投身天堂：守护毛里求斯

帕特里克· 哈贝兰德（Patrick Haberland）本该在外面。他应该坐在独木舟里，在那片令人难以置信的湛蓝色海水中，朝着毛里求斯东部的Îled'Ambre小岛驶去。但现在呢？毫无可能性。云层低垂，狂风猛烈地拍打着海面，热带风暴Bheki已经在印度洋上盘旋了好几天。它的风眼距离毛里求斯数百公里远，风速高达每小时70公里的阵风已经在毛里求斯上空呼啸而过。

暴雨如注，哈贝兰德坐进一家咖啡馆里。他是一个高大、瘦削的自行车手，曾多次获得毛里求斯的全国冠军。他也是旅游公司Yemaya Adventures的老板，该公司专门提供独木舟、山地自行车等服务。同时，他还是环保领域的先锋。

“毛里求斯是一个天堂。”哈贝兰德说，“这毫无疑问。”这个岛屿的面积几乎和伦敦市中心一样大，距非洲东海岸约1800公里，由一个大岛和49个小岛组成，总共有130万人口。附近只有法属的留尼旺，它位于东南方向160公里的地方。有时候，当地平线清晰时，人们甚至可以从毛里求斯这个人间天堂直接看到它。可哈贝兰德的眼神透露出，若不采取行动，这个天堂也不会持续太久。“我们必须还给大自然更多空间，”他说，“我们得让海滩保持原样。”

这意味着保护红树林。红树林在哈贝兰德的家乡是生命的保障。它们是成千上万种鱼类的栖息地，是巨大的碳储存库，是抵御海水侵蚀的最后防线。过去十年，海洋已侵蚀了约20米的海岸线。如果没有红树林，这个天堂或许会消失。

对哈贝兰德来说，这意味着不能再建新的酒店，不能让更多的房屋像肿瘤一样从地面上涌出，吞噬本应存在的东西——红树林、珊瑚、沙滩、生命。

政府已经定下了目标：到2030年，温室气体排放减少40%。毛里求斯的主要能源——煤炭——计划在此之前彻底告别人们的生活。毛里求斯依赖旅游业，占经济总量的1/4。每年游客数量几乎与岛上的居民数不相上下，而且仍在增长。旅游业面临的一个永恒问题变得更加紧迫：如何在保障生计的同时保护自然环境？

哈贝兰德有一个想法：在乡村建立一些小型旅馆。这样，游客可以和渔民一起出海——这将是多么令人难忘的体验！他甚至向旅游部提出了这个建议。事实上，已经有很多人想要付诸实践，关心环境的人也不少。

那么，如果想看到令人充满希望的景象，该去哪里呢？哈贝兰德毫不犹豫地说：“去Île aux Aigrettes（白鹭岛）。”在那里，毛里求斯野生动物基金会展示了如何拯救岛屿上的动植物。

两天后，天空湛蓝而宁静，仿佛不久前的热带风暴已经被彻底扫清。在前往主岛南部的路上，沿海岸线走，经过一个个小村庄，旁边是菠萝田。路上有几只狗躺着，懒得起身，我们必须绕着它们开。过了马埃布尔（Mahébourg），海岸线伸展成一条柔和的曲线，海面上仅几百米远的地方便是Île aux Aigrettes。这个小岛的面积为27公顷，只有少数几位研究员居住，周围是一些本已消失的植物和动物——若没有毛里求斯野生动物基金会的介入，它们可能早已灭绝。自1965年以来，岛屿成为他们的实验室，像一艘濒危物种的方舟，也是一个自然保护区。

在码头，毛里求斯野生动物基金会的Letichia Hilaire-Brunet等候着。沿着一条小径进入毛里求斯最后一片干燥海岸森林。这片森林曾经覆盖整个岛屿群，直到500多年前，欧洲人从荷兰、法国、英国等地来到这里。大片森林被砍伐，甘蔗种植园开始取代原始森林，直至毛里求斯获得了“糖岛”的“美名”，曾经绿意盎然的地方如今只剩下不到2%的森林。

“没有任何一个国家比毛里求斯失去更多物种。”Hilaire-Brunet说。每10种植物中，就有1种消失；几乎一半的动物物种消失殆尽。就像渡渡鸟——毛里求斯的象征性动物，仅用了不到100年，就从人类的视野中消失了。

在温暖的阳光下，树叶洒下斑驳的光影。一只巨大的陆龟静静地蹲着，头高高地伸展着。远处传来微弱的鸟鸣，轻柔而犹豫。也许是眼镜鸟，或是一只布谷鸟。突然，树上有了动静。在灌木丛中，一只淡粉色的头颅出现在我们的视野里，红色的喙鲜明可见。它轻轻地咕哝着，翅膀一振，一只玫瑰鸽飞了出来。“30年前，它们几乎灭绝了，”Jean Hugues Gardenne说，他穿着黑色的Polo衫，留着长长的灰色胡须，是基金会的负责人，“剩下的只有10只，或许12只。”通过从英国引进雄性鸟类，他们进行了最后的尝试。“但它们不喜欢我们这里的鸽子。只有一只幸存了下来，孵化箱帮了大忙。今天，岛上已有600只。”

