秋冬男装系列里的隐秘角落

纠结许久，不知如何落笔趋势，仿佛已经刨到了每一处隐秘的角落。但发现只要不纠结于“新”，便能轻松往下走，毕竟风险前，尝新需要资本。因此如今回溯新季趋势，只能宏观地论述，再何况这还是向来就要保守的男装市场。颜色、印花哪个更多变得不重要，男模们穿阔腿裤还是紧身裤也没有意义，消费者也不再活在信息传递缓慢的旧时代，趋势的生命周期变得极短，“即看即买”的逻辑仍是当下消费者的心理需求。以前是在找本季流行什么，如今仿佛只能说还有什么尚未过时？毕竟那些玩明白穿搭的人，向来都是随心所欲地堆叠衣物，而那些不在乎穿搭，也只是看看还有什么尚未过时。时装这件事，没有取巧，不要寻迹。

超长款大衣是本季惊喜的发现，品牌各显神通巧妙打造或是风格柔情或是神秘乖张的形象；比例上，我们为男士们总结了三种盛行的穿搭法则，可别小看了服装比例的力量，人的体型各有不同，比例之事，差之毫厘失之千里。

超长款大衣

这一季2023秋冬男装周我们乐见善于讲述故事与情绪的品牌们全新诠释寒风中的男子气概。男士的大衣不只是长过膝盖，而是大大加长了衣长，长至脚踝，长至鞋跟，是熟悉的不顾一切的潇洒，请视脚下的泥泞与污雪为平地吧。

好比，作为前几季的续篇，Saint Laurent本季秋冬男装不出意料地也呈现了超长款大衣，若说圣罗兰女士是气势恢宏的骑士，如今风衣下的男士则是风骨柔情的新贵。而在别处，许多品牌还有不同款式的超长风衣供男士们选择，以确保男士们在各个场合的出行需求。从奢侈品牌到独立设计师品牌，从米兰到巴黎，首先最常见的自然是毛呢大衣——如同Ami、Fendi或是Dries Van Noten的双排扣设计，Gucci的单排扣大衣除了曳地的长度，品牌还为其添加了后背高开叉的设计，使得大衣两侧更加飘逸。再有在品类上做文章的他们——Nigo的Kenzo为男士们增加了绗缝外观设计的浴袍式超长款大衣新奇玩趣，向来温柔成熟的GiorgioArmani带来皮草款式的超长款大衣，而法国设计师品牌Egonlab也用超长皮草大衣搭配皮革裤装呈现出朋克少年形象。

Dolce & Gabbana

歌剧魅影般的大衣与礼帽结合更具戏剧张力，JW Anderson超低胸剪裁单排扣的款式乍看无奇，细看却在玩大衣分割的新比例，客座设计师Colm Dillane为LouisVuitton选择了超长曳地开衫与皮草外套，Prada的加长派克大衣为日常增添了不寻常，摩登时髦非其莫属。最后，自然少不了SaintLaurent的危险游戏，一丝不苟的毛呢大衣仿佛专为长居古堡，游走派对，也偶在夜间“觅食”的可疑年轻人设计，那些结实而飘逸的超长皮革大衣与墨镜里的他们，好似在心中上演《骇客帝国》。

大衣的可怕力量是众所周知的。更重要的是，无论男人或是女人都能将一件男士大衣演绎出不一样的感觉，毫无疑问，本季这些超长大衣之多终究确保人们在最大限度上发挥它在日常生活中的绝对权力地位。

脖子戏法

这个冬季，不要让你的脖子空空如也，反正冬季时的脖子确实是一处不再需要展露肌肤的地方，当然也不要再让你的脖子了无生趣。本季2023秋冬男装为男士衣橱另起新意。

根据时装记者G. BruceBoyer所述，高领毛衣在上世纪30年代兴起于好莱坞，可它却诞生于爱尔兰。“爱尔兰阿伦群岛的渔民还有那些以海为生的劳动人民开始穿着这种面料耐磨、自然素色的羊毛套头衫。岛上的每一个家族编织高领毛衣的手法都不尽相同，这样，万一有人罹难，可以区分出是谁家的渔民惨遭不幸。”正是这么个务实的理由。毫无疑问，2023秋冬季度依旧见到了高领衫，好比来自Hermès与Zegna，造型上已然不是老旧的那样紧紧勒住脖子，惬意随性的松弛让高领衫堆叠得更有造型感。

抛开实用性，脖子上略带御寒功能的装饰性单品必然是围巾了。不过我们说的可不是粗厚的围巾，而是如同本季常见的，系在颈部的光鲜亮丽的细长领巾。最让人记忆深刻的，便数Saint Laurent脖子上的大领结，颇有高级定制时装感的风范；Dolce & Gabbana、Bode与Charles Jef f reyLoverboy同样选择了长款系带式领巾；当然，男士们也可以像Etro或是Officine Générale那样在正装里加入蝴蝶结式的小领巾，更为日常。但这种潇洒、浪漫甚至有点浮夸的装饰多少有些危险，毕竟并非所有人都有一个细长的脖子。而务实时髦的Prada为我们提供了另一种方案，它既不是围巾也不是领巾，而是正儿八经的领子。Prada将颜色轻快的各色衬衫领子直接附着在外层衣物上，营造似穿非穿的视觉感。

