北部情缘

当我闭上眼睛想象世界上我最喜欢的地方时，我会站在哈德逊河谷中部的一个门廊前，看着一只肥胖的土拨鼠从洞里探出头来，想知道它在被我赶走前，是否会咬到我买的圣诞树的树根。也许我还会在我最喜欢的当地餐厅GioBatta Alimentari，用面包蘸着浓稠的羽衣甘蓝酱吃。还有可能我开着车穿过哈德逊河岸的高处，眼前是紫色的群山，身后是蜿蜒曲折的河岸。

我童年最快乐的时光是在卡茨基尔（Catskills）山区的艾伦维尔（Ellenville）镇附近的俄罗斯平房居住区度过的。周围的孩子们都会说俄语。我发现在乡村生活比起在城市里，更能让人找到家的温馨感。我慢慢地爱上了大自然和农场的新鲜鸡蛋（我父亲甚至会直接生吃），也学会了识别土拨鼠那饥饿的眼神。十几年前，在离我童年住过的地方不远的区域，我买了一栋属于自己的房子。从那时起，我平日里一半时间住在纽约州的乡村，一半时间住在纽约市区。虽然这里的深冬总是阴天，也没有步行可至的干洗店，但是我的生活在这里感受到更多的快乐，远比住在城市里快乐得多。随着时间的推移，许多人逃离都市生活来到北部，这里的生活设施种类不断增加，如食品和饮品等，但同时带来的还有上涨的房价。

不同于长岛东端和曼哈顿的狭小区域，这片风景优美的广阔乐土为艺术家和作家提供了足够的生活空间，让他们聚居于此，组成了新的创意生活区。这也是我被这里吸引且愿在此安家的原因。而我的上一部小说《我们的朋友在乡间》（ Our Country Friends）就是以这里为创作背景的，书中也有俄罗斯平房居住区和土拨鼠的身影。对我的朋友们来说，我现在是典型的“北部先生”。每周都会有人让我提供一些关于哈德逊（Hudson）、金斯顿（Kingston）或莱茵贝克（Rhinebeck）的生活小贴士，包括儿童游玩地点、宠物友好程度或素食友好餐厅的推荐。我写这篇文章，一方面是为了记录我的生活，另一方面是想告诉朋友们：哈德逊河两岸的新酒店如雨后春笋般涌现，布鲁克林的名流提供更丰富的餐饮和娱乐方式，让他们在这里过周末时还能品尝到意大利面和欣赏艺术品。

哈德逊是我成年后在哈德逊河谷中部发现的第一个地方。大多数人知道它是因为华伦街（Warren Street）的古董。在过去的十年里，华伦街已经成为追求身份地位的周末度假者的首选之地（《亿万富翁》节目提到过它，该节目讲述了其中一些古董的价格）。不过，哈德逊也有大片的公共住房和新兴的孟加拉和加勒比社区。哈德逊城中近期新开了几家不错的酒店，其中制造者酒店（The Maker Hotel）的香味最有特点，酒店设计融合了美好时代（Belle Époque）、装饰艺术（Art Deco）和中世纪的风格。酒店创始人列夫· 格拉兹曼（LevGlazman，法国著名护肤品品牌Fresh的创始人）和妻子阿丽娜· 罗伊特伯格（Alina Roytberg），将华伦街上三栋历史悠久的建筑改造成一间充满梦幻感的精品酒店。酒店客房的配置有双壁炉、用麻布制成的壁画和The Falcon灯具。这次我入住的房间以巴黎的艺术家工作室为设计灵感，其中一面墙突出展现了20世纪早期哈德逊河边的一艘小船。

