地球脉动：地心探险记

冰与火在天寒地冻的北欧国度里相依相伴了千万年，在这些冰冷的外表下，其实有颗炙热的内心。旅行次数越多，越发着迷于那些犹如外星球般的荒芜感。生性安静、内心丰富的人，一定能享受并理解这孤独风景独有的迷人之处。

通往地心世界的入口

亚欧板块和美洲板块的交界处，位于大西洋中脊之上，冰岛这个国家最不缺的就是火山。这里多达30个活火山系，130多座活火山、休眠火山和死火山贯穿全岛。火山喷发涌出的岩浆和大量火山灰，造就了外星球般的地貌。

陆地旅行，更方便近距离接触火山。科幻小说家儒勒·凡尔纳的《地心游记》，把冰岛的斯奈菲尔火山描述为通往地球中心的入口。这座火山被埋藏在同名冰川之下，既是火山又是冰川。

然而这一次，我竟然进入到了火山内部，经历更加神奇。虽然不是地心游，但美妙的幻想也算是部分成真了。在我的环岛航行结束后，在当地朋友的推荐下，预定了火山内部探险，这是全世界唯一允许游客进入火山内部的游览项目，只在每年的5—10月开放。

斯瑞努卡基古火山（意为“三峰火山口”）是一座已经休眠了4500年的火山，据说直到1974年才被发现。火山所在的蓝山国家公园距离首都雷克雅未克只有30多公里，是有名的滑雪胜地。5月，国家公园的地面还有很多积雪，四周白茫茫一片。走到火山口需要徒步3公里，见我背着摄影器材在雪地里吃力地行走，向导便帮我拎了一路的三脚架。沿途的风景很单调，他不时地停下来讲解一番地质地貌，也给了我一些喘息机会。

斯瑞努卡基古火山外观并不起眼，一个“小山包”而已。这个火山内部洞穴最早是由一个雷克雅未克的医生艾尔尼发现的，他同时也是地质和岩洞探险的发烧友，一直致力于各种岩洞的探秘与开发。1974年， 艾尔尼第一次进入到这座火山的内部，在它最后一次喷发后其地质发生了剧烈的变化，其中有一个火山口没有被冷却的岩浆封住，岩浆凝固在火山内壁，因此形成了一个巨大美丽的熔岩洞。

2012年，冰岛政府首次向公众开放了这项进入火山内部参观的旅游项目，但想要进入这座火山并不是件简单的事，因为这里每天只接待几十位游客，还要提前几个月预订。

我们在火山口附近的小屋里穿戴好防护装备——头盔与钢丝安全带。进入火山内部的方式很先进，居然可以乘坐升降梯。随着电梯穿过火山口隐蔽狭窄的缝隙，缓缓下降，面前出现的世界让所有人都惊呆了。火山内部非常空旷，火山壁的各种构造被镀上了黄、蓝、红、紫、橙色。红色是因为矿物质中含有更多铁元素，颜色明亮意味着二氧化硅含量多，颜色暗淡的是含有大量铁元素和镁元素的玄武岩。一些绿色的苔藓也出来凑热闹，共同点缀着这神秘的地下世界。看着那些独特的岩石纹理和超现实的斑斓色彩，有种很不真实的感觉。

由于地表破裂造成的岩浆无法冲出地面，阻塞在火山内部后形成岩浆房。当越来越多的岩浆涌进岩浆房后，压力增加，于是火山喷发。然而，不是所有的火山喷发后内部都如此绚烂，斯瑞努卡基古火山是个特别的存在。这座火山内部有3个独立的岩浆房，其中一个的岩浆在上一次喷发时并未完全喷出，而是喷在了火山内壁上，岩浆在岩壁上冷却凝固，形成了色彩斑斓的图案。

5分钟后，我们降落在距离地面200米的火山深处。洞内温度常年保持在4—6℃，体感不算太冷。虽然有灯光照射，但光线还是比较暗，我支好三脚架，一边用广角镜头收入这瑰丽的地下世界，一边感叹这趟冒险之旅太值得了，那是无法用言语形容的绚烂。

火山内部的空间据说可以轻松容纳雷克雅未克高耸的哈尔格林姆斯大教堂，但因为升降机空间有限，每次只能容纳6个人，大家要轮流下去。来回徒步近7公里，进入火山内部却只能停留半个多小时，有些小遗憾。回到地表，像是重返人间，感觉好像做了一场梦。我看到附近停了一架直升机，这是火山观光更奢侈的玩法——全程使用直升机，直达火山入口。

火山是炽热地心的窗口，地球上最具爆发性的力量。火山爆发时那火红翻滚的岩浆、如蘑菇云一样的浓烟、炼狱末世般的景象，让隔着电视屏幕的人也看得心惊胆寒。几千年后，当我就站在火山之中时，依然能想象几千年前曾经蓄势喷出地表的炽热岩浆，感受来自地心世界的磅礴力量。

冰川大冒险

相比火山“内心世界”的多姿多彩，那些覆盖在火山之上的冰川则朴素低调许多，甚至出现了高冷的“黑冰川”。

从地图上看，冰岛国土的1/10都被冰川所覆盖，大部分地区除了非常专业且足够勇敢的挑战者外，基本无人涉足。还记得那部科幻大片《星际穿越》吧，“曼恩冰星球”的实景拍摄地便是位于冰岛东南部的瓦特纳冰川，面积达8300平方公里，是欧洲最大的冰川，也是世界第3大冰川体，仅次于南极和格陵兰岛。

