制胜一击

“服装是金钱文化的一种表现。”美国经济学家凡勃仑在19世纪末撰写的著作《有闲阶级论》中直言不讳地表示，“要证明一个人的金钱地位，服装上的消费优于其他方式，因为我们所穿的衣服是随时随地明显表露的，一切旁观者看到它所提供的标志，对于我们的金钱地位就可以胸中了然。”

不过，时至今日，凡勃仑的观点可能会因为老钱风的甚嚣尘上而被颠覆——在他们的日常生活中，最奢华的服装往往以最朴素的形式呈现。而实际上，以“老钱”所概括的这轮低调却高端、随性却精致的穿搭风潮，并不能简单地与常规的流行趋势相提并论，看似不经意间所展现出的松弛感与高品位，其背后是一代代家族成员不断积累起来的财富硬实力，在这个需要历经数十年乃至数个世纪的过程中，显性的炫耀符号被隐性的面料工艺和舒适性所取代，他们不再需要品牌知名度的加持，相反，服装能够为其提供无形而周到的舒适感，才是最难得的奢侈。

而进行网球、马球、高尔夫、击剑等精英运动时所穿着的套装，无疑兼顾了以上这些挑剔的需求，不经意间也流露出某种权力意味——它们与老钱一族拥有着同样“高贵”的出身，最初仅服务于欧洲宫廷与富裕阶层，在特别搭建的竞技场里见证着一场场社交盛事。当酣畅的对战结束，这些特定场合的服装又不经意间融入了生活，从“运动着装规范”衍变为“有闲生活方式”的缩影。

“破发”伊始

如今，网球是一种供大众消遣娱乐的常见运动，但在法国国王路易十世在位时，古式网球只会出现在宫廷当中。1306年，当这种运动从法国传入英国，又获得了当时英国国王爱德华三世的青睐，并下令在宫中修建室内球场，网球和球拍均改由羊皮制作。可以说，从网球运动发展的初始，它便被赋予了特权与财富的意味。几个世纪后，在1896年的首届现代奥运会上，网球成为了奥运会八大比赛项目之一。美国前总统罗斯福也对其情有独钟。由此从欧洲宫廷到美国白宫，网球都得到了上流社会的一致认同。

而与之相伴的，是一套严格的运动着装规范，比如，温布尔登网球公开赛要求球员必须着全套白色运动服，否则可能面临罚款。如凡勃仑的论述，“一件整洁的外衣之所以悦目，即使不完全是，也主要是由于它含有一种暗示，一种有闲的暗示，它说明这件外衣的主人是与任何工业操作没有接触的”。而率先冲破规则禁忌的是法国网球运动员Suzanne Lenglen，拥有21个大满贯冠军的她，在上世纪20年代与运动服装设计先驱Jean Patou一拍即合，打造出不拘一格的彩色条纹装饰网球裙。她要求Patou的设计不能限制她在场上的动作，同时具备女性化的时尚柔美气质。当Lenglen身着Patou的设计在赛场上挥洒自如时，飘动的裙摆满足了场下时髦女性的着装幻想，即使她们并没有真正打过网球。自此以后，以网球运动为灵感的各种休闲装也陆续出现在Jean Patou的设计图中，服务于更多适合日常休闲度假的场合。Lenglen与Patou的联合，成功地让网球运动在时尚的领地中“破发”，启发设计师们畅想运动服在场外的更多可能。

另一位网球名将与其创立的个人品牌则颇具戏剧色彩。法国网球明星Rene Lacoste在某场比赛前，和队长以一只鳄鱼皮手提箱打赌，最终获胜的他被媒体和球迷冠以“鳄鱼”的爱称，这才有了1933年其创立的Lacoste品牌和那醒目的鳄鱼图案标识。今年正值Lacoste品牌90周年，在近一个世纪的历程中，它生动地诠释了何为“自下而上”的时尚影响力，又通过Christophe Lemaire、Felipe Oliveira Baptista、Louise Trotter等设计师的努力，在千禧年世纪交替之际，将网球运动的魅力提升至时尚奢华的境界。