我简短参观了温室，里面成排的几百盆植物精心排列：芸香科植物、耐旱树木、棕榈树，这些曾经濒危的珍稀植物现在得到了救助。路旁，一座渡渡鸟的雕像静静矗立着，青铜色的雕像提醒着人们记住那段历史。Hilaire-Brunet和Gardenne明白，过去的样子再也无法重现。变化是不可避免的，但也许可以引导——持续地引导。

显然，单单保护大自然，将它作为纪念碑一样保留是不够的。日常生活必须改变，每一天、每一处都得改变。像朱利安·古夫莱（JulienGufflet）这样的企业主已经付诸实践，他经营着Otentic Eco TentExperience—— 一家生态帐篷旅馆，提供太阳能照明，用着溪水和自家种植的蔬菜。还有像盖尔· 苏佩（Gaël Soupé）这样的商人，他经营的Primitive Lounge同样拥有一个花园，种植毛里求斯的本地食材，如罗望子、开心果、百香果，一切都遵循可持续性生态方式。谁还能不注重这一点呢？即使是岛上最豪华、历史最悠久的酒店也不例外。

在毛里求斯东海岸的一座狭长半岛上，被大海和潟湖环抱的One&Only Le Saint Géran坐落于Poste de Flacq的小镇上。这家酒店曾是毛里求斯的第一家五星级酒店，1975 年开业，名字来源于1744 年在近海沉没的一艘三桅帆船。经过翻新后，酒店于 2024年重新开业——仿佛一场永不落幕的度假梦境。

在酒店的船屋里，潟湖岸边，Selwyn Roberts坐在那里，金发、健硕、年轻有活力。不到一年前，他创立了Reef Gardeners。毛里求斯四周环绕着一条长达 150 公里的珊瑚礁，它像一道天然屏障，抵挡着汹涌的海浪。然而，每场风暴都会侵蚀这道防线，早已因海水升温而岌岌可危的珊瑚逐渐褪色、崩解，曾经像边界般稳固的珊瑚礁正一点点消失。

Selwyn Roberts双手合十，沉默片刻，然后开口道：“我们启动了一个项目，让游客种植珊瑚。” 这是为岛屿未来而进行的一次尝试。该项目与Le Saint Géran及毛里求斯的多家度假村合作，是微小却至关重要的一步，正如他的信条：“一切始于一丝希望。”在潟湖中，几个人划着桨板缓缓前行，还有人在水上滑行，激起层层涟漪。Roberts 说，没有希望，他们就无法守护任何事物。

最后一站，我们穿越岛屿，前往西部的黑河峡谷国家公园。6500 公顷的原始森林，面积略小于德国北海的弗厄岛，密布着 60 公里的徒步小径。旅程的终点是塔马林瀑布群——“七级瀑布”（SeptCascades）。

向导Prakash Isram领着队伍穿行在甘蔗地和胡椒树之间，直到森林愈加浓密，空气湿润，弥漫着潮湿的气息。渐渐地，先是水声潺潺，然后是轰鸣作响——第一座瀑布出现在我们眼前，水流从 45 米高处倾泻而下。岩石上，有人小心翼翼地靠近边缘，目不转睛地望着飞瀑坠落。四周，放眼望去皆是森林，茂密的树海像一片绿色汪洋。眼前所见正如马克· 吐温写下的那样：“先有毛里求斯，后有天堂。” 这位美国作家 1896 年造访毛里求斯，很快便为这座岛屿所倾倒——那时，它已是人间仙境。

一条陡峭的小径通向下一座瀑布。游客踩在岩石上，小心翼翼地寻找最佳落点，然后纵身跃下六七米，落入一个波光粼粼的碧蓝水潭。岸上的人鼓掌欢呼。一位男子站上了更高的岩壁，远远高于其他人。“跳吧，Rasta ！” Prakash Isram喊道，仿佛一场小型表演。“Rasta是一名潜水员，” 他说，“他肯定可以。” 下一秒，Rasta一跃而下，十几米的高度让众人屏息凝神。几秒后，他浮出水面，四周顿时爆发出雷鸣般的掌声。

离开瀑布后，路途变得陡峭，我们穿越密林而上。一只蜥蜴闪电般钻入草丛，蚂蚁在倒下的树干上爬行。我们每迈一步都比上一步更艰难。Isram停下脚步，深吸一口气，指向一棵棕榈树——这是一种特殊的旅人蕉，可生长至 15 米高，能够储存水分，至少 10 升。他掏出刀，将刀刃插入树干缝隙之间，轻轻撬动，一股液体缓缓流出——有些黏稠，色泽晦暗，但终究也是水。Isram满意地笑了。