为了近距离接近冰川，冰川徒步是个不错的选择。1994年，冰岛的户外向导首先发明了冰川徒步项目，如今冰川徒步已经非常成熟，深受游客欢迎。我们在专业向导的带领下，来到与瓦特纳冰川冰盖相连的斯卡夫塔冰川，这是一次没有任何难度的初级徒步，戴上头盔，穿好冰爪，行走在冰面上并不像想象中那样困难，一个重要原因是冰川表面覆盖了不少火山灰。

行走在锯齿状的冰山脊上，我们欣赏着冰上“天坑”和形态各异的冰层。冰川冰最初由压实的雪构成，经过漫长的岁月，它们变得更加致密坚硬，里面的气泡逐渐减少，乳白色慢慢地变得晶莹透彻，由于自然光中的蓝光波长较短，容易被散射出来，于是便有了我们常见的蓝水晶般的冰川冰。

然而，面前的冰川却是黑白相间的。原来冰川的下面是火山，不可避免地沾上了大量黑色的火山灰。夏季，火山灰因为冰川融化愈发明显，尤其是边缘地区。只有走到冰川深处，才逐渐露出冰原的蓝色。

冰川与火山这对组合，犹如情侣般相爱相杀。平常这些冰川都是灰头土脸的存在，其貌不扬，但一旦火山发起脾气，冰川也绝不示弱。它俩“打架”的后果很严重：冰川会被喷涌而出的岩浆融化，引发大规模的冰川洪水，所到之处，建筑瞬间被冲垮，夷为平地。由于这种地质灾害几乎只见于冰岛，甚至诞生了一个冰岛语的专有名词“jökulhlaups”，中文翻译过来是“乳糖凝胶”。

冰岛朋友见我对冰川初级徒步兴趣索然，便撺掇着我报名了包括攀冰项目的中级徒步。这次是在雷克雅未克附近的索尔黑马冰川，这是冰岛的第4大冰川米尔达斯的分支冰川之一。跟随向导走进这座冰川，他指着近处一座“煤山”，那是一处萎缩消失的冰川所在地，人们甚至为它立了块牌子，以示哀悼。索尔黑马冰河湖也是冰川融化的结果，从最开始的泥潭，变为现在的宽阔湖泊。受全球变暖影响，北极冰川的退化越来越严重，古老的冰川每天都在不停地变化，下次见到不知道又会是什么样子。

米尔达斯冰川下面便是卡特拉火山，使得索尔黑马冰川展现出丰富的黝黑纹理，黑砂混着冰，在阳光下泛着迷人的金属光泽，逆光下尤其神秘，外星球的感觉越来越强烈。我们在冰川上徒步了1公里左右，来到一块20米高的陡峭冰壁前停下来，两个向导开始搭建绳索。正是冰爪、鞋钉、绳索、冰镐、安全索这些登山工具的发展，使得攀冰运动流行起来。据说1908年，英国攀登先驱兼工程师奥斯卡·埃肯斯坦首先发明了10齿冰爪，冰爪带有附在登山靴底部的齿形爪。20世纪30年代，冰爪设计进一步改进，正前部加装了突出的前刃，提高了攀冰的整体速度，也实现了在更陡峭区域的攀爬。

冰镐在徒步时也很有用，一来作为手杖支撑身体，二来可以凿开光滑的冰面防止滑倒摔跤，攀冰则使用双镐。戴好头盔，身上系着安全绳索，第一次尝试攀冰，我有些紧张。看着同伴们纷纷顺利完成，我鼓起勇气，按照向导的指示，先用冰镐凿进冰壁，用脚将冰爪前端的刀刃使劲插入冰中，用力向下蹬，同时靠双臂拽着冰镐向上牵引身体。但双腿和手臂明显力量不足，最后只能靠膝盖顶着冰面向上攀，就这样终于攀到了顶部，然后示意下面的向导松开绳索，脚蹬着冰一下一下地降到地面，下来后发现整个膝盖都青紫了。

具有探险和探索精神的冰岛人，对冰川的好奇永无止境。随着天然蓝冰洞被摄影师发现，一下子火了起来，全世界对冰岛冰洞的关注度越来越高。这是当冰川融化时，在地下形成了河流，水穿过冰时雕刻出令人惊叹的隧道，天然冰洞仅在冬季存在。然而几位大胆的探险家们突发奇想，希望能够深入冰川内部一探究竟，而不止是冰川徒步和打卡蓝冰洞这么简单。于是，便有了我接下来要尝试的项目——深入巨大冰川的内部，又一次非同寻常的体验。

这次的对象是朗格冰川——欧洲第二大冰川，也叫长冰川。直到今天，朗格冰川下面到底埋藏着什么还是一个谜。2015年5月，在科学家和工程师的努力下，世界上最大的人工冰隧道落成，我成了最先一批进入参观的游客。乘坐改装的八轮冰原车上冰川本身就是很酷的体验，我从玻璃窗望出去，四周白茫茫一片，冰川上的风卷起雪花漫天飞舞，能见度很低。在这样的地方修凿冰洞，工程有多复杂艰难可想而知。

来到海拔1450米的冰川隧道入口，单是从车上下来走到入口的那短短几秒，似乎都能把人吹飞。然而一进入冰隧道，整个世界顿时安静了下来。这座冰洞全长约800米，最深处距离冰川表面约305米，是全球最大的人造冰洞。虽然没有天然蓝冰洞那样美丽奇幻，但毕竟深入了冰川内部。普通的雪转变成冰壳，冰壳最终形成了冰川，这是冰川的进化过程。隧道裂缝、冰川纵穴、冰层和冰层裂隙，在LED灯光照射下，呈现出极致纯粹的粉色、蓝色。冰洞内还有一座“冰教堂”，据说未来还会开一间冰酒吧，不知道过几年是否又会多出许多其它设施。