女人身体女孩情怀

（文 / 李洁）

( 2006年秋冬时装周Prada将色彩运用到了极致 )

Chole大卖，Marni在国内高调开店，Gucci第一次把男装和女装同时交给一个设计师，Vera Wang的首次中国之行被媒体疯狂追逐。同样在美国，混合着黑人嘻哈和街头元素的Babyphat正取代CK成为最畅销的时髦品牌，它的老板兼设计师是具有日本、高加索以及黑人血统的Kimora Lee。她做过模特，是当年Chanel的最爱，后来嫁给黑人歌星Simmon，缔造了自己的时装王国。Babyphat自从在纽约时装周亮相后就大获成功。虽然还没进入中国，但很多款式包括鞋包都已在中国下单，面料材质并不考究，但女孩们不在乎。国内超模杜鹃、吕燕都走过它的秀，并难掩喜爱之情:“总有出其不意的搭配，很反叛。”加上Blumarine、Anges b、Etro……2006秋冬的女设计师终于扬眉吐气，起码有20个知名品牌的设计总监是女性，这在一直以男性为主导的时装界是不可思议的。听起来有些讽刺，却是水到渠成的结果。

其实离时装界2004年末的灰暗只有一年多，当时Micheal Kors离开Celine、Tom Ford也从Gucci出走，只剩Karl Lagerfeld独撑大局。那个冬天，奢侈品集团的股价就像巴黎冬天的阴雨纷纷下跌。“时装界充满了反讽和无知，时装包裹下的女人不过是男人按照自己想象塑造的芭比。也可能是大多数男设计师本身自恋，嫌当下的女人不漂亮，表达不出他设计的原意，于是自己就爱上了这一身份。这是男人的世界。”(《巴黎纺织报》语)现实是，要想成为一个女设计师，比当一个女明星难。而女人在男性审美笼罩着的时装界，就像张艺谋电影的女主角，都是有统一模式的，美艳到甚至庸俗的妆和饱满的胸，但眉宇间却要显出一份温顺来。比如ARMANI的秀至今仍保持着这一标准。那些模特，从不是Kate Moss般的柴火妞，浓眉大眼、翘臀，让人能想入非非到西西里阳光下汗渍渍的性欲。这或许也是Coco Chanel至今被认为具有革命意义的“偶像（Icon）”的原因，因为只有她在Dior、Givenchy一手遮天的时候应战:“傻瓜，只有女人才懂女人！”可是，她的掌印最终还是交给了男人。

时装界从来不缺乏才华横溢的女设计师，只是数量少之又少，因为做设计的女人太叛逆，总是惹恼一大片。

在时尚界看来，Westwood的最大贡献在于，她深信服装能够改变人们的思考方式。她以承继的矛盾对立被誉为“朋克教母”。她在伦敦单枪匹马30年。“我的兴趣所在，就是考虑反叛，我想以此惹恼英国佬……”

而美国时尚先锋Donna Karan说:“哪个男设计师能看到女人衣柜内缺少什么类型的衣服，就可推测出她们正需要什么吗？”DKNY的成功，令LVMH又爱又恨。终于在2001年，LVMH收购了Donna Karan International。

作为米兰2006秋冬时装周的开场大秀，这一季的Prada走进街头玩起了Hip-Hop。身为共产党员、哲学博士，她的每一次改变都极具勇气。但可能更和她的个性有关，据说她在公司会公然和老公掐架，用最难听的话骂对方，对媒体的马屁都充耳不闻，因为“Prada不体现奢华，只发布感受”。

在最新的女设计师名录中，Anna Sui俨然已是纽约时装界的领军人物。不仅在2006f/w纽约时装周第一个登场，也是整个时装周最一票难求的秀。厚底粗跟鞋、铆钉配饰、衬衫式连衣裙、外套露出的白色领子和袖口，都是60年代摇滚潮的产物，散发着浓烈的Soft Rock气。“走她的秀很兴奋，Anna太懂女孩儿的心思了。”当今最红的模特Gema说。

( Gucci新设计总监Frida Giannini )

