味中求道

（文 / 小宝）

老百姓的日子好过了，慢慢进入消费社会，各式各样的消费代理人就会出现。消费代理人的责任是指点你怎样开开心心地花钱，帮助你吃好玩好。有人爱好旅行，应该有导游;有人偏嗜看碟，应该有荐碟人;有人专门泡吧，应该有夜店指南;有人要小赌怡情，应该有麻将法师;有人喜新厌旧，应该有离婚律师;有人热衷用化学合成物自我毁容，应该有美容大王……非常多的人喜欢餐饮，所以应该有食经写手。

台湾的叶怡兰女士，周游列国尝遍百味，对各地美食的考察体贴入微，她的《玩味——Yilan的味蕾漫游笔记》（三联书店，2005年1月第1版）态度虔诚，文字清丽，是当代汉语美食作文中的上品。

叶怡兰玩味，高人一头在味中求道。她推崇法国和日本的美食，特别注意到:在法国，“美食被视为一门绝高的艺术”，在日本，“美食已经成为一种全民共通的信仰”。

这些国家的美食之道是，主厨是艺术家，他们以“创作者的理想与热情，不求糊口、不为营利，而是以追求高度创作表现与艺术境界的达成为目标，即便需要借贷举债也在所不惜”。另外他们的料理态度狂热专注，“从食材、烹调、器皿、盘饰到整体用餐空间，每一个环节锱铢必较苛求到极致;追求美味于是像追求幸福一样，值得耗尽千金耗尽心血力气来换取”。以法国的食材为例，有“收成后还得再送到特定养殖田里精酿过的贝隆生蚝，数百年古老盐田结晶出的布列塔尼盐之花，需在特定洞穴养成、不同地窖气味风格就不同的Roquefort起司，只能以手捞捕、肉质细嫩一碰就碎的狼鲈，本已失传、经过下气力重新复育、香气比一般草莓浓厚二十倍的野草莓……”而且所有食材“从产地、品种、年份一一讲求血统身世来源”。

中国美食很少食材意识，现在似乎连药材都不讲究产地、年份了。

叶怡兰写了那么多的美食文章，几乎不提中华料理的主流菜单。我冒昧地猜测回避表达的是不以为然:烹调为重、环节散漫、马虎粗糙的美食有味而无道。

目前中国的食经写作也和中国的餐饮一样粗糙。我们没有米其林餐饮指南那样权威专业的作品，美食文字大多是抒情暧昧的散文。美食作家上焉者是叶怡兰那样的散仙，下焉者多为乞食百家的野鬼。

戴季陶的《日本论》（九州出版社，2005年4月第1版）七十年前在言说日本的中文著作中首屈一指，七十年后恐怕还是名列前茅。戴季陶对日本“理解的精确”，至今仍然可以独步天下。七十七年前，戴季陶说:“‘中国’这个题目，日本人也不晓得放在解剖台上，解剖了几千百次，装在试验管里化验了几千百次。我们中国人却只是一味的排斥反对，再不肯做研究工夫，几乎连日本字都不愿意看，日本话都不愿意听，日本人都不愿意见，这真叫做‘思想上闭关自守’、‘智识上的义和团’了。”这段话今天会有许多人听着刺耳，这就叫先知的力量。

时尚、流行一类的话题，已经被越来越多的西方学者收编为学问，尤其是女学者，出专著、开网站、做项目、搞调查，潮流事物的清单全在她们的学术视野里。时尚对女人的诱惑不可抗拒，那些脸色灰暗身材平常的女教授过去是被花枝招展的姐妹逼进学堂，她们何尝不向往生活中的光鲜和虚荣，现在研究课题和经费日益开放，终于能在学问的名义下爽一把。

《时髦的身体——时尚、衣着和现代社会理论》（[英]乔安妮·恩特维斯特尔著，郜元宝等译，广西师范大学出版社2005年4月第1版）的作者是英国艾塞克斯大学的老师，她选了一个很打眼的题目，估计很多对学术没有兴趣的人都会为书名掏钱。

《时髦的身体》把近代以来西方文人学人哲人有关时尚、衣着、身体的各种说法排了一遍，全书到处都是引文，作者自己好像没什么想法，或者有想法也不敢说。书中提到的一些有趣的东西，比如棉质白色汗衫白色内裤和拳击短裤是男性同性恋的性感标志;弗洛伊德对服装的性解释:“毛皮衣象征着阴毛，领带和帽子象征着阴茎，而鞋子、腰带和面纱，则象征着阴道”;头发蓬乱象征叛逆和批判，所以艺术家的头发又乱又脏，而头发光滑则体现顺从，律师和银行职员都是一丝不苟……可惜作者是位有洁癖的学术女性，对这些我以为比较刺激的题目一笔带过，不做任何讨论。

作者温婉的女性风格还表现为她对经济学兴趣缺缺，书中很少摘录经济学人对时尚和身体的发言。她说“身体实际上一直显示着生产与消费之间那些不容易看清的联系”，但她自己也没有说明白。从简单的经济道理看，身体变成一个重要话题，是因为时尚产业不断地在刺激强化对身体的谈论。这样的谈论越热闹，越仔细，时尚产业就越兴旺。■ 叶怡兰味中求