巴塞尔是几点钟 - 河狸期刊网

巴塞尔是几点钟0 ( 爱马仕 Dressage L'heure Masquée 腕表 )

在130年前的“国际经度会议”上，格林尼治天文台测定的经线被确定为零度经线，成为各地时间的基础。皇家格林尼治天文台位于伦敦郊区，走进天文台便可看到那条“本初子午线”，这条被全球认可的“零度经度线”是两条嵌入石砖地面的金属线，上面标示着世界各大城市以这里为基准而测定的经度。大多数游客会跨在这条线上来张照片，然后端详着腕表或者手机上的家乡时间，仿佛那条线真的可以校时一样。穿着英国中世纪服装的讲解员偶尔会出现在子午线旁，操着浓重的英国口音讲解格林尼治标准时间（GMT，即世界时）的来历。

的确，GMT手表有其方便之处，旋转表圈即可推出异地时刻。然而关于世界时的争论一直存在，自从上世纪50年代起，格林尼治天文台就已经不再“决定时间”，为英国决定时间标准的任务已经转交给了国家物理实验室。1972年出现的协调世界时（Universal Time Coordinated）也证明了格林尼治标准时在40年中出现了20余秒的误差。在这位导游看来，法国人或许是在为巴黎谋求世界计时中心地位。“GMT是130年的传统，你看，它已经被推行到每个人的手表上了。”在2014年的巴塞尔表展上，也出现了为世界时推行130周年而纪念的腕表，这种以齿轮为基础的传统腕表与日本的新型即时调校电波表代表了两种势力。

每逢春季，巴塞尔这座位于莱茵河畔的工业小城便布满了钟表广告，这是钟表展览的预热，也被制表业称作“一场隆重的聚会”。“巴塞尔世界”（Baselworld）最初被命名为“瑞士制造”的展览会，从1925年便开始邀请当时的制表企业参展。6年后，这些钟表初具规模，并且形成第一次“钟表秀”。直到1972年，巴塞尔才开始邀请邻国法、意、德、英的代表参加，成为今天“巴塞尔表展”的雏形。时至今日，巴塞尔国际钟表珠宝展仍旧是规模最大的钟表珠宝展。钟表学家史蒂芬·穆瑟（Stefan Muser）在他的年刊《经典腕表》（Classic Wristwatches）中认为，巴塞尔的意义不止于每年所推出的技术及新款手表。几十年前，它所形成的庞大商业体系，几乎影响着全世界佩表人的审美需求。

就在今年巴塞尔国际钟表珠宝展览开幕前，媒体上针对智能腕表及Google可戴设备的热议，似乎让经历过“石英革命”的瑞士人感到了“某种压力”。彼时，瑞士制表行业从业者在15年间锐减了三分之二，而机械腕表通过至少10年的积累才“恢复元气”。然而面对主流的消费市场，瑞士钟表人仍旧“信赖机械”。2014年，全球2000个钟表公司在这一时期涌入巴塞尔，在16万平方米的展厅内向零售商、收藏家和媒体展示他们的手表及珠宝。3月27日，巴塞尔博览馆已是人头攒动，当天的《巴塞尔表展日报》便刊登出一组数据，瑞士钟表产业同比去年增长6.8%。瑞士钟表出口额在今年1月、2月分别达到16亿瑞郎和17亿瑞郎。这些数字显示了今年瑞士钟表产业的良好开端。

瑞士表是钟情于“传统的派系”，在德国、日本、美国、法国及中国制表工业日趋崛起时，瑞士钟表仍旧能凭借自己的传统审美和制造术，保守着它旧日的势力。钟表评论人常伟认为，瑞士今天的制表业是“构建在匠人基础上的”，当市场迫使腕表走向工业化生产时，外来的企业家并未破坏其原有的制表逻辑。也正是这些相对“完整的保留”塑造了今天的瑞士钟表形象——传统，而不失现代审美。2013年瑞士钟表出口达218亿瑞郎，相比于2012年的214亿瑞郎继续保持增长。亚洲依然是瑞士出口的主要市场，有高达53%的市场份额，而欧洲只能以31%屈居第二，美国占14%。巴塞尔表展总经理瑞特（Ritter）女士总结了去年钟表业的市场趋势：2013年亚洲市场占主导地位，但中国所占的份额下降；机械手表所占的比重增加；中价位上升并占主导地位。总体讲，整个钟表市场销售数量走低，但是利润提升。对此，瑞特女士的解读是，表展发展至今已经具有现代性和潮流性，随着世界的变革，巴塞尔表展也在不断创新，特别是要借助媒体的力量。

