去南半球寻找大樱桃和文艺生活

这几年，“樱桃自由”是很多人调侃的话题，在水果不够丰富的北方冬季，抱着一盆大樱桃在暖融融的房间里看电视，这让人很是享受。而这几年的樱桃热也让智利这个国家重新回到了大家的视线当中。

以前对智利的印象可能仅仅停留在“南美洲最狭长的国家”“像丝带一样的国家”这种地理层面的印象，现在我们又知道了，这个国家将近9成的樱桃都出口到了中国，我们能实现“樱桃自由”，智利可是立了大功。甚至在樱桃成熟的季节，每天都有两架“樱桃航班”专程将新鲜的樱桃运往中国，满足大家的胃口。

当然，除了是个樱桃胜地，智利也是一个旅游胜地，甚至在很多最佳旅游目的地的榜单中荣登榜首。跨越38个纬度的智利有着得天独厚的旅游资源，最干旱的沙漠、最神秘的岛屿、最美的星空、最可爱的企鹅，一切的一切，都让人充满向往。如果再加上水果爱好者的“私心”，那么飞过半个地球来到智利的理由就非常充分了。

不一样的圣地亚哥

1541年，西班牙殖民者佩德罗·德·巴尔迪维亚入侵智利并建立了城市，结合圣雅各伯之名和自己故乡的名字埃斯特雷马杜拉，将城市命名为新埃斯特雷马的圣地亚哥。圣地亚哥这个地名可以说是世界上使用频次最多的地名之一了，美国、古巴、多米尼加、阿根廷、巴拿马等，都有名叫圣地亚哥的城市。究其原因，圣地亚哥是耶稣的十二使徒之一，也是西班牙的保护神，所以几百年前哥伦布发现新大陆后，西班牙殖民者便开始了对美洲大陆的征服与掠夺。入侵者每到一地，都受到当地土著的奋起抵抗，侵略者为祈求保佑，常常将征服的地区或新建的城市命名为圣地亚哥 。

来到智利的圣地亚哥，第一感觉是自己来错了地方，似乎并没有在太平洋彼岸的南美洲，而是还在亚欧大陆的板块上。巴洛克风格的教堂，随处可见的雕塑，开满蓝花楹的城市花园，石板路上的骑行者，还有现代化带来的玻璃幕墙和摩天大楼。如果不是远眺到巍峨的安第斯山脉，我真的以为自己来到了某个欧洲城市。

当然，这种感觉并不是凭空而来的，圣地亚哥算是南美洲最发达的城市之一，南美洲最高的大楼科斯塔内拉塔就坐落于此。经济的发达、社会的稳定，加上保留完好的殖民时期建筑，让圣地亚哥在世界旅游城市排行榜上名列前茅。这对旅行者带来的好处更是显而易见，就是几乎随处可见的“旅游问讯处”的标志。只要在智利看到一个粉色圆圈里面有个感叹号的标志，就可以放心大胆地进去，里面的招待员会很客气地告诉你各种旅游信息，尤其是这里可以用简单的英语进行交流，在这个几乎只说西班牙语的国度尤为难得。

钢筋丛林中的古典小镇

武器广场应该算是圣地亚哥的中心区域，广场四周汇聚着圣地亚哥城最重要的宗教、政治和文化机构。与世界上很多城市中心一样，武器广场周围也被钢筋水泥丛林占领，广场两端的马路上车流不息，写字楼内外，匆匆行走的人群仿佛告诉你这是现代化的世界、现代化的生活。而进入广场，仿佛到了另外的世界，午后阳光灿烂炫目，不算巨大的广场上坐满了休憩的人们，广场通道上画师们早已摆成长龙，写实、抽象各显神通。广场上有喷泉、树木、长椅，孩子们围着喷泉好像在寻找出水的原因，老者在长椅上享受悠闲。一切好像又回到了田园时代。

有人说，拉丁语系的人们有一种天生的散漫气质，似乎勤奋、拼搏、奋斗这种词汇很难和他们结合在一起。在午后的武器广场，这种气质好像弥漫在空气中，感染着每一个人。这种感染力带着一种巨大的包容性，不管是奇装异服还是嬉笑怒骂，不管是西装笔挺地在露天咖啡店休息的白领还是懒洋洋靠在椅子上招揽生意的擦鞋匠，每个人好像都并不介意别人怎么样，都安心地沉浸在自己的世界里。这样的氛围是最受艺术家青睐的，除了通道上排成长龙的画师各显神通地进行或抽象或写实的创作，相信在闲散的人群中，也许就有诗人在构思着自己的作品，也许就有雕塑家在盘算着构图，也许就有音乐家在寻找着灵感。这种古典与现代完美融合的环境，好像天生就是为他们准备的。

广场的东北角是佩德罗·德·瓦尔迪维亚的铜像，他是西班牙征服者，1541年开始建造圣地亚哥城，1548年成为第一任智利皇家总督。这座铜像是1960年西班牙为庆祝智利独立150年时送给智利政府的礼物。而在广场的西北角，则是一座非常醒目的印第安人头像雕塑，原住民与征服者隔着广场遥遥相对，也许会让漫步在此的游客心中泛起波澜。

