从贺兰山岩画到镇北堡影视城

西夏王陵太过偏僻，搜索“嘀嘀”顺风车前往贺兰山岩画风景区，却怎么也拼不到车。也没有其他公共交通了，只能选择快闪车到达目的地，车费84元。

越靠近贺兰山麓，越感觉到山体的雄浑，似乎一支困在幽谷的乐章忽然演奏到了高潮，即将响彻云霄。这时雾霾已经很稀微，能见度好了起来，看到的贺兰山都是青幽幽的岩石堆积。岩体似乎刚好达到一种稳态，若一声吼，只怕会发生山呼海啸般的垮塌。岩缝间都覆有一丁点泥土，长出了树木，虽然稀疏，却让人感觉到生命的顽强，同时感觉山上也并非特别地干旱。司机说，大山后方的内蒙古一侧，树木要茂盛许多。开始觉得不可思议，山后方是连绵的沙漠，怎么样都会更加干旱。转念一想，那边坡度要平缓许多，稍有云雾升腾，都可以在岩体上凝结成露，洇入山麓，使这一带的土地还不至于荒漠化，利于万物生长。何况，贺兰山深处还有森林公园的存在。

当大道与山体呈现垂直角度时，前面出现了一个巨大的豁口，神秘莫测，山体乐章似乎又进入一个新的高潮，伴有岳飞《满江红》名句的高声朗诵：“驾长车踏破，贺兰山阙”！果然，这句诗就在前方十字路口的一面人工墙上镌刻了，成为一处著名景点。但是，嘀嘀车并没有走进“贺兰山阙”，而是右拐进了旁边山路，约摸还有十来公里，攀登到一定的海拔高度，就到达岩画景区服务中心，门票70元。

贺兰山岩画

进入景区之前，照旧被引导进了一座主题博物馆，馆内介绍了世界各地的岩画。相比较，欧洲的岩画更注重写实，非洲的岩画更富有神秘气息，中国的岩画则多为线条写意，相对随意，其中广西花江岩画则多为色块涂抹，却无线条收边。贺兰山的岩画却似乎很不成熟，更像是人类童年的作品。

走在山道上，贺兰山变得立体，与游客的对话言辞似乎也变得清晰起来。我们被电瓶车带进山谷，路旁不时能看到建筑墙垣，不知是上个世纪下半叶还是哪个年代的遗留？经过指示牌，沿小径走向山谷深处，路旁开始摆放着一块块带有岩画的石头；正寻思着，可别是整个景区都只以这种方式陈列；不一会，就看到了天然石头上的岩画，密集刻画在山谷两侧的陡坡上。

一圈走下来，整体感觉这些岩画多为随手刻画，大多只有一个线条轮廓，精品不多。其素材多为人物和牛羊猪狗，表现出人与动物的依存关系，应该是牧人的随意画鸦，就像我们小时候拿着粉笔在门板上涂写、拿着石子在灰墙上刻画一样；那么，大多画作未必是史前作品。在历史长河中，牧童驱赶牛羊，偶尔来了兴趣，或者看到已有的岩画，激起了创作欲望，拿着石子往石壁上寥寥数笔，一幅画作就新鲜出炉。我要是能在一百年前赶着羊群在贺兰山上放牧，看着满山涂鸦，情不自禁也会捡起石子找到空白的石墙随意描上几笔，看到什么画什么，想起什么画什么。就这样日积月累，满山皆为涂鸦之作。当然，牧人的天分有高有低，岩画的质量也参差不齐；有些让人惊艳，有些顶多只能算是半成品，不成方圆。也有个别画面搭配着文字，非常规整；文字多为西夏文，也有官方或者文人的参与；也不排除有小型祭祀活动在山上展开，祭司在神思恍惚的状态画下了让人感觉神秘的符号，很多还都经过了錾刻，笔画就有了一定的厚度。岩石上的文字，有些又过分齐整，我疑心那只是为了让岩画内容更加充实，是景区新近添加上去的……三面山体高耸入云，异常险峻，仿佛与天界有了连接。恍惚间，山上的岩画都行动起来，说起话来；满山都能听到不同的动物在鸣叫，此起彼伏。一块块承载了岩画的石头都滚动起来，奔跑起来，像一幕幕稚拙的动画片正在山间放映。整座贺兰山，这一刻也变得灵动无比，整成了一支大合唱。

听说山顶上还有长城，均为片石堆砌，非常雄伟，也非常质朴，只是我已经走得乏力，再不愿攀爬，就让他们寂寞地存在吧！半山腰，倒是看到了一座碉楼，像是被山上的长城甩过来的一个烽熢。置身其中，视野应该很开阔，俯瞰着辽阔的宁夏平原，并且与山石浑然一体。整座贺兰山，都具备极强的防御性质，是一块块粗砺的巨石垒砌的山体，形同一面硕大的长城，将沙漠阻挡在西北，有时也将从沙漠深处奔腾而来的人群和马群阻挡在西北。

山谷上下，偶尔可以看到岩羊，在一个个岩石背后露出头来，甚是机警；有时也像石雕，与贺兰山浑然一体，就像一块块石头的存在。听司机说，现在禁止捕猎，这里的岩羊不惧人，有时还会主动跑到人们跟前乞食。在谷地上，偶尔还能看到成群的岩羊，就像移动的岩画；它们更是贺兰山上的自由公民，是牧民创作岩画的最大素材；不知它们看到画中的形象，会不会也有哲学层面的思考。

