​波兰研习之旅

（文 / 孟静）

( 华沙的一座教堂，据说供奉着肖邦的心脏 )

这是波兰旅游局第一次邀请中国媒体，我们的导游克里斯说，过去他带的总是中国商务团，“波兰旅游局比较穷”，他耸耸肩，这几年波兰失业率又极高。克里斯是华沙大学中文专业的硕士，曾于1997、1998年分别在中国台北、上海待了两年，分明是个中国通，不仅是TMD说得很溜。

本来是8月就要起程，不出意外地经过冗长手续、缓慢讨论，我们的行程定在了11月，原有的山区路线被打乱，华沙之旅增加到了两天，以各种博物馆、故居、教堂为主。克里斯是个无神论者，他抱怨说：“安排你们行程的人一定是个天主教徒。”不知为什么，波兰人把这次活动称为“研习之旅”，或许他们希望带给我们的不仅是走马观花的风景，更多是启示。

波兰人大多信天主教，可克里斯不信，他开玩笑说：“我的宗教可能大多数人都没听说过——道心教。”“道心”是他的中文名字，中国留给他印象最深的是道家文化，所以他给自己起了这么一个怪名字。

从克里斯的言谈里，我们可以清楚了解到波兰人对德国和苏联的态度，他客观得近乎调侃，但能听出这个曾经富庶民族的沉痛，以及对入侵者的冷嘲热讽。波兰古代的首都是克拉科夫，16世纪莫名其妙着了一场大火，国王借机迁都华沙。华沙分为新老两个城区，老城区在“二战”中遭到了90%以上的破坏，又在社会主义时期重建，至今老城区里还有许多烂尾楼，克里斯不以为然地说：“那都是没钱盖剩下的。”他指着一张波兰高速公路规划图，告诉我们，现在已经修完了其中的1/10。

国王城堡是华沙独立的象征，希特勒曾想把这里变成体育场。它也是当今波兰人的骄傲，因为它“二战”中炸毁后，上世纪70年代，社会主义时期的波兰人民用三年时间把它原样重现，而且参与者全部是义工，就像我们的人民大会堂一样，堪称当代建筑史上的速度奇迹，仅仅是墙壁上巨大的挂毯，每平方米就需要一个人编织一年的时间。国王城堡和欧洲其他君主的办公室一样，处处悬挂着油画，其中有一幅讲述了1633年波兰军队进攻土耳其的故事，画中的士兵都长着飞羽，克里斯说，那寓意他们如神兵天降，土耳其人以为他们是天使，说这话时他十分得意。

( 参观肖邦纪念馆的学生 )

另一处让他得意的地方是华沙起义博物馆，不得不说这里别具匠心，全部真品都可以触摸——从宝马牌跨斗摩托、左轮手机、泛绿的奖章到歼击机，如果你贴近墙壁，还可以听到雄浑的战歌、枪炮和心脏“扑通扑通”的声音，那是波兰人最引以为傲的一段历史。这场战斗持续了63天，起义被希特勒残酷地镇压下去了，使波兰成为“二战”中死亡率最高的欧洲国家，而盟友苏联老大哥，站在波兰的母亲河的另一岸观望。克里斯介绍说，当时苏军占领了华沙东部，与德军签订了协议，不但不支持起义军，还不允许他们在东部机场降落。这场起义后，大部分的华沙人死去了，城市被血洗，克里斯的母亲在起义的最后一天，出生在一个防空洞里，她是这个城市的幸运儿。

著名的科学文化宫是上世纪50年代苏联援建的，是斯大林送给波兰的礼物，曾被当成波苏兄弟情谊的象征。我问克里斯：“德国和苏联，你们更讨厌哪个？”他思索了一下，“还是德国人多一点吧！”

( 波兰的盐矿教堂 )

克里斯纳闷地问我们：“为什么没有安排奥斯维辛？”我们出于中国人的含蓄，一直没好意思问旅游局方面，暗自揣测是不是他们希望呈现的是安宁、祥和的度假胜地波兰，因为之前强调波兰的特色就是“没有恐怖主义阴影”，而奥斯维辛，是一个以恐怖、灾难闻名的世界文化遗产。经过沟通，才发现两下里都弄拧了，旅游局还以为我们不想观看不愉快的记忆。