哈德逊自诩为“纽约州北部的中心”，这里不乏一流的餐厅和饮品店。法式餐馆Swoon Kitchenbar是华伦街第一家真正意义上的顶级餐厅，我在这里度过了无数个夜晚，大快朵颐地品尝黑蒜泥脆洋蓟，搭配葡萄柚味无添加剂的玛格丽特。街对面的Back Bar是一家东南亚餐厅，菜品风格偏辛辣，之前新冠疫情期间，我和家人常常坐在这里的露天用餐区。在南三街新开业的Feast & Floret意大利餐厅，我最喜欢墨鱼汁意面搭配菠菜和nduja香肠。不过，最令人称道的新店是Cafe Mutton，它一周只供应四天的午餐和周五的晚餐。这家餐厅坐落在一个僻静的角落，空间设计简约，季节性菜单上的菜品格外治愈人心，博洛尼亚大红肠三明治、红莴苣、凤尾鱼搭配意大利干酪的沙拉都是该餐厅的特色菜。

Neven & Neven Moderne仍然是我在哈德逊最中意的古董店。我上次去时，购入了一把由安恩· 雅各布森（Arne Jacobsen）设计的天鹅椅（Swan Chair），几乎掏空了我的钱包。在华伦街的同一个街区，坐落着一家历史悠久的卡莉· 哈达德画廊（CarrieHaddad Gallery），这里正在展出简· 布拉德古德-阿布拉姆斯（JaneBloodgood-Abrams）创作的以云和河流为主的风景画。在距离华伦街几个街区以外，Spotty Dog Books & Ale经常举办精彩的读书会，我也参加过几次，许多作家名流在这里一起朗诵和品酒。从华伦街一路走到位于哈德逊高处的Promenade Hill Park，在这里，没有蜂拥而至的游客和旅游景点，犹如进入了哈德逊河派画家弗雷德里克·埃德温· 丘奇（Frederic Edwin Church）笔下的浪漫自然世界。这位风景画家的著名作品奥拉纳（Olana）广受欢迎，其“东方主义”的风格完胜爱德华· 萨义德（Edward Said）。不远处就是奥拉纳庄园，庄园里陈列着丘奇的许多作品，这些作品能让你更了解丘奇在19世纪哈德逊河画派中的突出地位。

在南部的几个城镇里，蒂沃利（Tivoli）的GioBatta Alimentari餐厅是我一直向往的。这家餐厅由来自当地的主厨弗朗切斯科· 布伊托尼（Francesco Buiton）和妻子米歇尔· 普拉特（Michele Platt）一起打造。虽然现在附近方圆百里的每家餐厅都供应甘蓝沙拉，但在我心里，主厨布伊托尼做出的甘蓝沙拉依旧是整个哈德逊河谷最好吃的。此外，在营业时间以外，布伊托尼还是孩子们的足球教练，同时也为一些纪念活动提供餐饮服务。另一侧街边的Fortunes供应多种口味的冰激凌，搭配哈尔瓦蜂蜜和浓缩酸奶的冰激凌都是深受食客喜爱的必点品。

在哈德逊河对岸的金斯敦地区，我最喜欢的是亨顿砖厂河滨酒店（Hutton Brickyards）。这家酒店紧邻哈德逊河，你可以坐在阿迪朗达克（Adirondack）椅子上，就在离你只有几英尺远的地方，河水轻轻地拍打着河岸。酒店客房里还贴心地准备了“口渴”的服务提示标签，当你把这个标签挂在房门外后，就会有客房服务人员贴心地为你准备好酒和饮料并出现在你的门前。在我看来，这就是城市设计与自然生活相融的完美状态。酒店建在亨顿砖厂旧址之上，并以此命名。据说帝国大厦和新扬基体育场的建筑材料都是由该砖厂提供的。酒店外部空间还保留着厂区的一架古老起重机，远观它像是架在哈德逊河上空一般，为酒店增添了一份历史的厚重感。酒店的大部分客房都是舒适的小木屋，让人有一种逃离都市的身心放松感。酒店餐厅善于使用当地食材制作菜品，我最喜欢他们在春末甜豆季节所呈现的菜品。在酒店，你还可以体验到私人木桶桑拿的项目，看着河对岸有美国铁路公司的列车如银色子弹一般飞驰而过。