山谷的尽头，就是上山的缓坡，能将人的视线拉到天际之上，让人更觉神秘莫测。这就是贺兰山的魅力，乌幽幽的岩石带着金属的质感，在蓝得发灰的天宇间增添了重量，让人油然产生敬畏。这里绝对为塞外风光，硬朗粗砺，亦可谓奇瑰；不关岩画，到此一游也值了。只是这山沟极其缺水，偶尔以围堰截留了些许水，也可怜兮兮没有精神，呈现不出清澈和灵动的表情。若是碰上雨季，想来这山谷也会有洪流咆哮的时候，因为这山谷非常狭迫，水流与岩石可以碰撞出带有重金属质感的声乐来。

已是午后，还是早一点离开吧，要赶去镇北堡影视城与妻女汇合。

镇北堡西部影视城

再乘坐嘀嘀车到达镇北堡西部影视城，是为回银川之路，不至于走回头路。这里距岩画景区相距约十来公里，却也像是古今艺术场地的穿越，从天然屏障的南北走向山体，来到四面高墙的人间堡垒，且都是有过艺术修饰的场地。

影视城门票80元，这个被圈地围合的空间在三个景区中面积最小，收费却最高。毕竟这是民营景区，是著名作家张贤亮拉扯起来的产业，至今好像还是他儿子在牵头运营。

走近景区，才明白为什么会有这么一个地名。镇北堡，就是始建于明代的镇守贺兰山口以及北方游牧民族的一个驻军城堡。军人成户，世代居住在这样的城堡中，聚集成城镇或者村落，守卫着贺兰山以东的农耕家园。在贺兰山连绵群峰的背景中，突兀出现这样一个城堡，即刻让人想起范仲淹的诗句：“千嶂里，长烟落日孤城闭”。这诗句，写的就是这样的西北风光。

1982年，由张贤亮小说《绿化树》改编的电影《牧马人》就在镇北堡取景；1988年，导演张艺谋的处女作《红高粱》又在这里开拍，让镇北堡声名鹊起，被广泛关注。张贤亮以独到的商业眼光，将镇北堡改造成了影视城，引来《大话西游》等一众高票房电影纷纷来此取景。作为一个有着独特经历的作家，西北大地交织过张贤亮灵魂与肉体的挣扎，对这块土地的禀性有过深入的解读，一切都是那么熟悉。在此创建产业，用张贤亮自己的话来说，就是“出卖荒凉”。镇北堡影视城因此直接被称作西部影视城，融合了所有的西北元素。而该影视城爆火后，又因为交通要道旁的有利位置，引来了滚滚人流，气氛不再荒凉。但是，西北部曾经的一切荒凉元素，似乎都被打包进了这个影视城，以此吸引人流，触碰着人们一些内心深处的情结。

影视城在两个城池的基础上建成，按建成年代命名，一个是明城，一个是清城，城外还打造了老银川一条街。远看城堡，都是城高巷深，城墙上军旗猎猎，军防气息非常浓郁。老银川街应是后期打造，可能也有一两处原始民居或院落，拼凑起来却看不出做作的痕迹，砖房篷房混杂；只要填进一批相应的演员，即刻会呈现出不同的时代面貌。但是街道短小，到尽头就换了场景，又让人明显感觉这里毕竟只是影视取景地。明城在清代就已垮塌，东南角的城门两头成了残垣，门洞却顽强地存留了下来，孤零零地耸立。这就是《红高梁》中九儿晚上进出村庄的那道门，与硕大的银色月亮搭配，有着无与伦比的美，成就了一幅经典画面。北面垮塌的墙体因为面向景区入口，又被重新垒高，内部还用玻璃罩展示老墙，藉此炫耀该文物得到了合理保护。

明城因为过早荒废，很可能当时真的成了一个荒野中的村庄，保留了少量的院落。改造成影视城后，又仓促建成了更多建筑，有些粗制滥造。而西北民居本就有着粗砺之风，以黄土做成砖坯，或者直接夯筑，添加一些木制的梁架，都是就地取材，在大地中生成。因而，后续再滥的制造，也显得浑然一体。甚至因为刻意凸显粗砺之风，很多布景反而让人感觉非常精细；配上不同时期场境，适合不同题材的电影。这些场境有时也感觉很魔幻，如正面是庄户，背面却是土地庙，拐弯处又是一个演武台；远远看到的城楼，又会成为某个大院的角楼；再拐一道弯，又能进入一处文革时代的大院，还有白骨精的洞窟，还有世外高人隐修的洞窟……两座城池中的一个个场景，大抵就是如此拼凑，本身就有点蒙太奇镜头转换的感觉。

放眼影视城，确实集萃了太多的西北元素，粗砺、硬朗、质朴。如今，社会经济快速发展，这些场景已经很难寻觅，因而该影视城具备很高的民俗展示馆的功能。事实上，景区内也设立了若干个展示馆，其中就包括张贤亮纪念馆。一处处场境，让人感觉时光倒流，被拽进了一个个年代，那份感觉熟悉而亲切。如今，街道和临街铺面多开辟为文创品卖场，人流如织；人们或为寻找几个熟悉的镜头，或为找回陈年时光的回忆，抑或就以感官来触碰不同场境的光阴……感觉不过如此，还是早点回城吧，赶在下班前逛一逛宁夏博物馆。

回程跑了很长时间，临近四点半才到达目的地。博物馆的四面均设置差不多风格的大门，反倒让人找不着正门。转了一圈，才得以进入，却已筋疲力尽。一楼为岩画展厅，上午去过类似展馆，那就抓紧时间上二楼看一看历史展厅。我每到一座城市，都尽量走进这样的展厅，深入认知这块土地。可是没呆上一会，就有广播催促，离下班只有半个小时了，五点钟准时关门。这让人不可思议，因为西部本来天黑来得晚。在不断催促声中，只能走马观花，走出博物馆才四点五十分钟，太阳还白花花地挂在斜空，而我对这块土地上的文物了解只能止步于此。

走到哪里都是过客，那就速速离去！