时尚工业的“洛丽塔现象”

（文 / 曾焱）

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2004年1月16日，在意大利佛罗伦萨专为少年儿童举行的2004～2005年秋冬时装展上，两名模特在展示意大利设计师卡瓦利的作品

儿童奢侈品的2007

2003年末，欧洲最重要的经济调查机构之一Eurostaf公布了一份长达160页的专项报告，主题就是关于当前奢侈品市场的儿童高端品牌调查。市场调查专家用了6个月的时间追踪市场，对18个著名公司进行访问和分析，最后认为：随着20世纪90年代末的小小生育高峰，以及欧洲人对奢侈品牌燃起的新一轮迷恋，儿童奢侈用品市场正成为各大世界名牌拓展自身王国的新筹码，它在1999～2001年间的增长速度曾一度高达6.8%，而且上升势头将一直延续到2007年。1990年代末诞生了Dior Baby，2000年有Gucci Baby，2002年轮到Mamonia，I Love Ungaro，Iceberg、Agnes B、Sonia Rykiel等品牌开发儿童系列，去年则是Mila Schon的出场。此外蔓延着欧洲老贵族气息的Burberry、Versace、Polo Ralph Lauren，美国老牌休闲Timberland也都没有放过这个商机。据Eurostaf评估，仅在法国，儿童奢侈品市场的销售额就达到7.2亿欧元，大约是整个法国市场总额的18%。而相对于整个欧洲儿童奢侈品市场，法国的占有率只在18%上下，这意味着全欧洲已经超过了40亿欧元。美国和日本依旧是全世界两个最有潜力的中心市场，各自容量都逼近欧洲总和，和南欧地区一起，被专家预测为各大公司未来几年必须依赖的三大黄金市场。

在这个时尚工业新挖的“金窟”里，目前最常见的开发模式就是老牌奢侈品注资儿童专用品牌，Dior、Gucci等公司的融资优势、设计力量、名牌专卖许可和营销网络都被充分利用起来。这几年在世界市场表现突出的几个儿童奢侈品牌经营集团如CWF，Zannier，Brussels Fashion Faires和Pitti Bimbo，都或多或少地依循了这种市场模式。

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