花花Pucci

（文 / 米兰）

9月20日，一辆Itala牌汽车慢慢开进北京的意大利使馆，它应该属于一个人心激动的片刻。退休在都灵汽车博物馆多年后，这辆带着40马力发动机的古董车两个多月前从巴黎出发，经过1.4万公里在那个下午抵达终点。更确切地说，这是一场穿越100年的逆向之旅。

100年前，这辆Itala的主人是意大利的西比奥内·波尔盖西王子（Scipione Borghese，1871～1927），那还是在1907年6月10日的北京，曾经有代表法国的两辆De Dion-Bouton牌汽车、一辆Contal三轮车、一辆Spyker牌荷兰汽车连同这辆Itala一起出发，开始它们之间那场北京—巴黎汽车拉力赛。当时，坐在波尔盖西车上的还有一位机械师和一位记者路易吉·巴尔齐尼（Luigi Barzini），巴尔齐尼对出发情景的描述是——“5辆汽车排成中国士兵似的队列，穿过沉默无声的人群，离开中华帝国的首都，以前所未有的速度驶向远方……”

波尔盖西王子加入这场竞赛的缘由是为了回应法国《晨报》在同年1月份发出的一项挑战:“今年夏天，有人愿意驾驶汽车从北京开到巴黎吗？”离开北京之后，Itala进入戈壁滩和蒙古大草原，它曾在铁路线上行驶，也曾坠落桥下，到俄罗斯之后，王子还绕道上千公里去圣彼得堡参加了一场为他举行的舞会。8月10日，他开着他的Itala到达巴黎，比仅剩的最后一名竞争对手早了20多天。

波尔盖西属于13世纪兴起的罗马贵族世家，家族中富有传奇色彩的父系祖先包括教皇保罗五世和一位红衣主教。到现在，罗马城里建于1590年的文艺复兴样式“波尔盖西宫”仍然是家庭住宅。到了1965年，这个家族中的玛塞尔·波尔盖西公主依靠美国人的投资，推出了Borghese（贝佳斯）这个护肤品牌。

好像意大利这个国家总能源源不断地提供这一类轶闻趣谈，和波尔盖西王子有几分相似的是时装品牌Pucci的创始人艾米里奥·普奇（Emilio Pucci），又一位酷爱冒险和运动的花花公子式人物。艾米里奥·普奇1914年出生在佛罗伦萨最古老的贵族家庭之一的普奇家庭，年轻时曾是意大利奥林匹克滑雪队的队员，“二战”时服役于空军，在贵族、运动员、飞行军官等多重身份背景之下，到了20世纪50年代，他变成了一种时装现象。

今年是Pucci时装公司创立60周年纪念，它的时装历史是从瑞士泽马特（Zermatt）的雪坡上开始的。1947年，艾米里奥·普奇为和他一起滑雪的女友设计了一件带风帽的皮大衣和一条瘦腿滑雪裤，《哈泼斯芭莎》的摄影师托尼·弗里塞尔偶然地拍下了这套在当时算是新奇的运动服，照片出现在当年12月份的杂志上。1949年，艾米里奥·普奇受朋友鼓励在卡普里岛开了一家服饰店，他的家族成员却对其中出现了一位时装设计师感到羞耻，这位封号“巴桑托”（Barsento）的侯爵在接受美国《生活》杂志专访时曾说:“在家族千百年历史中，我是第一个外出工作的人。”

一般说，艾米里奥·普奇的标志设计是欢快舒适的休闲服装——印花丝绸斜纹衬衣、条纹运动上衣或者卡普里裤，他的服装通常都很简洁，表现出流畅的线条和身体的自然曲线。

( 波尔盖西王子和他的Itala在100年前的北京—巴黎汽车竞赛上 )

“我父亲对女人有令人惊异的激情，对他来说，身体就是一切。”他的女儿劳德米娅·普奇（Laudomia Pucci）后来曾评价说，在50年代，他被认为释放了女人的身体，许诺给她们运动自如的自由，也把卡普里岛自然的美和清新欢快的色彩带入他的设计。

“卡普里裤”（Capri pants）是50年代到60年代早期流行的一种风格，这种线条瘦长、长度到小腿中间的裤子在褶边处有一个小小的V字型，这样动起来更舒适，以卡普里岛命名的这种女裤就是1949年艾米里奥·普奇在他的店里最先推出的。

( 4. 现任创意总监马修·威廉姆森为Pucci设计的2008春夏系列 )

当时的卡普里岛是名流富豪的游戏场，所有女人都开始穿他的卡普里裤。年轻丰满的索非亚·罗兰有一张照片，穿了条漂亮的卡普里裤，玛丽莲·梦露也有穿着卡普里裤和印花衬衫躺在沙发上的黑白照片。标准的Pucci装束形象就是真丝头巾、府绸衬衣和卡普里长裤，来提供一种运动的舒适，后来杰奎琳·肯尼迪也是采用了这样的风格。Pucci的客户名单里都是那个时代的时尚偶像，据说梦露的衣橱中常年保留着25件Pucci的衣服，都是一些款式简单、线条顺畅的裙子，这种具有身体意识的简洁也暗示了60年代性解放时代的到来。

