时装新世界

今年5月，正当纽约证券交易所举办的Balenciaga时装秀进行到一半时，忽然间，场内无数股票行情显示器开始疯狂地闪烁，屏幕图像也变得一片模糊，随着科技舞曲的响起，头戴乳胶面具的模特们身穿夸张的宽大西装，迈着铿锵有力的步伐走向T台。我想，“没错，我们确实生活在后资本主义的超长混音舞曲时代。”一切都在分崩离析：肆虐全球的新冠疫情、文化战争、现实中的战争、气候危机、通货膨胀，甚至连加密技术也是如此。但既然这首歌曲一直在循环播放，那就让我们跟着它的节奏起舞吧。

这就是时装竭尽所能为我们做的事，它向我们展示了当下的境况。通过一个时装系列的拍摄镜头，我们看到了这个时代别具一格的快照，它透露出迷恋、梦想、焦虑，以及它理解这个世界的策略。出人意料的是，正是这种对现状的敏锐反应，为我们指明了向着新事物前进的道路。正如Diana Vreeland在评论时装成为社会写照时说过的名言，人们可以“看到时装革命一触即发”。这个属于时装的特定时刻的魅力，就在于它预示的并非一场革命，而是百花齐放的时代浪潮。

Gucci创意总监Alessandro Michele谈到，该领域的设计师都在试图“以一种全新的方式重建时装”，他指的是为当今时代重塑传统品牌形象的独特方法，同时也表明，这是一个持续发展的过程。对Michele来说，这意味着接受“时装不再是精英阶层内部对话”的事实。尽管Telfar的设计师Telfar Clemens在风格上与Michele大相径庭，但在此观点上，两人可谓英雄所见略同。

Michele还发现，在坚持可持续性方面，自己与巴黎自成一派的旧物改造者兼设计师Marine Serre有着相同的立场，并隐隐觉得，解决时装生产过剩问题的部分答案就在于审美的连续性：我们很可能会见证，上一季的设计理念刚来到尾声又再次拉开序幕。Serre在她的每一场时装秀上都使用大量相同的材料和印花，她希望以此缓解消费者不断追求新鲜感的压力。她指出：“新鲜感和新颖是有区别的。前者如昙花一现，稍纵即逝：后者则正在改变人们看待事物的方式。”

当然，有新鲜感的产品可以更好地刺激销售，这是当今时尚商业模式的核心。对那些库存几乎每天都会发生重大变化的快速时尚品牌，这也是一个无情的现实，但当大量的生产责任落在时装界那些最顶尖的奢侈品牌身上时，按照Balenciaga创意总监Demna的说法，这场品牌时装秀上的乳胶面具就可以解读为：它们强调了我们的恋物癖，以及追逐潮流可能会抹杀掉底层的个性。他解释道：“时装是一种工具，它可以帮你伪装或掩饰自己，或者当你要将‘视觉’身份融入生活时助你一臂之力。它的使用方式完全由消费者决定。”

换言之，Demna的时装秀是一种批判形式。不过，他也承认，当Balenciaga仍在制造许多人都想购买的东西时，这是一个棘手的命题，也反映出此时此刻的我们正处于一个中间状态。在过去几年里许多“颠覆性”的变化已经渗入到时装产业的运作方式中，也就是以奇闻轶事、名人名流和宣传炒作为焦点的社交媒体民主化影响，以及品牌承担社会和政治责任的压力。社交媒体进一步要求，设计师和品牌在开展活动和聘用工作室员工方面应表现出自己公开的进步立场，这是一场如火如荼的演变。尽管整个产业在吸纳更广泛的人群和观点、接纳不同体型和种族多样性，以及向性别二元论发出挑战等方面，取得了长足进步，但很难说，我们在该领域的工作已经完成。Paloma Elsesser是过去五年为数不多能够脱颖而出的大码模特之一，她说：“我知道有很多不和谐的声音。有时我去登台走秀，实际上设计师并没有制作适合我尺寸的衣服。但话说回来，我仍能站在T台上的事实，表明时装界的格局已经发生了变化。”

与此同时，那些根深蒂固的行业惯例也陆续遭到质疑。值得注意的是，一年两次的时装周和随后季前发货到店的紧迫安排已被某些销售模式所取代，比如，受街头服饰启发的“新品提醒”和“现看现买”等直接面向消费者的模式。一切都在日新月异地发生着变化。许多设计师不再自称设计师，由于其在各种媒介中发挥着作用，他们更喜欢“博学的叙述型创作者”这一头衔。Virgil Abloh在去世前曾构建出许多有关当前变化的模型，他的预见如今仍适用于时装周等传统盛事。尽管整个时装周体系遭到新冠疫情的致命打击，但它仍能持续举办，就表明聚会活动和现场体验依然具有实用价值和令人愉悦的因素，同时也说明，该体系的地位暂时还无法撼动。时装产业正处于一个极具挑战性的位置，在小心应对现有基础不稳、摇摇欲坠的境况之余，它需要架起通往未来的桥梁。

虽然这一过程会令人困惑，有时甚至令人沮丧，但也振奋人心。由于前进的道路尚不明朗，今天的设计师们带着最大的好奇心和创造力，投入到最激烈的实验过程中，为他人铸就减少浪费和更加公平的时装未来。重要的是，在构思、工艺和风格上要更加大胆创新，而一切的关键就是：一往无前。

Babak Radboy是Clemens在Telfar亲密无间的合作伙伴，他指出：“这种变化很容易被夸大。”这里指的是更广泛的世界的政治和社会动荡。“时装（和其它领域）渴望创作出一个关于发展的叙述性故事，在这个故事里，一切均已大功告成，可事实上，掌权者或运作方式几乎没有任何改变。”

