丝绸之路南线

我沿着塔里木盆地南缘行走，一如千百年前驼队的行商，在荒无人烟的地方遇到绝美苍凉之境。

父亲的信息从几千里外传来，他让我去看一眼那片金黄的胡杨林，还有胡杨林背后的白桦树。那里，有他青春的手掌轻抚过的树纹。

丝绸之路南线，指古时从长安出发，由敦煌阳关进入新疆，经楼兰、且末、于阗、莎车、疏勒等西域古国，翻越葱岭到达中亚、南亚、西亚和欧洲的商道。这条商道途径的新疆区域，自古便是维吾尔、塔吉克、柯尔克孜等多民族的聚居地。

这里有着古老的历史遗存，淳朴的民风习俗和多彩的民族风物。岁月变迁，生活在这片大地上的人们，正生生不息地延续着灿烂的丝路文明。

1体验挖玉人的劳作找寻父辈的胡杨林

到莎车之前，我必须在一个特别的地方下车。那是父亲微信里建议我去的地方，平时寡言少语的父亲，突然提起一个我从未听过的地方，想必他对那个地方有着深深的思念。

和田是新疆最南端的城市，历史上是著名的西域古国所在地，古称“于阗”，意为“产玉石的地方”。数千年来，发源于昆仑山北坡的玉龙喀什河，每年洪水期会携带大量玉石冲刷至和田一带，造就了这座城市深厚的玉文化。和田出产的玉，以羊脂玉为极品。然而，很少有人知道玉石是如何采挖的，为此我决定去玉龙喀什河一探究竟。

来到滨江公路，远远望见河边散落的挖玉人，走近一瞧，有成群结队的当地人，也有单打独斗的外地人；后者大多来自四川、贵州、河南等地，利用在新疆打工的闲暇时间捡玉石补贴家用。这些挖玉人的搜寻方式十分原始，随机选中一块河畔区域，用铁锹挖出一个洞，然后慢慢将范围扩大扩深，挖到玉石便浸泡在水桶里。如果运气好，一天能挖到好几块玉石，但更多的时候是徒劳无获。这是一项靠天吃饭的工作，有几分寻宝的感觉，在看不见回报的情形下坚持劳作，挖玉人的精神和毅力远远超过了玉石本身的价值。

我也抱着侥幸心理，在河边搜寻一番，捡到一块拳头大小的绿石头，一位挖玉人鉴别后扔在地上说：“这不是玉石，是鹅卵石！”随后，他从裤兜里掏出一块状如鸡蛋的白石头，宣称是羊脂玉，提议以500元的价格卖给我。我谢绝离开，却在不经意转身时看见他将那块绿石头揣进兜里——我不禁怀疑自己错失了发财的机会。

在滨江公路附近就有个玉石巴扎。这是一个露天玉石交易中心，数百家商贩整齐排列，展架上的玉石就像五彩缤纷的糖果一样，令人挪不开眼。逛了一圈才知道，这里的玉石并不便宜，指甲壳大小的碎玉就要好几百元。来这里买玉石的，大多是经验老到的玉石商人，他们通常购买体量较大的原石，成交后便拿去作坊切开，或是原封不动高价转卖。当地人则会挑选精美的小玉石，制作成各类饰品送给亲朋好友。

和田地毯，是这座城市另一张著名的文化名片，历史可追溯至2000多年前的东汉时期，和田地毯被誉为“东方式地毯”，特点是以植物、花果、枝叶、动物等为纹样造型，辅以多变的几何纹理，结构工整且富有生活气息，充分体现出维吾尔族的艺术风格。和田地毯博物馆在一栋老旧的小平房里，是了解地毯编织技艺和文化历史的好去处。馆内挂满了一块块精美的地毯，如同油画般绚烂多彩。地毯的价格远比玉石亲民许多，销量却在下滑，听当地人说，许多地毯厂因此倒闭。

离开和田，我打算乘坐火车前往莎车。路途上收到父亲的微信：“你可以去泽普，那里有胡杨林，还能看见昆仑山。我曾经在那里当兵援疆。”平时寡言少语的父亲，突然提起一个我从未听过的地方，想必他对那个地方有着深深的思念。于是我中途下火车去了泽普。

泽普是昆仑山北麓的一个小县城，地处塔克拉玛干沙漠西南边缘，与叶城县和莎车县为邻。其全称为“泽普勒善”，塔吉克语意为“黄金之河”，传说是因这里的河里有沙金而得名。我要去的，是父亲年轻时援疆的地方，现在叫做金胡杨国家森林公园，距离县城中心有30多公里，沿途戈壁茫茫，毫无生命存在的痕迹。直到抵达公园，缓缓流淌的叶尔羌河才焕发出勃勃生机，整个公园就像一艘巨船，一动不动地停在河流中央。森林公园里有一个马场，良驹驰骋，尘土飞扬，能感受到游牧民族的潇洒气质。顺着马场前行，一颗颗金黄的胡杨闯入眼帘，微风拂过，沙沙作响。沉浸在这片金色世界里，恍惚间，每一棵胡杨就像是一位位援疆先辈，傲立于天地之间，默默肩负着构建沙漠边缘绿色防线的使命。

走到公园中部，赫然出现一片壮观的白杨林。我给父亲发去白杨林的视频，他很快回复：“你在知青林。”知青林？明明是白杨林，父亲为何说是知青林？原来，20世纪60年代，曾有69名喀什二中的青年扛起坎土曼（新疆一种铁制农具）来到戈壁垦荒，这片白杨林便是他们亲手种下的，为了纪念这群青年，白杨林又称“知青林”。

