时装：Gucci帝国与明日世界

（文 / 钟和晏）

( 2005春夏成衣系列具 有童话般的梦幻效果 )

斯黛拉·麦卡特尼为派拉蒙公司的影片《天空上校与明日世界》设计服装，想来是因为她的明星好友格温尼丝·帕特洛的缘故。在这部以1939年的纽约曼哈顿为背景的“蒸汽朋克式”科幻电影中，格温尼丝和她无所畏惧的空军上校男友成功地对抗了野心勃勃、企图颠覆世界的邪恶博士，并挽救地球于危难之中。

虚幻世界中的格温尼丝也许无所不能，但是回到真实世界中，面对她的设计师女友的品牌困境，格温尼丝恐怕也只能是爱莫能助。最近，Gucci集团的新任首席执行官罗伯特·波莱正式对外宣布，对于属下包括Alexander McQueen、Balenciaga和Stella McCartney在内的创造性服装品牌，Gucci的投资期限是3年，从现在起3年之后它们必须实现赢利。

在向来饶舌的时尚圈看来，PPR集团（Pinault-Printemps-Redoute）的首席执行官瑟奇·文伯格究竟是个天才还是疯子，这是一个让人着迷的有趣问题。这家原本以经营木材、廉价家具和图书销售为主的法国企业在2001年与Gucci商定了收购价格并于去年4月以82亿美元全部完成对Gucci集团的收购之后，文伯格首先与Gucci的创意总监汤姆·福特以及首席执行官多明尼科·迪梭在续签合同的谈判中破裂，并让这两位从上个世纪90年代开始将Gucci从濒临破产的边缘拖出来的“大功臣”走人;接着他选择了今年49岁的罗伯特·波莱来掌管Gucci集团，这位总是面带微笑的荷兰人此前只是英荷合资的联合利华（Unilever）集团冰淇淋和冷藏食品部门负责人，还未曾有过任何奢侈品行业的工作经验。

服装设计师与品牌本身相比究竟哪一个更重要，没有一个具有超凡魅力的时尚领袖Gucci是否还能继续保持它的吸引力，这是文伯格带给时尚界的另一个备受争议的话题。在过去的10年中，拥有一位具有明星般力量的设计师曾经被视为奢侈品牌成功的基本要素之一;但是，文伯格用来代替汤姆·福特的仅仅是4位名不见经传的福特旧日助手，试图记住类似Alessandra Facchinetti这样冗长的意大利名字是一件相当困难的事情。虽然这4位设计师无一例外是由汤姆·福特培训出来的，却没有一人具备他那样的光彩。

时尚圈不仅喜欢蜚短流长，而且很势利。在大部分时尚报道中，罗伯特·波莱被称为“冰淇淋专家”，认为他“从叫卖冰棍到管理一个图腾式的全球奢侈品牌”是一种飞黄腾达，以至于他不止一次地对媒体表白:“我自己从来没有卖过一个香草冰淇淋蛋卷，我出售的是观念。”不过，这位波莱先生也承认，他过去为自己总共拥有30双皮鞋而骄傲，可是进了Gucci公司之后，他的一位员工不屑一顾地回答说:“这算什么呀，我有300双！”

( Alexander McQueen设计作品 )

波莱能够被文伯格和PPR的股东们看中自然也有他的资本，毕竟，在联合利华他曾在3年时间内将冷藏食品部门的利润率增长了70%。为了在奢侈品竞争中获胜，波莱已经雄心勃勃地宣布了他的商业计划——在未来7年之内让Gucci这一品牌的收入增长一倍。Gucci集团目前是继LVMH和Richemont之后的世界第三大奢侈品集团，2003年的总收入为34亿美元，其中Gucci品牌占20亿美元，而这20亿美元中将近一半的销售额是通过高利润的皮件产品实现的。