Clemens补充道：“两年来，我们一直互相鼓励，现在一切都过去了，每个人也懂得了怎样在不惹恼别人的情况下恢复正常工作。”

但一切如常的时代已一去不返，一种全新的语言正从旧词汇中脱颖而出。这就是时装界的现状，正处于成就未来的重大时刻。放眼世界，我们将和设计师们一起加入进来，为得到这个探索的机会而相互庆贺。

TELFAR CLEMENS

Telfar Clemens平素不喜欢接受采访，他只按自己的时间表有条不紊地举办时装秀。那么，怎样才能联系上他呢？在Instagram上贴出一张你拿着他设计的纯素皮Telfar托特包的照片即可。Clemens说：“只要有人发的帖子用我的包做标签，我一定会点进去回复说，‘我在这里，我认识你。”“认识”是小众品牌Telfar的关键词。正如Clemens指出的，多年来，时装界的权威人士对他的品牌始终不太重视，即使该品牌的试验性街头服装在艺术界找到了知音，也没能改变这种状况。最重量级的艺术界人士就是艺术家兼创意总监Babak Radboy，他现在也是Telfar的合作伙伴。当时，他们的时装系列，相比于以往，已更容易被大众接受。这对设计组合为独立商业模式奠定了基础，也就是绕开投资者，直接卖给消费者，并开始运营用二维码即可快速激活的产品投放平台Telfar TV。该品牌的人气持续增长，深受那些曾被主流时尚遗忘的购物者欢迎。Clemens说：“我觉得，我们的品牌现在更加炫酷了。我在为现实生活而设计，我在这里为每个人随时待命。”（撰文：MayaSinger）

Alessandro Michele

自2015年接掌Gucci. Alessandro Michele就为这个品牌注入了“宾至如归”的理念，这体现在他充满活力的混搭作品上、为年轻设计师搭建的平台上，以及不同年龄、种族、体型和性别特征大融合的品牌活动和T台盛会上。尽管他喜欢多多益善，但这个特质也具有两面性。是否任何从事批量生产的公司均可被视为真正“可持续的”，这个问题至今没有定论，不过Michele和Gucci总裁兼首席执行官Marco Bizzarri正在制定积极进取的目标，旨在减少浪费和废气排放，净化品牌的供应链。但是，对Michele来说，最重要的变化可能是审美。“我喜欢汲取各种想法，喜欢混搭，可我的直觉现在告诉我：要放慢速度，保持冷静，忠于你的身体。也许，这就是接下来要发生的事情。喧嚣过后，一片静谧。”Michele补充道。（撰文：Maya Singer）

JONArHAN ANDERSQN Jonathan-Aridcson为Loewe和JW.AnideFson设计的系列作品很容易让入着迷：纷繁复杂的作品中;单调与新奇相遇，商业与实验和解，历史与未来对视。设计师还在作品展示方式上挑战极限;比如，2016年，他在Grindr上直播JW Anderson品牌。“我发现，真正重要的是？”他说，“我们触及了性别这个问题，我觉得能帮助到别人，”要引领两个品牌共同走向未来，Anderson谈何分工？“我喜欢分饰两个不同角色的感觉”他说，“我在处理大脑的两个不同部分，这是一种神奇的感受。”

MARC JACOBS

在今年6月举办的2022秋冬时装秀上，Mare Jacobs探索了一切可能，从镀金时代的裙撑到沾着粉色灰泥的牛仔夹克，再到胸衣和紧身内衣。他从疫情中归来，在纽约公共图书馆举办了两场精彩的时装秀，展示其职业生涯最具想象力、最超凡脱俗的时装作品。“这是在完成不同的尝试。”他说，“我们是一家成功的公司，有香水、包包，以及其它价格亲民的产品，这让我能够完全自由地做任何想做的事。”当然，几十年来，这位设计师一直在改变着时尚界。他为Perrv Ellis设计的Grunge系列颇具传奇色彩，到今年11月，正好30周年，虽然该系列让他失去了在这家传统品牌的工作，却也让他声名鹊起。他为这个新时代重新塑造了自己和公司，将他在上世纪90年代鼎盛时期的设计构思重新运用到面向年轻人的新时装系列中，从仅在Bergdorf Goodman销售的实验T台系列，到Mare Jacobs的支线时装品牌Heaven（他请来Instagram的知名山寨时装设计师Ava Nirui担任艺术总监）。（撰文：Nicole Phelps）

PRECIOUS LEE

近期的一场官司在提醒我们，女性的身体成为决战之地。不管争论的焦点是女人可以或不可以对自己的身体做什么，还是这个身体看起来“应该”是什么样子，冲突的核心问题都是一样的：女人有多少自由可以做自己？从这个角度来说，Paloma Elsesser、Precious Lee和DevynGarcia等模特的异军突起，就是对女性自由发出的强有力的宣言。“在某个很难感受到希望的时刻，这是真正的进步。”Elsesser说。她指的不仅是时装界姗姗来迟地接纳像她这样不符合零码标准的模特，也包括新兴品牌将身材包容视为设计的第一原则。在T台上和广告活动中看的模特，可能有助于缓解目前仍普遍存在年轻女性保持曼妙身材的文化压力，但是对模特自身来说，占据先行者的位置，既有其复杂性，也能得到相应的回报。“我很幸运能和我欣赏的女性分享这个过渡空间，自由谈论站在这个地盘的感觉有多奇特，”Elsesser说，“这是一种真正的亲情，你知道的，种姐妹情谊，这就是它的意义所在。”（撰义：Maya Singer）