Victor XWang、曼妙的Jacques Wei、若即若离的Junli、还有不被时间限制如清风般的Samuel Guì Yang。我们与他们聊聊彼此设计里的“美”，聊聊“去向”，各自抒发情绪，展示多样性的个体。不难发现，这些关乎美的话题，都蕴含着对“自由”力量的向往——或许正是上海时装新篇章的共性。

机场男孩

机场确实是一个非常有趣的场域，每天见证人们点线面之间的离聚，每一次都是离开，每一次都是相逢。

几身机票元素套装成为本次上海时装周的一大亮点，它们正是出自本次举办首秀的品牌Selala Gu之手。当然，深究这场首秀与整个服装系列，便会发现它的亮点不只仅有这个引起人共鸣的场域。

“心情挺复杂的，一方面是因为产品反响不错，开心且感动，也含有对未来的满满期待。同时也有些许小小的紧张，在即将到来的2024春夏系列， 我希望我可以持续带给大家新的可能性。近日正处于‘调养生息’阶段，相对于时装周前每天二十个小时的工作强度，最近是在调整回到正常的生活节奏中，正准备安排产品生产，和2023秋冬产品推广计划。”设计师Selala在秀后，与我们说着她的心境。这不是一次启程，这只是一次旅程里一小个里程碑。

“可持续”是Selala Gu品牌主打的元素，秀上的重制（remake）套装让人过目不忘。通过可回收材料、二手服装或存货进行再制造，设计师选择在品牌的第一个系列便去生产这些很难通过“量产”实现的套装。这需要勇气，毕竟收集合适的二手服装存货，也不是一件易事并且还要甄选出合适的二手服装面料。“想做自己的品牌是从小的梦想，明确做重制的男装品牌是近三年都一直在规划的事，品牌商标也是早在两年前就注册好了；在正式开始全身心投入品牌前我几乎都是白天上班，晚上或者周末的时间会自己动手做一些重制设计的模式，那时候的成就感常常来自于穿着自己给自己设计的衣服去公司，受到同事们的夸奖。但是正式全身投入在做首个系列也是自2022年10月底才逐步开始的；从主题规划，到初期调研，再到出设计款式是将近四个月的时间，因为一直都在使用重制的创作手法，所以在收集二手面料和创作的过程上没有花费太大的力气。”设计师向我们解释道。而那些添加在服装上的机票，实际上不仅点题了设计师的重制初心，且如Selala对待面料的态度一样，这一张张从朋友那里收集得到的机票，很有重大意义。

首季，设计师选择通过男装去表达自己的创意，“可能是我心里一直住着一群阳光帅气的男孩子吧，他们没有特定的画像，他们会有自己热爱的事，敢想敢做也敢当”。意兴未止，阳光男孩们已登机，去下一季的狂欢，相信那会是一片波澜壮阔的空间。

边缘幻象

若即若离，一直是我对Junli的感受。正如本次系列里，设计师选用的那句话：它似乎在探索一种幻觉，一种处于边缘的幻觉。设计师李隽无意识地选择将自己置于某一种边缘里，能出世能入世。也或许是这样的无意识，也时常使得设计师有了叛逆的冲劲，像是一种反作用力。

他的身份很多，目前更被大家熟悉的自然是时装设计师，但他还是一名舞者，因为参加过综艺节目积攒了不少粉丝，他也能算是一名艺人。当然，目前他的工作重心，仍在服装设计。

电影一直都是他获取灵感的地方，但那些成为灵感的电影，究竟如何触碰到了设计师的心？当他观看着那些电影时，心中是共鸣，还是隔岸观火？“对于我个人而言单纯从故事本质层面产生情绪共鸣的电影其实并不少，最终抉择的核心可以大致归为两点，一是电影本身美学精神质感上与品牌风格上的契合度，二是电影本身与我个人和当下社会环境产生的综合情绪共鸣。有些设计例如2023春夏系列是为了追念已故好友而选择了他生前最喜欢的电影，2023秋冬则是《离魂异客》释放出的那种清晰的模糊性和我自身状态的一种表达。”他说。

贾木许在1995年带来了《离魂异客》，李隽在2023年秋冬系列以时装向经典致敬。不难看出，这个系列较以往更加松弛。虽然说起他的设计，他总是十分严肃。在服装系列的廓形上，本季有着更多现在流行的大廓形，包括西装和阔腿裤。但更多时候，是一种合身的自洽，是一种冷静克制，而非迎合市场。“的确大廓形并不是Junli的标识，但仔细去看早期的系列其实不难发现宽松的外套或者裤子，甚至2005春夏第一季12个单品中就有两套有着宽松和落肩的廓形，只是当时的市场并不流行这种松弛的感觉。前几年街头品牌的风潮使得人们现在都习惯了宽松慵懒的穿衣方式，大部分的买手也要求我们增强成衣的包容性，反倒对我来说这些廓形并不陌生。只是衣服还是有功能性和场合性的，在做设计的时候还是会考虑品牌定位和使用区分，松而不懒，从容不迫。”