而在米兰，时装编辑们被再三告知Gucci的秀不要迟到。这是Frida作为设计总监的第一场秋冬发布。她放弃了Tom Ford时代的斜裁礼服裙，蓬松的头发、彩色长袜，小短裙或者宽腿裤，这在以前都是难以想象的。联想到她春夏的花朵系列，各式甜蜜可爱的蝴蝶兰花卉进出在秀上让很多人缓不过劲来。这预示着Gucci和Tom彻底拜拜了，或者说是脱离了他的性感阴影。没有了束缚和羁绊，模特们终于能踩着强劲的鼓点迈开大步。但我身边的英国男编辑却快崩溃了，连连叹气，因为在他眼里，Gucci女郎只能是踩着不可思议的细高跟的性感娇娃。事实上，从春夏开始，Frida就放弃了高姿态的、不可一世的设计，甚至出现了运动型的Polo恤，大刀阔斧的改变使她受到的质疑比6月雪更为严酷。一度，谁说这个设计“不错”是要受到歧视的，因为这是“不懂时装”的表现。在这个名利场，这类评价不啻是最具毁灭性的。Gucci公司内部也进行着PK，还好女性消费者的捧场拯救了Frida。因为这是能穿的Gucci，她们不必再牢狱般地裹小脚，曾经那些只能被富豪身边的瘦高女子穿的衣裙，现在变得触手可及。经济地位决定上层建筑，Gucci决定把新一季的男装掌印也交到她手里。在接受法国版《Vogue》采访时她说:“我从来不考虑我做得好吗？明天会炒我鱿鱼吗？女人习惯了在男人的声音中校正自己，如果不摆脱这一点，就很难真正做自己精神上的主人。女性主体意识已从朦胧变为清晰，完成个人由‘依附’到‘自主’的‘心理治疗’。他们应该意识到，女性已不再是‘客体’或者‘第二性’，而是和他们一样，都是主体。”

于是本季的T台，穿着厚底粗跟鞋的超模们走得异常稳健。有哥们儿坐不住了，道格拉斯·麦克伦那就在《圣马丁学报》撰文:经典正被瓦解，市侩哲学正向时装界发动思想攻势。而同样混迹于时装圈的男公关、男造型师、男策展人也一呼百应，被称为香港第一潮人的黄伟文就表示对2006秋冬失望，那种低调的、实穿的、街头的、叛逆的风格显然不入时装评论家们的法眼:奢侈是少数人的特权，是一丝不苟的精致，如果前台小姐都穿Gucci，这对奢侈品老板来说不知是高兴还是绝望。

( 知名婚纱礼服设计师Vera Wang )

Micheal Kors时代的Celine张扬火热，而年仅33岁的Ivana却把黑白灰，短夹克与工装裤作为主打，让人猝不及防。和Gucci的命运一样，爱者有之，痛恨者更有之，多数是Micheal Kors培养的拥趸。而时装店的买手却欢天喜地，重归了法式优雅和小浪漫，波浪宽檐帽、短裙、大墨镜、小羊皮手套“显然会更好卖”。跟风超快的Zara在一星期之内就在货架上摆上了相同的款式:看似松垮、慵懒、漫不经心，长衫短套毫无章法，不用再担心紧绷的腰线开裂，或者掉鞋跟。

女设计师显然更懂她们心思。她们25岁左右，是看偶像剧长大的“沙发土豆”，既不年轻也尚未成熟，内心拒绝长大，女人身体却有女孩情怀，这样的女人在全世界都最具消费力。Chole一件泡泡袖衬衣动辄就1万元以上，这个价位在一线品牌里也不多见，但照样大卖。有意思的是，拷贝自Chole的鹅黄色娃娃领连身裙，在三天两头打折的H&M，119欧元的价格照样能保持坚挺，可见受欢迎的程度。

( 当外界对Celine质疑的时候，设计师Ivana低调开始了她的首次香港行 )

也许是这股女孩风太强烈，一直走贵妇路线的Chanel高级时装摇身一变成上流少女;JPG和Dolce&Gabbana的秀上，模特们被打扮成乡村女孩，咬着稻草牵着马。老牌骚客手中的品牌忽然重归青春，成为经典反义词。很难想象，一件适合脸蛋红扑扑或者苍白雀斑的女孩的塔夫绸裙子，能让人穿足10年。只有意大利老克拉Roberto Cavalli仍在捍卫男性审美——瘦到不能再瘦的铅笔裤，妖冶的雪纺衬衣，蛇皮纹配饰。伍尔夫主张，女性的作品不用去反映男性主导的主题，而应该描绘生活中真正接触到的琐碎细节，这才是真正意义上的女性主义作品。放之时装同样如此。这样的观点在某些伪善的男性看来，也许是一种“自甘堕落”的行为主张，好在麦当娜这样反驳:我要成为性感偶像，但拒绝成为梦露式的性玩物。■ 情怀时装搭配古驰女人女孩时装明星穿搭身体