从平遥出发

每年平遥影展，将世界各地新片一睹为快之余，见缝插针地去四边转转，成了许多影迷的选择。毕竟，与“平遥古城”一同被列为山西首个世界文化遗产的，还有位于古城西南的双林寺，古城以北的镇国寺。探寻古迹，宛如在连绵不绝的艺术电影中浮潜的间隙，探出水面的呼吸。

论知名度，双林寺可以算得上仅次于古城的景点。由于距离平遥古城站（高铁站）不远，除了冲着彩塑而来的旅行者、“刷保人”、研学团，“顺路过来看看”的人也不少。

千年来，双林寺虽原地未动，地址却早已从“中都城”变为了“桥头村”。走进双林寺，门口的两块石碑宛如简历，昭示着她在1965年成为“省保”，又于1988年成为“国保”。

进了山门便是天王殿，四尊力士一字排开，站在前檐廊下。四大天王乍看不怒自威，细看神情各异，甚至透着几分可爱，宛如穿越时空的表情包。他们的眼珠用黑色琉璃镶嵌“点睛”，显得格外传神。而琉璃，正是晋中一带的特产。

来双林寺，主要就是为了那两千多尊名扬天下的彩塑组成的绮丽世界。无奈如今殿内的彩塑，只能透过栅栏观看。偶有游客隔着栏杆拍照，也偶有工作人员会禁止：“不要拍照！”心里总觉得有点可惜，但想到1999年南禅寺被盗的往事，倒也觉得可以理解。

在这些繁复而壮观的彩塑中，最吸引我的要数释迦殿的渡海观音和千佛殿的自在观音。前者单腿盘坐于红色莲瓣之上，笃定自若地乘风破浪、悠然而行;后者则右腿曲蹲，左脚轻踏莲叶，无拘无束、万分潇洒，令人好生羡慕。这两尊观音像没有以平日的形象示人，而是彻底打破传统束缚与刻板印象，传递着一种古代彩塑尤其是女性形象中罕见的畅快与自由。比起三晋大地上的高墙城堡、深宅大院，它们更能令我共情。

自在观音的身旁，则是“全国韦驮像”中的人气No.1。作为护法天神，韦驮像在中国的寺庙中可谓常见。然而这尊韦驮身披厚重的盔甲，身姿却灵活地扭成了夸张的S形，使人感到一种矛盾的动感。韦驮的眼神也没有按照常规设计，而是头朝右，眼睛朝左，炯炯有神，刚柔并济，丰富而立体，蕴含着“不动之动”的艺术效果。

距平遥古城约14公里的镇国寺，则游客寥寥，显得更为小众。千年前，这里被称为京城寺;现如今，不远处便是京昆高速。在平遥这样一个交通要冲而非山区，能保留下五代时期的木构建筑，实属难得。

镇国寺的C位万佛殿，建于五代十国的北汉天会七年（963年）。作为中国现仅存的木结构建筑之一，其整体梁架结构严密，均为木头与木头榫卯结合而成，没有使用一颗钉子。千百年来，岿然如故。殿内还保存有11尊五代彩塑，是除敦煌外，国内寺观仅存的五代雕塑作品。

环顾四周，整个古寺就我一个游客，安静极了。后来我才发现，包场与“不要拍照”，几乎是（在淡季）寻访山西古迹的特点。那么，山西自己的声音是什么呢？

山西和这方土地上的人，似乎一直以来都是内敛的，厚重的，朴实的，忍耐的。新中国成立以来，山西作为全国重要的老工业基地，有新中国第一家重型机械制造企业、第一炉不锈钢、第一个纺织机械厂、第一台燃气轮机车……机器日夜轰鸣，矿洞连绵交错。与此同时，长年累月的巨量开采，也成为当地自然与生态的沉重负担。从平遥到双林寺的路上，散布着一些新世纪初建设的居民区，马路两旁，年轻的面孔很少。

非节假日期间的平遥古城高铁站，恢复了往日的常态。准备以平遥为原点沿着同蒲铁路一路向北的我，尝试在站台上寻觅同类。然而几乎所有的乘客，都低下头目不转睛地盯着手机，如同一场盛大的集体行为艺术。