知青林的尽头有一座“长寿民俗文化村”。村内民居由黄土和杨木修砌而成，红土敷墙，墙沿圆润，多以黄色木门和木窗装饰，极具民族特色。家家户户多为大平房，楼顶晾晒衣物，门前种满葡萄和鲜花，或是铺满金黄的玉米晒秋。忽然飘来一阵香，我闻香而去，一位餐馆老板正在制作美食。此刻他将捕来的鱼剖开，用红柳枝串起来放在火堆旁烘烤，撒上香料后，高温瞬间激发出诱人的香味。

我继续向村子尽头走去，发现树林中掩映着一座木质瞭望塔。登上塔顶望去，金黄的胡杨层林尽染，犹如浪潮般涌向远方的昆仑山，天地之间，一片苍茫。我想到了父亲，他或许也在这里栽下过一棵白杨，不显山，不露水，默默将青春奉献给祖国的建设。眼前的景色他也必定见过，泽普的美，烙印在了他的心里，也烙印在了我的心里。

2一代莎车传奇王妃音乐之城的乐舞与刀

大爷将我迎进屋内，打开一个木盒，向我展示他制作珍藏的折刀，每一把都像是博物馆里的精美藏品。直到离开，他才慢慢关上木盒，喃喃自语地说：“准备给我孙女当嫁妆。”

如果不是传奇王妃阿曼尼莎汗，我可能永远不会来莎车。

莎车有着3000多年的历史，先后被称为莎车国、渠沙国、叶尔羌汗国，鼎盛时期控制着东至吐鲁番、西至喀什的广阔疆域。但谁也不会想到，一位出生于民间艺人家庭的女孩，为这片大地留下了一页传奇的历史——她就是阿曼尼莎汗。1516年，阿曼尼莎汗出生在莎车夏布鲁克村，曾入学读书，后随父亲学习弹唱，十四岁便能作诗编歌，后入宫成为叶尔羌汗国的王妃。作为音乐天才，她与当时的宫廷首席乐师柯迪尔汗一起，整理和规范了新疆古典音乐“十二木卡姆”，剔除了晦涩难懂的唱词，代之以生活化的歌词，从而使这一民间艺术瑰宝得以完整保存，广泛流传，历久不衰。可以说，作为卓越的音乐家，阿曼尼莎汗在音乐史上留下了永不磨灭的丰碑。遗憾的是，34岁时她因难产去世。

阿曼尼莎汗的出生地，是叶尔羌河东岸的夏布鲁克村。驱车50公里，来到这个有近百户人家的村子。村里甚至还保留着阿曼尼莎汗的故居，从外表看，只是几间土房子，唯有精致的木雕门彰显着主人尊贵的身份。村民们得知我的来意后，纷纷从家里拿出乐器为我演奏木卡姆，妇女们则跳起欢快的舞蹈，洋溢着对阿曼尼莎汗的崇敬之情。和村中的土房形成对比的是，城里阿勒屯历史文化广场的纪念陵。这是1992年当地政府专为阿曼尼莎汗修建的陵墓，运用大量蓝色马赛克瓷片贴饰，圆塔状穹顶充满浓郁的维吾尔族建筑风格，如同一件精美的艺术品。

追寻过阿曼尼莎汗的故事，我进入莎车老城漫步。路边有“叮叮当当”的响声，一位大爷正在制作买买提折刀。买买提折刀是莎车的传统工艺品，与英吉沙小刀、焉耆陈正套刀、伊犁沙木萨克折刀并称为“新疆四大名刀”。这种折刀已有400多年的历史，刀长10至20厘米，有月牙、鱼腹、凤尾、雄鹰等样式，常用宝石在刀柄点缀出华贵之感。“现在人们不需要刀了。”见我感兴趣，大爷将我迎进屋内，打开一个木盒，向我展示他制作珍藏的折刀，每一把都像是博物馆里的精美藏品。直到离开，他才慢慢关上木盒，喃喃自语地说：“准备给我孙女当嫁妆。”

我在老城中毫无目的地漫步，傍晚的时候，已经走到老城东侧的城墙边，远远看见一个高高的土堆。有人告诉我，那就是玄奘的讲经台，是他东归时途经莎车，为民众讲经3天的地方。错身而过，似乎还能听到千百年来，玄奘的阵阵念诵，和丝路商队的悠悠驼铃。

3穿越帕米尔高原白沙湖、黑湖和古老的石头城

从茫茫戈壁到巍峨雪山，我清晰地看见古丝绸之路的文化脉络，如同帕米尔高原的冰川融水，滋养着欧亚文明的融合与发展。我沿着古人的足迹，再次走向历史深处。

天微亮，我坐上开往塔县的汽车，经喀喇昆仑公路进入帕米尔高原。

帕米尔高原地处中国版图的最西端，古称“葱岭”，是天山、昆仑山、喀喇昆仑山、兴都库什山、喜马拉雅山等世界级山脉的交汇处，是古丝绸之路南下印度、西去阿富汗和伊朗等国的重要通道，也是塔吉克族世代居住的地方。昆仑山脉延伸至喀什平原的巨大山体，仿若一道天堑，自西向北横亘在天际间。全长1224公里的喀喇昆仑公路就像一条巨龙，蜿蜒其间。