无论是设计师本身，还是品牌自身传递的态度，都能窥见那是他们一以贯之的核心。

异空间

当我们再次谈论“静默”的时候，有一种恍如隔世的感觉。在封闭的场域，人们思索了现世里未曾露面又好像早已有之的种种问题，幸好，人们一一在找解决方案。而人类的好奇心如同广袤无垠的荒原被开垦中，总会有新的场域被挖掘，这是大众所向往又陌生的异空间。

Staffonly在2023秋冬季度决定将时装的主题从办公的场域迁移至外太空。游牧工作者去往了别处——本季的“星轨旅人”，是一个在现实之外的主题：1981年，航天器“旅行者2号”替人类真正见识到了土星环的美丽，并由电脑分析上色。人们惊叹于近距离的土星环是如此层次丰富绚烂多彩。受此故事启发，Sta only 2023秋冬将把目光聚焦于那些立志于摆脱重力、热衷于探索未知的梦想家，他们用好奇心绘制出土星本没有的绚丽。品牌设计师之一的周师墨向我们详细地说明道：“设计灵感来源于从上世纪七八十年代的美国国家航空航天局航天器先驱者11号到旅行者2号的探索过程。这段历程中，人们对土星环的认知逐渐从模糊到清晰，甚至基于想象变得更加绚烂。这些图像激发了我们对探索未知的激情，希望能够从现实的束缚中解放出来。我们以那些立志于摆脱重力、热衷于探索未知的梦想家为主角，他们的好奇心、精益求精和想象力让我们看到了土星本没有的绚丽。整个系列充满了无畏的探索精神和浪漫主义，通过混合多个时空的形象感知，创造了一种独特的魅力和个性。这种跨越时空的融合为我们的设计带来了新的尝试，可能带有一丝粗颗粒的复古感，但充满了创新和可能不完全属于特定时代的魅力。我们希望通过设计表达这一过程，展现人类对未知的探索和想象的力量。”

本次时装系列里的服装依旧以实用主义为基础，撞色的解构服装上的各处细节皆呼应着土星环，针织衫上的星环，百褶裙上的多色的环形印花，围绕在裤装上的立体环饰……此外，还在服装系列里惊喜地发现，几套“怪异”的充气造型也区别于我们熟悉的Staffonly，西服套装中那极光绿色的格纹信号，犹如旧屏幕上闪现的神秘密码，勾勒出复古未来主义的设计感。仿佛是操纵太空飞行器的科幻英雄，穿越时空，探索未知星系。“这款造型充满了未来科技与复古元素的碰撞，让人感受到一种时空错位的魅力，仿佛穿越时光隧道，迎接着未来的挑战。”设计师如是为我们解读。

往小了说，这是一次Staffonly以探索精神和想象力为主题设计的系列，而宏观上，未尝不可解读为人类以服装的形式对外太空的探索。不知下一次Staffonly的旅人们又将前往哪一个异空间？

维纳斯的诞生

黄浦江上的邮轮开启，Jacques Wei提醒着我们是时候拥抱新衣与一分轻盈的美丽。

2023秋冬季度，以“维纳斯”为题，作为女性主义三部曲的末曲。三部曲并不是一次演变，而是多维度的女性截面。“这三个系列在各个维度演绎了我们对女性主义的理解，‘白日美人’讨论的是自我欲望与冲突，‘缪斯’表达的是一个不羁的自我的态度，而‘维纳斯’更多的是力量的宣誓。”Jacques Wei总能用品牌独特的设计语汇，恰到好处的轮廓，摩登当代的精神来令人神往。

“我觉得维纳斯最迷人的一点是在柔弱之中透露出坚毅，这种冲突和叛逆的美丽就像波提切利的《维纳斯的诞生》里‘在大海中淬炼而出的爱与美的女神’的这一意象带着如海一般的宽广、神秘、磅礴的力量感。或者是维纳斯的力量不在于她有多么强壮。她的力量更多是来自于女性的自我。”设计师Wei如是向我们描述着他心中维纳斯的魅力与情绪。我们跟随着鱼贯而出的模特，感受着设计师眼中维纳斯的神秘与张扬。

秋冬系列里，一黑色、一米色的两套连衣长裙，分别饰以银色与橙色的镂空亮片刺绣（受启发于中国传统金银花丝镶嵌工艺），维纳斯印花的连衣裙在面料的衬托下闪烁着宝石般的光芒。在春日午后，在江风中，维纳斯徐徐走来。设计师在调研秋冬系列时，曾欲将四个层面的情绪展现“维纳斯”，危险、自由、力量与重生。秀场上36套套装近乎完美地涵盖了摩登当代女性的日常衣橱，她们环环相扣又互不干涉的情绪，以海水的内核去串联，时而艳丽奇幻，时而灵动，时而汹涌澎湃，时而刚柔并济。在这样的精神内核下，Jacques Wei的时装肌理被展现得淋漓尽致。