拉卜楞镇记事

拉卜楞镇，隶属于甘肃省甘南藏族自治州夏河县，海拔2900米左右，因有拉卜楞寺而闻名。拉卜楞寺是中国藏传佛教六大寺院之一，始建于1709年，号称有108属寺，目前保留有全国最好的藏传佛教教学体系，被誉为“世界藏学府”。因为工作需要，我要去一趟拉卜楞镇。

从兰州开往夏河的大巴车，是从兰州汽车南站发车。我赶到兰州汽车南站的时候，开往夏河的大巴车已经发车了，我只好乘坐兰州开往甘南藏族自治州州府合作市的大巴车，到完尕滩转车。

完尕滩，是当地的一个交通要冲，地处夏河县东北角，地图上标注的是王格尔塘镇，当地人叫它完尕滩。我到达完尕滩的时候，已是中午。在完尕滩的三岔路口，我下了车。

刚一下车，就看见一个穿着紫红色袈裟的藏族僧人坐在路边的候车亭里好奇地打量着我。完尕滩地处大山之中，虽然是213国道和312省道的交会处，但过往的车辆和行人并不多，一旦有汽车或行人路过，就感到特别显眼，仿佛在这静止的大山之中和弯弯曲曲的柏油公路之上，一下子增添了许多灵动的气息。

那个穿着紫红色袈裟的藏族僧人四十岁左右，他坐在完尕滩三岔路口的候车亭里，像是在等车或等人。初冬的季节，一阵阵卷着风沙的西北风吹过来，让人顿感寒冷。藏族僧人把身上的袈裟收紧了，用藏语跟我说话，我听不懂他说的是什么，又不想过多地跟他说话，因此，我只是含含糊糊地应付着，跟他说我要去拉卜楞镇。

等了一会儿，去拉卜楞镇的汽车开过来了，那个藏族僧人热情地帮我把车拦下，我上了车。那个藏族僧人还在那儿继续等候。

汽车里，大部分的乘客是藏族人和回族人。在我的前边，坐着几位藏族老者，他们穿着宽大的藏袍，花白的头发剃得短短的，透着精神与睿智。在我的后边，坐着一些藏族和回族的中青年男女，他们的衣着打扮和长相气质等方面都有着各自民族明显的特点。他们不时地用各自的语言交谈着，让人感受到那种浓浓的西北风情与韵味。

汽车在弯弯曲曲的山间公路上行驶。透过汽车的玻璃窗，不时可以看见公路边上那两个人一伙儿或几个人一群的藏族朝拜者。他们有男有女，三步一磕头，慢慢地往前方挪动着。他们磕头的方式，是藏族朝拜者特有的磕长头，先双膝跪下，双手合十，举过头顶再下到胸前，再到下腹，然后两手分开并且身体往前趴，头磕到地面上，连胸部和胳膊等处也贴到地面，同时两腿顺势伸直，整个身体前面全部贴到地面，这叫五体投地，表示他们对于佛祖和天地的虔诚。苍凉的荒山，茫茫的戈壁，望不到尽头的山间公路，藏族朝拜者就这样慢慢地、一丝不苟地重复着这几个动作，向着他们的目的地步步前趋。

听同行的车友说，藏族人们的朝拜，有时要走好远的路。在西藏，朝拜者为了到达圣城拉萨，会有一人专门带着食物和衣服跟在后边，如果朝拜者需要暂时停下来，就在路上划线或积石为记。

拉卜楞镇，是夏河县政府所在地。走在拉卜楞镇的街头，给人印象最深刻的就是那种浓浓的藏乡风情。且不说拉卜楞镇周边那些挺拔苍凉的高山，也不说那高山之上的万里碧空，单是街道两边那些藏族风格的楼房和擦肩而过的穿着藏族服装的人们，就让人感受到了藏乡情趣的不同。街边店铺的招牌上，都用汉字和藏文分别标注着店铺名称。有些店铺的门口外边，还摆放着藏袍、藏靴等藏族人们常用的物品。身边，那些不时走过的藏族僧人，更是让人感受到拉卜楞镇这个藏传佛教圣地的特别之处。

在我以前的印象中，那些穿着紫红色袈裟的藏族僧人都是老成持重、表情严肃的中老年人，他们沉默寡言，举止沉稳，与我们这些世俗之人格格不入。但到了拉卜楞镇，这种印象被改变了。这些藏族僧人有年过花甲的老人，也有十几岁的少年，他们都穿着一样的紫红色袈裟。大街上，他们或疾行，或漫步。行人之间，有他们的身影；地摊旁边，能听到他们的声音。在我旁边，一个穿着紫红色袈裟的青年僧人，手里拿着刚买的一包东西，钻进路边停着的一辆小汽车里，娴熟地驾车而去；不远处，两个十二三岁的少年僧人，顽皮地走到路边冰面上，熟练地滑行。藏族僧人的生活，与我们有着太多的相同之处。同在蓝天下，他们也和我们一样在劳动，在学习，在幸福地生活着。

如果有机会，我还要再去拉卜楞镇，看一看那已经熟悉的藏乡景象。