总之，上述都只是为了不让脖子空空如也的方法论，你可用同样的逻辑去寻找替代品，就让脖子上的戏法在寒风的鼓点中飘舞吧！

窄身约束

也不知道多久没看过这样的服装了，也可能是他者的强权。当年Vetements横空出世，人们像是中了毒一样，大大小小的品牌由上至下地去跟随。多年过去，它带来的超大廓形、大廓形风潮仍未褪去。而在那股风潮流行之前，别忘了还有Hedi Slimane在DiorHomme时期推出的窄身风格，我们宁愿称它为一种风格，而非声势浩大的风潮，哪怕Slimane式的窄身风格也曾经是那样气势恢宏，就连Karl Lagerfeld也趋之若鹜，Slimane式男孩们真正呈现了桀骜不羁甚至病态的形象。

Slimane会将服装缩小几个尺寸，特别在肩部与腰线的位置尤为明显。而我们惊喜地发现本季2023秋冬男装系列里，暗藏了许多窄身风格的服饰。它们可能是袖口往上挪了几寸，得以露出更多的手臂，也可能是勒紧了腰部或是直接将服装裁剪到腰部的位置。前者好比Emporio Armani，就连向来以大廓形著称的Hed Mayner也悄悄加入了这个行列；而后者，自然是鼻祖Slimane的拿手好戏了，Celine的秋冬系列里，Slimane仿佛解放了自我，再次大范围地将极致窄身的比例呈现于摇滚少年们，而向来怪诞无法定义的RickOwens自然也会有窄身比例上的表达，其实Rick Owens的服装尺寸向来比其他品牌的同尺寸要小上一些。Acne Studios与Gucci自然也没有落下表达独特的机会，两者分别以轻薄刺绣夹克和羽绒服的衣长停在了肋骨以下的地方。

五五分的比例

前文提到了善于玩弄大廓形比例的Hed Mayner，即便是风衣，品牌也把腰线定在了臀部的位置。那我们便由此开始本季另一个比例风潮——五五分。顾名思义，便是衣长停留在全身中部，在视觉上制造上下等长的效果。这也或许是大廓形风的一种递进。

常见的自然是大廓形的外套，较之以往的宽肩设计，更圆润的廓形使得衣袖更宽更长，好比Prada23秋冬季度为我们带来的棒球夹克，Dolce & Gabbana的毛呢夹克，Etro的慵懒风针织外套。当然，经典的西装外套也必不可少，好比Gucci的加长版西装夹克。而另一种品类的演绎，则是有内搭呈现的，好比Dries Van Noten在合身的夹克里，搭配的正式加长版的镂空针织衫，Louis Vuitton与Hed Mayner也采用加长版衬衫作为秀场造型搭配。或者，你也可以向Fendi那样，只取一件加长版的上衣。要是更大胆一点，可以向Dior男士学习，像开场模特穿上的那件加长透明上衣般，素净、轻盈与高雅。

但五五分的风潮也是危险的，它并非适用于每一位男士，首先你得有修长的双腿，毕竟这股风潮的要义是五五分，而非上下六四分。

合身正好

既然有了窄身与宽松五五分的风潮，那就不得不说一下另一种我们在本季2023秋冬男装秀场上观察到的穿搭方法——精准的合身。严格来说，我们并不觉得这是一种风潮，因为它不是取巧地去迎合流行趋势，它更多的是一分自洽，因为穿着合身的人多少都更多是在追求舒适的衣物，我们时常忘记服装应是我们的附属品，而不主要是做一枚彰显能耐的勋章。这里要注意，板正的穿搭，并非是刻板。

说到合身，印象中最深刻的合身式秀场，必然数偶像Raf Simons，他的个人品牌在1998年秋冬季度，那些身着红色衬衫系着黑色领带的模特鱼贯而出，这只是一场动人的致敬——Simons出于对青年时期喜欢的Kraftwerk 1978年发行的The Man -Machine致敬。

本季还真的不少精准剪裁、各处衣长与宽度都停在恰到好处的尺寸的服装上。从Prada开始，Simons加入后的Prada透露着两位时装巨匠的能力可见一斑，那些变了又没变的若隐若现才是最耐人寻味的，本季Prada强调现代主义的简化与简约准则，剔除了无关紧要的细节，合身的针织开衫，西装套装，甚至加长的外套，都是如此精准，没有一丝多余的发力。设计师品牌Ludovic de SaintSernin也有类似的秀场造型，板正合身的短款衬衫与西裤颇有过时却也不为过之感。