广场西侧是智利最重要的宗教场所——圣地亚哥大教堂，又名圣地亚哥主教座堂或大都会教堂。圣地亚哥大教堂显示出与加洛林文化传统的承续关系，采用加洛林时代的双半圆室平面。大教堂始建于1748年，最开始教堂没有钟楼。在1780年，当时的主教向西班牙皇室推荐罗马建筑师华金·托埃斯卡进行大教堂和小教堂正面的修缮，加以新古典主义风格，两座钟楼在他去世1年后的1800年底完成。而教堂内部则是恢宏华丽的巴洛克风格。圣地亚哥大教堂最著名的就是3条近百米的拱形吊顶连廊，精美的雕饰让人目不暇接。两面墙上的神龛，讲述着圣经故事。圣地亚哥大教堂在1951年被列为智利历史文化建筑遗产，而智利历任大主教的遗骸均保留在教堂的地下。

广场北侧是3个不同风格的建筑，分别是中央邮局、历史博物馆和圣地亚哥市政府。中央邮局在殖民地时代是西班牙总督府，1810年智利独立后又成为总统府，后来经过几次改建，最终成为中央邮政大楼。除了日常办公，邮政大厅内部还有个邮政博物馆，展示几十年前邮局运营的老物件，还有全世界各个国家、各个时期的邮票。对集邮感兴趣人，估计可以在此消磨一整天。有个高耸钟楼的建筑是智利国家历史博物馆，原建筑建于1807年，是智利皇家法院和国库所在地，历经多次修缮，但建筑正面却保持了原样。1911年设立为国家历史博物馆，收藏有自前哥伦布时期至20世纪的7万多件文物，讲述了原始的土著生活、西班牙人的到来、上层阶级家居生活、较早的武器......遗憾的是，备注只有西班牙文，但按照动线参观，也可以看清一部智利的发展史。市政厅是圣地亚哥市政府所在地，与华丽的中央邮局、极有特色的国家博物馆相比并不起眼，但是市政厅外巡逻的骑警倒是吸引了无数游客的眼球。

先有山，后有城

虽然背靠安第斯山脉，但是对于圣地亚哥人来说，市中心的圣卢西亚山更受人们的喜爱。圣卢西亚山又叫情人山，据说是因为来此游玩的大部分是当地的学生和年轻人，他们在午后来到这里，躺在树下的草坪上谈恋爱，情人山由此得名。或许只有真正来到这儿，才能明白为什么年轻人喜欢这里——与其说圣卢西亚山是一座山，不如说是一个依山建筑、精巧别致的空中花园。山很矮，就算慢慢爬，20分钟也能到山顶。据说这座山是1500万年的火山残骸，山顶最高处能360°俯瞰圣地亚哥城。

圣地亚哥城的建立与这座山息息相关，1541年，西班牙征服者佩德罗·德·瓦尔迪维亚就是依靠着这座山修建了城堡和炮台，随机慢慢展开，才建立了圣地亚哥城。西班牙人来到这里之前，当地人把这里叫“Huelito”或者“Heutrecan”，据说殖民者来到这里时，恰好赶上基督徒殉道者圣卢西亚的节日，所以将这座山命名为圣卢西亚山。

山脚下的小花园里矗立着一座雕像，仿佛在守卫着昔日的城堡。这座雕像是本杰明·维库纳·马肯纳，他拥有爱尔兰和西班牙巴斯克血统，出生于圣地亚哥，是智利独立战争的英雄胡安·马肯纳将军的孙子，智利著名的历史学家、作家、记者和政治家。在他的一生中有过颠沛流离的流亡生活，他也曾担任圣地亚哥的市长，去世后葬于圣卢西亚山上。从1872年开始，圣地亚哥市政府就开始对圣卢西亚山进行改建，不仅种植了千姿百态的棕榈树、耐旱的花草，还从欧洲购买了精美别致的人物雕像作为装饰，成了集古堡、喷泉、怪石、宫殿教堂等于一身的花园。

在山上，还可以找到西班牙征服者佩德罗·德·瓦尔迪维亚和圣地亚哥首任大主教曼努埃尔·维库尼亚·拉腊因的雕像，雕像旁是一座小教堂，这可能是圣地亚哥最早的一座教堂了。

沿着弯弯曲曲的山路盘旋而上，最让我惊喜的是找到了一块镶嵌在石壁中的铜牌，这是纪念著名英国自然学家查尔斯·达尔文在圣地亚哥停留的碑刻，碑文是达尔文当时登上圣卢西亚山的感触，下面还有他的签名。1834年8月，达尔文在发现进化论的环球旅行中到达圣地亚哥。在看了那么多诘屈聱牙的拉丁文名字后，终于出现了一个我从小就知道的著名人物。诚然，这些在历史上留下名字的大人物吸引了大众的目光，但给我印象最深刻的，还是山顶巨石上的一尊小小的印第安人雕塑，他手持铁镐，支撑着自己的身体，而眼睛却一直望着远方，神情肃穆、坚定。也许这象征着印第安原住民百折不挠的进取精神，也许象征着原住民不向命运屈从的信念，也许这只是缅怀他们在殖民者统治时期对自由的向往。