去乌恰，等待最后一缕阳光

今年6月初，因参与对口援疆，我有幸去了新疆。其间，“西游”乌恰的经历，让我终生难忘。

沧海桑田

乌恰，柯尔克孜语“乌鲁克恰提”的简称，意为大山沟分岔口。因克孜勒河谷在此分岔成三道沟而得名。乌恰历史悠久，在这片土地先后建立过突厥汗国、回鹘汗国、柯尔克孜汗国等，清朝时属于疏附县管辖，新中国成立后属于克孜勒苏柯尔克孜自治州管辖。乌恰位于新疆维吾尔自治区西南部、帕米尔高原北部、天山南麓与昆仑山两大山系接合部，山地、戈壁、荒滩占总面积的98%。众多的柯尔克孜族人在这片广袤原始的土地，自由自在地放牧着牛羊与云彩。

清晨五点从苏南出发，到喀什机场已是下午五点半。乘车到紧邻喀什古城的酒店安顿下来，时已八点，正是当地的晚餐时间，但阳光依旧炽热。肆意的阳光泼洒光泽，为城市涂抹了一层瑰丽的金色。古朴的建筑、风情的穹顶、热闹的街道以及空气中弥漫的烟火味，正以西域的逻辑告诉你——喀什是多么与众不同。

第二天早上九点，我们乘车前往乌恰。沿581国道一路向西，所见是色如渥丹、灿若明霞的丹霞地貌以及茫茫无际的戈壁沙滩，零星的麻黄草，在戈壁沙滩上顽强生存着，偶尔能看见一两只灰色的野兔跳来跳去。

经过一个边防卡口，越过河滩砾石堆，我们来到了“古海遗迹”——贝壳山。贝壳山又名鹰嘴山，海拔3300米。贝壳山满山遍布着大小均匀的“小窟窿”，远远望去仿佛一个大蜂房。从山脚往上攀登，满眼都是嵌满了贝壳化石的岩石，各具形态，轮廓、纹路清晰可辨，有的相对光滑，有的呈扇子似的褶皱状，有的呈螺旋状……大约3400万年前的新世中期，帕米尔高原曾是一片孕育着丰富生命的汪洋大海——塔里木海湾，后因地壳变迁，逐渐上升为陆地再到高原。而这大大小小数以亿计的贝壳，是最直观的证据。置身贝壳山，在热辣阳光的照耀下，恍惚间，仿佛一下穿越到新世中期，一阵又一阵蓝色的波涛，向我汹涌袭来……

山、林与人

离开贝壳山，我们前往克孜勒河河谷下游。跨越流淌在砾石堆中的溪流，我们进入一片胡杨林的中心地带，数十棵胡杨间隔、稀疏生长。历经岁月沧桑，几棵胡杨的树洞甚至能容纳两人至三人。这一片胡杨树年代久远，最老的少说也有千年。在那几乎没有生命的荒漠里，胡杨以不屈的精神和信念、惊人的韧性和毅力，在烈日的灼烤下，在朔风的摧残中，活得千年不死，死后千年不倒，倒后千年不朽，活出了生命的尊严和永恒。

午餐时间，主人在白桦树林中的一个毡房内招待我们。吾合沙鲁乡的乡亲们为我们精心准备了黄金瓜、奶酪、馕、烤羊肉串、拉面等吃食。席间，我们遇见了柯尔克孜族唯一一位第十四届全国人大代表——哈能比。衣着简约、举止大方、长相甜美的哈能比是个80后，现任乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村党支部副书记、村委会主任。“我大学同学吐尔逊也是柯尔克孜族的，他现在新疆广电总台任职。您认识吗？”我随口问道。“我认识，我们小时候读的课文就是他写的。”哈能比笑应。没想到，同学吐尔逊竟然这么出名。

与哈能比等人告别，我们开启下一站行程，沿途的风景依旧神奇无限、美不胜收。约下午两点，我们来到了天山、昆仑山的交会处，这是我国唯一能同时看到两座巨大山脉交会的地方。站上观景平台，放眼远眺，驼色的天山靠前，宛如一位身着百褶裙的秀美女子；黛色的昆仑山靠后，像是一位满身伤痕的雄壮勇士。两山在此相会，如同兄妹般携手并肩，共同守护着这片神奇的土地。天山与昆仑山在此交会，不仅形成了独特的地理景观，还孕育了生物的多样性。这里，既有高原草甸的广袤无垠，又有峡谷深邃的惊险刺激，更有河流蜿蜒的宁静祥和。

“最后一缕阳光落下的地方”

往前，又近两小时的车程，我们到达传说中的西极——乌恰县吉根乡斯姆哈纳村。斯姆哈纳，柯尔克孜族语意为“最后一缕阳光落下的地方”。这里是中国国土上最晚迎来日出、最晚送走落日的地方。木栈道沿山体蜿蜒盘旋，气势恢宏，蔚为壮观。近600米的木栈道上，涌动着一群群游客。在栈道的尽头，在高高的山巅，西极塔巍峨耸立，直插云霄。对登山心怀恐惧的我放弃了徒步攀登的打算，选择骑马上山。跃上马背，沿木栈道旁的山路徐徐向上，一阵风过，顿觉神清气爽。尽管身处南疆，却禁不住唱起了北疆歌谣《阿瓦古丽》：“我骑着马儿唱起歌，走过了伊犁，看见了美丽的阿瓦古丽……”

登上西极塔下的观景台，环顾四周美景，远眺异国风光，我忍不住与其他游客一起欢呼，为祖国的辽远、博大、美丽而热血沸腾。“驱车来西极，风光无限美，高塔接天际，乌恰美名扬。”骑马下山，心中念念有词。

从江南小镇到南疆边陲，从小桥流水到荒漠戈壁，乌恰之美，美在神奇，美在辽阔，她是我心中的梦幻圣地。晚餐时，我与好客如金、待人似亲的当地居民一起清唱了那首经典的柯尔克孜族民歌。夜晚，拥一床诗意入梦，梦中，我看见热情的柯尔克孜人正用库姆孜弹奏着民族英雄史诗《玛纳斯》……

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编辑 曹宏萍 [email protected]