巴塞尔是几点钟1 ( 格拉苏蒂自制机芯与机芯倒置大日历腕表 )

今年，表展在展厅结构上有一些大动作。百达翡丽终于在175周年之际建立了全新的展厅。1号馆中心位置的斯沃琪阵营增加了海瑞温斯顿的展位，有美国“钻石之王”之称的海瑞温斯顿自去年加入斯沃琪集团后，钟表业务得到了集团的大力支持，今年专业制表和珠宝腕表两条主线并驾齐驱。摩凡陀集团整体迁入1号馆南区，再次整合了巴塞尔表展以集团划分的展示规则。一边，1号馆北区，斯沃琪集团旗下的宝玑、雅克德罗等品牌在呈现其与时间有关的历史进程；另一边，1号馆南区，摩凡陀品牌携手韩国艺术家带来了一场名为“感知无限”（Perceiving Infinity）的艺术展，将光线、色彩和幻象的物质表现与雕塑艺术相结合。

仍然占据1号馆入口位置的LVMH集团在巴塞尔开幕前内部做了重要的格局调整。据《英国时报》报道，从2014年3月起，LVMH集团的珠宝和钟表被拆分为两个独立的部门，钟表部门由宇舶表董事会主席让－克劳德·比弗（Jean-Claude Biver）统管。LVMH旗下钟表品牌结构比较单一，“中国人不大喜欢豪雅和宇舶这样的运动型手表，因为它们不够奢华，但这一状况将会得到改变”。面临瑞士钟表巨头斯沃琪集团不断收缩第三方零部件供应的压力，自建钟表机芯生产厂则会对成本带来巨大压力，但这是必然趋势。目前，LVMH仅30%的手表组件由集团自主生产，但计划在3～5年后，将比例大幅提升至75%。宇舶表的工厂正在扩建，其目的不在于增加手表的产量，而在于增强自产机芯的能力。比弗表示并不会将集团所有手表品牌的部件制造整合统一生产，必须要保持品牌各自的自主性和独特工艺。位于1号馆中后部分的开云集团也大刀阔斧地重新规划了旗下品牌梯度。2011年，开云集团收购索风集团的大部分股份，成功收入芝柏表和尚维沙。在此之前，芝柏表和尚维沙的市场定位不分伯仲，并购后集团对尚维沙进行了战略转型，填补了古驰与芝柏表间的价格空档。从今年巴塞尔新品的呈现中可以看出三个品牌分别代表的时尚、运动、专业的产品定位。

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受到经济环境的制约，2014年巴塞尔表展上的品牌多以相对保守的姿态推出新型表款。首先，部分新品在之前的基础上加以材质的改良，经典表款复出率较高。百达翡丽重新推出了于2006年首次亮相的ref.5960年历计时腕表，不同的是新款ref.5960/1A是不锈钢款式。复杂功能机芯搭配不锈钢表壳对百达翡丽来说是十分罕见的组合，加之首次应用在不锈钢表上的雨滴形“drop”链节，不得不说这是一款“集万千宠爱于一身”的不锈钢腕表。对新品保密工作做得最好的劳力士，给出的最大惊喜就是正装表款切利尼系列的重现。受意大利文艺复兴时期中备受尊崇的艺术家、金匠及教廷雕塑家本韦努托·切利尼（Benvenuto Cellini）所启发而命名，切利尼系列与传统的劳力士腕表气质截然不同，并且是劳力士唯一没有配备蚝式表壳的表款。全新切利尼腕表增加了“date”款和“dual time”款可选。另一个经典翻新的案例要属芝柏表的全新三桥陀飞轮腕表，不同的剪裁和结构与镂空的效果令三桥显得更加轻盈，钛金属夹板将其重量减为精钢的55%。重新设计的机芯，尺寸比之前的版本更大，但依然遵循三桥陀飞轮腕表的法则：设计对称，轮系整齐，陀飞轮框架设于6点钟位置，12点钟位置的发条盒下方装设微型摆陀。

