伊夫·圣洛朗的“此致敬礼”

（文 / 曾焱）

1966年，圣洛朗第一次在设计中融入画作，用的是荷兰画家蒙德里安的作品  

巴黎Marceau路5号很久没有这么热闹了。这里从前是伊夫·圣洛朗的工作室，引领世界高级时装界30年之后，随着大师“金盆洗手”而告闭门谢客。两年后，它变成了现在的“皮埃尔·博格-伊夫·圣洛朗基金会”，亮相之作就是最近被媒体热炒的展览“伊夫·圣洛朗对话艺术”。预定持续4个月的展览，陈列了圣洛朗从1962年自立门户到2002年告别时装界期间的42套代表作品。圣洛朗在前言里解释自己和时装界重新对接的“归来”原因——向绘画致敬。“我一直以来都醉心于绘画，它给我的很多设计带来灵感”，而这次展出的42套作品，就是专门向曾经

深刻影响了他设计理念的大师致敬：蒙德里安、毕加索和凡高。

从17岁进入巴黎时装界开始，圣洛朗一直以“革命者”和“颠覆者”的形象出现：永远挑战常规，永远令人目瞪口呆。几十年来，几乎每一次世界女装的潮流性变化，都打上了YSL的标记。在职业生涯的首场发布会上，他为迪奥设计的梯形裙装就轰动了时装界，成为经典之作。1966年他大逆不道的“中性化”概念在全世界受到非议，衬衫式夹克和紧身裤装完全颠覆了女性时装，引起的争论一直持续到两年以后还不能彼此妥协：在美国纽约，一位女客因为穿了YSL紧身长裤，被一家豪华餐厅拒绝入内，直到她换上短裙。此后圣洛朗最受攻击的设计理念，是他用“诱惑”替代“高雅”，作为自己时装王国的信条。1968年他启用不戴胸罩的模特展示透视装系列，1970年代他又用东方神秘主义系列开创

嬉皮潮流，引领了数个时期的设计师风格，并在21世纪卷土重来。从某种意义上来看，这种生命力已经逾越了服装本身。圣洛朗曾说，“漂亮?没什么吸引力。重要的，是诱惑，是冲击”，而这也曾是凡高和毕加索在他们时代对画坛所做过的挑战。圣洛朗回忆，12岁那年他看到了平生的第一幅画作，是毕加索的，他对世界的想象由此出发，一直延续到他的时装世界。圣洛朗为他自己的设计理出了一条绘画的脉络：1959年，六套迪奥裙装的灵感来自于西班牙画家戈雅(Goya)的“公主”系列；1966年，他第一次在设计中融入画作，用的是荷兰画家蒙德里安(Pierre Mondrian)的作品；1979年的“俄国芭蕾系列”中出现了毕加索，1980到1988年，他用两个系列的裙装设计，向立体派另外两个代表人物布拉克和马蒂斯致敬，尤其是他所收藏的马蒂斯作品《舞者》，其色彩感觉在他的服装里完全体现出来。而凡高的两幅名作《鸢尾花》和《向日葵》，在被圣洛朗化人后，系列服装备受推崇，被评论人士认为该系列代表了YSL时装风格的双重取向：跟随时代，同时保持和时代的距离。而从理念的根本性来看，在所有画家里，蒙德里安对圣洛朗的影响力是最不可替代的。这位荷兰画家1911年搬到巴黎生活之后，画风出现大转折，他

不断探索抽象画，1915年画出了一种横、直线的节奏，成为随后出现的新造型主义的预示。圣洛朗在其服装中用到的蒙德里安画作，正是画家在这一时期的作品，这种新造型主义的简单和单纯，引导了圣洛朗对繁复女装的中性革命，也基本上确定了YSL时装以后几十年的设计要素：简单。新奇。

展览被各方这般关注，可能是因为它既慰藉了失去圣洛朗之后稍显平庸的时装界，也慰藉了离开时装之后寂寞失落的圣洛朗。他在接受记者访问时承认，虽然工作室早就宣告关闭，但他两年来一直没有离开过，每天去上两次，就像一个“痛苦的灵魂在飘荡”。他不能忘怀30年里在这个地方和他合作过的密友，也无法忘怀自己的每一件作品。向绘画和大师的致敬，不如说也是向他自己的过去致敬。在如日中天的时候，圣洛朗曾经这样评价自己之于现代女性的意义：“我创造了她的过去，我给了她未来，而在我死后，这一切仍将延续。”