众所周知，上世纪二三十年代活跃在高级时装界的Gabrielle Ghanel也在其创作中主动向贵族运动靠拢，她受男装中射击夹克、马球衫、骑行服和粗花呢面料的启发，在高级定制女装世界中解放了坚硬的廓形结构，取而代之以穿起来更柔软自如的针织运动衫、弹力裤装与斜纹软呢套装，以及她因马术运动而爱上的皮质马靴设计。而谈到马术，更不得不提以此发家立命的Hermes。1918年，在品牌第三代传承人Emile-Maurice的领导下，Hermes推出了第一款带有拉链装饰的皮革高尔夫夹克，专为威尔士亲王爱德华八世而制。在Emile-Maurice的经营理念中，品牌的核心价值便是“皮革、运动和精致优雅的传统”。

这场从上世纪二三十年代开始，从网球赛场到高级时装界，自法国本土开始的精英运动与奢华生活方式的双向奔赴，在时尚策展人Richard Martin看来，要追溯这一变革发生的真正源头，亦不能忽视美式运动风尚的力量-1929年开始的经济大萧条迫使美国时尚界转而注重实用的本土风格和设计，减少进口商品的竞争，其中运动装尤其发挥了至关重要的作用，他将其视为“美国的发明、美国的工业、美国的风格表达”。

潮流质变

Martin的观点不无道理，当Lacoste在法国正式创立的同期，纽约本土的两位女性设计师Clare Potter和Glaire McCardell，凭借着运动感的日装作品在时尚界站稳了脚跟，贴合了20世纪上半叶美国中产阶级生活方式转变。五天工作日与八小时工作制的实行，促使休闲运动服装的实用性被大幅度提高，加之美国时尚媒体与广告商的推波助澜，运动服装被赋予了追求健康生活、积极人生的观念，大有取代度假装（专门用于游轮、帆船等奢华出行的服装）的趋势，甚至进一步升华为现代性和美国理想的缩影。

然而，彼时的美式制造，无论是面料还是工艺上，仍旧无法与法国时尚的深厚积淀相提并论，傲慢的时尚界也仅仅将美式运动风描述为“巴黎看不到的东西”。真正的转折点出现在二战后，随着布料配给制度的限制的解除，美国设计师们得以不再局限于牛仔布、棉布和平针织物，转而与国外高品质面料商进行合作，为运动装在舒适之上再添品质感。美籍时装设计师Rudolf Gernreich虽在当下不算知名，但他的名字反映了美国上世纪五六十年代服装业向外探索的趋势。身为自由设计师的他也兼职面料销售员的工作，这促使他利用在意大利开发的双面针织技术，打造了一系列易于穿着的针织运动套装。

作为面料研发与交易的重地，意大利无疑为美式运动装品质的提升起到了极为关键的作用。回溯那些如今象征着老钱家族穿着偏好的品牌，其中之一的Loro Piana便是在二战结束后以羊毛和开司米羊绒织物供应商的角色，与世界接轨并打响声誉的。当然，得天独厚的原料优势与制衣工艺传统，也为意大利本土设计师提供了发展的沃土，这其中就包括Krizia创始人Mariuccia Mandelli，以及Ottavio Missoni的出现，著名媒体人John Fairchild曾将他们称为“首先制作精致运动服的人”。

相比美式风，意式运动装最大的不同，莫过于“精致”二字，而其中像Emilio Pucci、Ottavio Missoni等人，在成为设计师之前亦有过运动员的经历。Missoni的时尚事业便是从和田径队友Giorgio Oberweger一同在意大利东北部城市Trieste出品羊毛运动服开始的，其设计也曾作为意大利奥运会代表队官方制服出现在世界舞台上。

而如今家喻户晓的意大利羊绒品牌Brunello Gucinelli的创始人Cucinelli先生，其职业生涯则是从做模特开始。“24岁那年，我家附近的一家运动服装公司雇我为模特，这家公司在滑雪和网球服装领域拥有全球顶尖地位。”正是在工作过程中，Gucinelli萌生了自立门户的想法，并以彩色羊绒套头衫为品牌的主打，“我所坚持的理念是：服装采用意大利的精湛手工技艺制作，虽然价格高昂，但是物有所值，专注于‘顶级奢侈品’的细分市场。”可以说，在运动服装公司的工作经历，也在某种程度上潜移默化地影响了Gucinelli所确立的品牌风格。而在同时期的美国市场，一件印有马球挥杆图案的POLO衫，为美式运动风争取到了向世界高端时尚进阶的话语权。