其次，实用功能备受推崇，GMT两地时腕表涌现。腕表的所有功能中，万年历和GMT两地时是最实用的，这两者再比较一下，GMT两地时腕表的性价比则高得多。第二时区的显示有中规中矩的劳力士切利尼dual time，也有如爱马仕Dressage L'heure Masquée腕表般让人摸不着头脑的设计。常态下，Dressage L'heure Masquée腕表只有一根分针，6点钟位置的第二时区视窗只显示GMT三个字母。按着表冠的按钮，隐藏在分针下的时针才会出现，GMT视窗也会瞬间跳出第二时区的读时，一旦松开按钮，又立即恢复到单针状态。爱马仕钟表全球总裁卢克·佩拉蒙（Luc Perramond）表示：“Dressage L'heure Masquée腕表的概念和爱马仕之前推出的暂停时间腕表截然相反，重新演绎了时间的私密和专属。”

巴塞尔是几点钟3 ( 香奈儿 Premiere系列飞行陀飞轮腕表 )

在高复杂表款相对沉寂的背景下，女表的繁荣更加凸显了。这点首先从年初日内瓦数字奢侈集团DLG（Digital Luxury Group）发布的报告中得到数据支持：去年全球对奢华手表数字搜索的23%来自中国，而中国境内对女表的搜索数据是上一年的145%。在巴塞尔展会中也不难发现，女表成了大部分品牌的主题，一方面高级珠宝腕表不绝于缕，另一方面强调功能与机械机芯的女表也大有可为。宝珀则继承了品牌在月相功能的优势，推出了Villeret卡罗素月相表，首次将卡罗素、月相与日期显示结合在一起。为了凸显女性的柔美气质，各品牌的女表表盘材质都不约而同转向了珍珠贝母。欧米茄为星座系列从世界各地搜罗不同颜色的贝母表盘，金色贝母来自澳大利亚，红色贝母来自印尼，而蓝色贝母则是通过自家工匠人工着色而成。就在这些设计柔美的外壳内，欧米茄提供了机械和石英两种机芯类型可选。

自产机芯是今年的另一个关键词。格拉苏蒂全新37机芯是品牌今年最大的亮点，机芯4赫兹导柱轮自动机芯的设计尽可能做到了简洁紧凑，用最少的零件实现了计时功能。雅典表推出了一体成型的锚式擒纵装置，达到了动能零耗损。全新的擒纵装置采用一个圆形硅制框架，擒纵叉则有两片互相垂直，受压即弯曲的刀片悬挂着，依靠刀片的物理特质产生了一条支轴的动力。即便是不具有独立研发能力的品牌也没有放弃自主机芯。汉米尔顿推出了4款与ETA机芯厂联合开发的机芯，分别应用于其主推腕表之内。

巴塞尔是几点钟4 ( 芝柏表三轴陀飞轮机芯 )

表展里不仅有血统纯正的制表品牌，不少做时尚出身的品牌也纷纷华丽进驻腕表阵营，比如迪奥、香奈儿、路易威登、古驰等。香奈儿是第一个进入手表领域的高级时装品牌，1987年品牌推出了第一只Première系列腕表，其表壳设计灵感来自No.5香水瓶盖的设计。随后，品牌又陆续在手表制造中增加投入，收购了拉夏德芳地区的手表组装车间，开办新工厂。事实上，“半路出家”不代表不专业。今年，香奈儿的山茶花飞行陀飞轮又一次证明了其在专业领域的建树。路易威登全新复杂腕表Escale Worldtime世界时腕表通过表面三层圆盘的转动，分别指示时区、小时、分钟，表盘上仅有一根印在玻璃表镜上的指针实现了所有需要信息的读取。如此成绩不逊色于很多专业制表品牌。