作为意大利最早的成衣品牌之一，Pucci应该说是从一种真实的生活方式中产生的。这位普奇家族继承人的“巴桑托侯爵”冬天在阿尔卑斯山上滑雪，夏天流连在风光旖旎的卡普里岛，这些都是他后来设计休闲度假服装的催化剂。他可以作为“蓝血”的原型，除了滑雪运动员和飞行员，40年代他在西雅图大学获得博士学位，70年代是意大利议会的成员，这意味着他可以毫不费力地成为创造战后所谓“喷气机风格”（Jet-Set Glamour）的象征人物。他捕捉到女人希望拥抱色彩同时通过服装获得解放的时代潮流，让那些乘喷气机到处飞来飞去的富有女人把他轻盈而没有皱痕的衣服塞满旅行箱。

( 3. Pucci的印花裙像色彩漩涡一样追逐着女人身体的轮廓 )

艾米里奥·普奇是从50年代开始发展他那些让人目眩的标志性印花设计的，如果说轻如羽毛的印花针织裙像翩翩的蝴蝶一样，粉红色、柠檬黄、亮紫色、天蓝色、杏绿色等形成万花筒般的线条和色彩像漩涡一样追逐着女人身体的轮廓，这只能是Pucci。他的平面设计构成中有现代几何图形、古老佛罗伦萨纹章、锡耶纳赛马节纹章旗帜的因素，也许还有来自巴厘岛或者非洲风格的影响。

普奇家族源于13世纪的世袭府邸位于佛罗伦萨市中心，那里成为他的高级时装公司的理想地点。他在底层建立起150人的工作坊，修复了楼上的画廊和巴洛克式的舞厅来展示他的系列和接待客人。如今，那里仍然是Pucci公司总部的办公室。

( 1. Pucci的客户名单里都是像索非亚·罗兰这样的时尚偶像 )

巴桑托侯爵其实终生都在勤奋工作，直到78岁死去时他一直在设计，他的档案显示了他的设计能力和创造一个奢侈生活方式品牌的繁殖能力。他的平面设计图案出现在从服装、地毯到太阳镜、帽子、内衣等所有产品上，他也把设计才华用在其他各种项目上，比如美国Braniff国际航线的未来主义制服、Rosenthal的瓷器餐具、Cappellini的家具或者Wally游艇300英尺的手绘风帆。当年，“阿波罗15号”的宇航员就是扛着他设计的旗帜飞向月球的，在这之前他们有540种不同设计方案可以挑选。在普奇的设计中，3只标准Pucci色彩——蓝色、紫色和绿色的抽象化飞翔鸟象征着3位宇航员，只是它们的色彩被宇航员们替换成了红、白、蓝。

普奇时代是意大利成衣设计的最初时代，也是时装和电影工业成为新经济希望的年代，新型面料、色彩、品质和手工显示出意大利制造的魅力。但是到了20世纪70年代，这个地中海国家开始过多地专注于政治事件，在示威游行、党派斗争的激情澎湃氛围里，时装这个主题就显得有些琐碎和无聊了。Pucci的艳色设计开始一点点过时，后来，当简约主义潮流盛行时，Pucci的服饰尤其显得浮夸而不合时宜。

( 50年代的艾米里奥·普奇（右二） )

在时装逐渐工业化的过程里，米兰取代了佛罗伦萨成为意大利新的时尚之都。直到今天，佛罗伦萨这个城市本身也存在着两极分化，一部分人希望发展旅游业，计划在市中心的教堂旁边建一条电车轨道，另一部分人希望发展过去的工艺和技术，让那些活跃在托斯卡纳地区的织布工、珠宝匠和镀金工人与城市里著名的时尚品牌仍然在某些方面发生关系。

劳德米娅·普奇说过:“1968年欧洲学生风潮之后，女权主义抛弃了作为旧时代产物的传统服装，而在我父亲的意识中根本不存在什么女强人的概念，他固执地认为任何时代的女性都不可能失去温柔母性的特征。”艾米里奥·普奇1992年去世，2000年LVMH集团收购了Pucci公司67%的股份，当时，它只是一个年收入700万美元的小公司，也许LVMH集团看中的是在充满Logo意识的时装世界里它的增长潜力。

也许，艾米里奥·普奇的故事只是重复了个人面对时代风尚变迁的无能为力的感觉，虽然他出身高贵而且多才多艺。就好像这一次Itala古董车百年之后的艰难旅行，仅仅充当了一件广告工具，主办方宣称它的目的是宣传“意大利制造”的品质和传统，提高意大利产品在中国普通消费者以及商业销售网络中的知名度。相比之下，100年前波尔盖西王子只因为报纸上的一句话而开始一场率性的陆地探险，这实在要更有趣一些。 花花Pucci时装