然而，让PPR的股东们揪心的是，2003年集团的全年利润下降了59%，奢侈品部门的营业利润下降了19%。除了Gucci之外，公司的其他奢侈品牌都在赔钱，尤其被视为法国高级时装偶像的Yves Saint Laurent，这一品牌在2003年的亏损达到13500万美元，而PPR的对手LVMH却得意洋洋地宣布迪奥服装同年的营业利润增长了21%。所以，如何为PPR将旗下非赢利的奢侈品牌变成造钱机器，这成了罗伯特·波莱惟一的也是最艰巨的使命。

一直以来，服装设计师们在普通人看来都是一些离经叛道、骄横肆意并享有特权的家伙，他们成天被美如天仙的模特所包围，人们需要花费至少几百美元才能让他们的名字出现在自己的胸前，而他们自己却可以身穿廉价的T恤和肮脏的牛仔裤出现在华丽的T台上。众所周知，斯黛拉·麦卡特尼还是学生时就加入了时装界，她有一个被女王晋封为爵士的披头士成员父亲和一堆忠实的明星女友;亚历山大·麦克奎恩是所谓的“英国时尚界的坏男孩”，一位靠制造震惊效果来成就事业的服装设计师，还是在赛维勒·罗商店（Savile Row）当学徒的时候就很出名地将“我是王八蛋”这句话缝在威尔士王子预定的一件夹克衫衬里中。

然而，对于斯黛拉·麦卡特尼还是亚历山大·麦克奎恩来说，罗伯特·波莱没有详细阐述如果3年赢利的目标没有实现，一切将会如何。可以清楚的是，年轻的设计师们无论拥有怎样的个性、才华或者家庭出身，相对于Gucci集团蓬勃的商业企图终究是无济于事的，赢利才是惟一。■

一半是伦敦，一半是好莱坞

在2004秋冬时装发布的巴黎，当粉红色的玫瑰花瓣如雨点般落下时，汤姆·福特在他迄今为止最后一场时装秀上只是挥了挥手而没有掉一滴眼泪，这位被视为性感偶像的时尚制造者就这样告别了时尚界。从此，每一次汤姆·福特衣着华丽、打扮精心地出现时，一个魔咒般纠缠不休的问题都会被问及——他对未来的打算，而每一次他也从不改变他的答案——他要去好莱坞拍电影。

一个多月前，汤姆·福特曾受牛津大学联合会的邀请发表了一场演讲，再次重复说他希望未来5年内至少完成一部电影，他将用一半时间在伦敦做设计，另一半时间在好莱坞拍电影，任何与性和时尚工业相关的电影。带着习惯性机智和嘲讽的态度，43岁的福特还告诉学生“像牛排和香槟酒一样，时尚是基本的首要的奢侈品”。

在离开Gucci时，汤姆·福特曾经宣称PPR集团的瑟奇·文伯格没有真正地理解奢侈品。当然，汤姆·福特本人具有足够说服力的数字来证明自己对奢侈品的理解。他仅仅用了4年时间，让当时市值只有贫弱的25万美元的Gucci达到全世界零售额22亿美元。而且，他和那些为了异想天开的服装工艺烦恼挣扎、备受折磨的艺术家设计师不同，他一直被认为是创导了一种新的时尚工业原型——商业设计师。

( Stella McCartney )

“我喜欢谈论钱，”他曾经说，“而且我喜欢考虑如何获取更多的钱。我不理解为什么有人认为金钱和创造力是互相排斥的。当我开始在纽约出道时，如果你设计的一个系列售不出去，第二天你就会被解雇。”

但是，谁又知道究竟什么才是对奢侈行业的真正理解，而一个对奢侈工业有着如此深厚的理解并将时尚视为生活中的基本要素的人为什么又会选择投身电影工业呢？

( Stella McCartney 设计作品 )

不过，汤姆·福特毕竟告诉了大学生们他的成功秘密——“我具有强烈的自我意识。你给予世界你的个性，人们会做出相应的反应。”当他被问及为什么总是喜欢敞开衬衣的扣子时，汤姆·福特说:“男人的胸膛就如同女人的大腿。”■ Gucci汤姆·福特时尚集团古驰帝国世界时装奢侈品明日