中国的飞亚达品牌仍旧是1号场馆唯一的中国企业，在展会首日，品牌两位代言人古天乐与高圆圆出席了发布会，瑞士人并不认识这两位中国面孔，但是却看到了两位代言人所设计的腕表。古天乐所设计的摄影师系列，被一家美国网站认为是“最具进步的一款腕表，它的独特美学和实用功能令人眼前一亮”。这是飞亚达进驻巴塞尔1号场馆的第四年，品牌经理杜熙认为：“最初飞亚达赶上了设计的步伐，随后又完成了从专业太空腕表向生活化佩戴的蜕变。现在我们已经将一种生活理念注入其中，使腕表看起来并不是一件冰冷的饰物。”

巴塞尔是几点钟5 ( 天梭 Glamorous系列腕表 )

2014年，飞亚达凭借其大师系列的立体读时特别款腕表，再一次获得德国红点设计大奖，让“中国表情”得到一种表达，杜熙说：“这款手表把传统的二维读时变为三维立体读时。佩表者可以按照正常方式读取时间，也可以透过侧面6点位的标尺读取时间。中国制表因此得到不少人的夸赞，人们认为它时尚，充满设计感与想象力，价格及限量的出品方式，对很多人都具有吸引力。”

巴塞尔对中国品牌的认知并没有被展馆的格局所影响。3年前，来自深圳的制表师米长虹在巴塞尔2号馆呈现了一枚羊脂玉腕表，将其命名为“神话”。很快，这个极具中国理念的腕表被刊入了《巴塞尔表展日报》中，它也受到了欧洲媒体的关注。今年，米长虹正式推出了设计师品牌——米长虹时间艺术。

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事实上，中国在巴塞尔国际钟表珠宝展中是一个“特别的存在”，这其中的原因不言而喻。业内人士相信2013年签订的中瑞自贸协定在短期内并不会对中国内地的钟表价格有太大影响，但钟表的价格确实有变化的趋势。法国路易威登（LVMH集团）旗下宇舶表曾在1月27日宣布“将自2月1日起在中国内地市场降价15%，实现‘香港内地同价’”，此后一个月劳力士也宣布在台湾地区上调4%。作为一个信号，钟表界普遍认为，劳力士这个风向标也预示着各大品牌或许相继在亚洲地区进行调价。巴塞尔表展全球参展商主席杜奇尼（J.J.Duchene）认为，中国市场是瑞士钟表行业研究新兴市场的典型案例，远东市场的表现反映了世界钟表珠宝产业的变革与现状。作为最早一批进入中国市场的腕表品牌，欧米茄总裁欧科华表示，中国的价格要依据市场而改变，他说：“在中国，手表的价格中有关税的因素，但你不能说中国市场庞大就可以成为特例，因为很多国家都有类似的奢侈品税，税率也会不断地调整。想要在不同区域保持一个‘理想化’的相同价格，仍须考虑汇率因素，我们不会人为控制价格的齐整。中国人知道外国手表价格便宜，就像瑞士人知道法国的物价便宜会出境购物一样，全世界都是这样想的，这就是生活，我们能做的就是让欧米茄保持实价。”

没有踏遍巴塞尔表展的人很难想象，这样一个腕间的方寸之物能有如此庞大的规模。这种规模有时被冠以“奢侈”的名义。2007年后，当高街品牌开始大量注入欧洲时装业时，初级奢侈品消费群体也随之增长，这个庞大的群体大多是“读图时代”的年轻人，很容易被广告所吸引，却难分辨其间的“奢侈品、轻奢侈品与流行饰品”。杰森·希顿（Jason Heaton）是《守时杂志》（Timekeeping）的记者，在他看来，面对大量腕表，普通购买者很难分辨出哪些腕表是奢侈品，哪些腕表是必需品。而且，这些腕表的水准也大不相同。“你不能一概而论哪些腕表或者哪些品牌就是奢侈品，或许今天的奢侈品对于不同的人已经开始有了新的定义。”

巴塞尔是几点钟7 ( 爱马仕 Arceau Millefiori 怀表 )

“泛奢侈品化成为一种趋势。”斯蒂芬·马尔（Stéphane Marchand）曾是法国《费加罗报》的一名编辑，他在《奢侈品之战》一书中曾写道，奢侈品最初是一个由少数人制造出来的，供少数人谈论和少数人享用的游乐园，最终成了被大多数无知的人羡慕忌妒直至疯狂追逐的名利场。“300万法郎的项链和300法郎的香水都能成为奢侈品，问题只是如何去介绍它。对一个人来说，除了满足生活必需，其他都是多余的，可是没有多余之物，每个阶层的人又都觉得自己是悲惨的。所以奢侈品过多，是一种有灵性的需求，是这个复杂纷呈的社会中一种易于辨认的身份证，无需太多言语，且有一种躁动的快感隐忍而又张扬。”

在巴塞尔钟表展上，有关“奢侈”的定义似乎在被重写。建筑师赫尔佐格（Herzog）的工作室曾绘制过一本名为《巴塞尔都市圈》的读物，书中认为欧盟地区国家概念正在弱化。巴塞尔人讲着“欧洲化的英语”，如同他们的制表业，日益推动着“当地”自主发展的积极性与创造力。巴塞尔钟表展也正在形成一种以瑞士为主导的语言，这似乎也在控制着全球钟表公司的思维模式。“陀飞轮”、“天文台认证”等词汇仍旧充斥着整个表展，即便是未被集团收购的制表厂家也在用类似语言来形容本家族的产品；在一个独立制表的展厅，至少两位制表师认为自己的家族前辈是第一批瑞士钟表匠人，“他们制造的腕表比那些所谓的‘第一枚’早了数年”。欧科华认为，腕表行业中，最高质量的精密腕表价格的确不菲，但是它的技术是无可替代的，然而腕表与我们日常所谈论的多数奢侈品不同，它给佩表者所带来的不只品牌效应，其中兼有文化魅力。“乔治·克鲁尼告诉我，他小时候曾经在自己的手表上画上欧米茄的标志，那时人们都在谈论着阿姆斯特朗和阿波罗登月，一个欧米茄标志对于彼时孩童来说，更像是一个梦想，多年后，他戴着真正的欧米茄超霸腕表出演了《地心引力》。”

巴塞尔是几点钟8 ( 劳力士切利尼 Dual Time 腕表 )

日内瓦钟表沙龙的座上宾客多数也是巴塞尔表展的参观者，“这似乎是一个永远无法满足的市场”。印度人贾丁（Jatin）在德里经营着两家表行，他每年往返瑞士数次，其中会在巴塞尔展期停留半月之久。他手里拿着一叠资料，马不停蹄地走向每一个品牌的展厅。“每一年，我的同行们都在抱怨没有绝对热门的表款，特别是今年，但是这似乎毫不影响经销商们抛出订单。”在贾丁看来，人们仍旧信赖瑞士手表。年轻的印度男孩喜欢消费新型智能腕表和电子表，一旦他们经济独立，多数人会转向瑞士手表。

瑞贝卡·道顿（Rebecca Doulton）是一位西班牙钟表记者，在她看来，钟表在趋向正常，戴一块腕表也回归情感。钟表评论人顾江有不少腕表，但是他印象中最深刻的一块手表是上大学时购买的斯沃琪手表，他仍旧记得那块腕表给他带来的喜悦与满足感，甚至有点“没法形容”。两年前《卫报》曾经评论过德国队主教练勒夫的装束，作者认为，他佩戴的这款德国足球协会限量版腕表表壳直径47毫米，表现了这名主教练对于“德国时间”的专注；英格兰主教练霍奇森也频看手表，他手上的Hublot King Power一度成为英国球迷的拥护款式。《奢侈品之战》中还提到一个关于手表的故事：很多年前，我在瑞士采访，曾经荣幸地佩戴过江诗丹顿为英国女王特别定制的生日礼物——一款价值200万英镑的手表。我嘴上连连惊叹，手上却木讷而无感。因为我不是英国女王，那只表没有佩戴在本该佩戴的人手上的时候，它就是多余的而不是奢侈的。

巴塞尔是几点钟9 ( 路易威登全新 Escale Worldtime 世界时腕表 )