于是，我们临时奔向奥斯维辛。它距离波兰最著名的旅游城市克拉科夫一个半小时的车程，我们到达时接近下午16点，波兰冬天的黄昏来得特别早，天色已经极为昏暗。我们先去的是最大的二号集中营比克瑙，孤零零的荒郊野地有一条蜿蜒却戛然而止的铁路，不知道当年是通向何方。铁道上零星散布着白色的菊花和小烛灯，想到这片开阔的野地下躺着100多万冤魂，空气仿佛也凝固了。

( 身披以色列国旗的学生参观奥斯维辛 )

这里天黑就要关门，几乎没有游人了。当年，德国人临走时毁灭了大量证据，焚尸炉和毒气室烧掉了，只残余一些黑色的破砖。四周有一些高台，原来是瞭望哨，铁丝网也拆掉了。唯一留下的原件是几幢砖房，俘虏们住在这里。这个地方与任何其他景点不同的是：它没有电灯。室内的黑暗平添了诡异气氛，只有克里斯手中的一支手电筒，黑黢黢的砖房里是一排望不到头的木板床，一共两层，最下面一层是水泥台，床板之间的缝很大，不到2米的床上要睡满6个人，如果看到纪录片里俘虏骷髅般的身体，就知道为什么可以挤下这么多人了。每幢砖房的门口都隔开一个小房间，那是看守的屋子，这些看守都是监狱里的德国罪犯，战时被征用，他们的待遇比犹太人当然要好多了，也不必担心被杀掉。

在德军征用这块土地前，附近的波兰居民就都已经跑光了，直到现在，也能感觉出这里比起其他小镇荒凉，镇上唯一的家乐福都没什么顾客。当我们赶到一号集中营时，大门已经关上了，不卖票所以也没人看门。克里斯带我们从后门溜进去，这时天已经全黑了。

( 波兰南部小镇 )

范毅波来过奥斯维辛，他讲起上次在一号集中营的见闻，最震撼的当然是头发编成的毯子。德军冷酷而节俭，他们把死者的衣服挑拣出来给德国人，金牙钳下来卖钱，有刺青的人皮会做成灯罩，脂肪制成肥皂，骨灰做肥料，一定物尽其用。一号集中营现在全变成展室，它由很多小楼组成，这些四五层左右的建筑酷似我们上世纪五六十年代的家属楼，每个楼门都有一盏昏黄的灯。

很多人来过奥斯维辛，但夜里来的一定没有几个，只有碰上克里斯这样不敬鬼神的导游和一群没有宗教信仰的中国人，才敢这么干。我们在集中营里钻来钻去，想看看还有哪间开着门。冲过来两个穿制服的管理员，大声嚷嚷着，克里斯翻译说：“他在威胁我，问我们从哪儿进来的，还说再不出去就收拾我。”我们这才慌里慌张离去了，一路大叹应该早点来。

或许克里斯深受东方文化的影响，也或许他相信自己真的只有两年寿命了，他喜欢实话实说，并有一种对一切神灵、圣贤的调侃态度。华沙街头有绿油油的棕榈树，他问我们：“波兰的天气怎么会长热带植物呢？”我说：“北京大街上也有，假的。”他很开心：“猜对了！这是最简单的方法。”

圣玛丽亚大教堂里摆放着历代波兰皇帝的棺材，其中有一尊特别狭窄短小的躺着波兰人十分崇敬的领袖，克里斯戏称他是“波兰的孙中山”，除了开国功劳，个子也是同样的矮。飞机失事的上任总统夫妇灵柩也安放在这里，前来瞻仰的人特别多。因为近年失业率居高不下，波兰人已经对这位总统颇有微词，但他悲情的离开方式使得波兰人对他突然有了无限哀思，即便这样，他的棺材能不能进入这个教堂还是引起了一番辩论，有人坚持认为他贡献不够。

华沙有一座教堂里，据说供奉着肖邦的心脏，克里斯说，那是肖邦心脏上的一小片肉，不过没人能证实！说笑归说笑，当我们出发，来到热拉佐瓦沃拉这座小城，肖邦的诞生地，还是能感受到肖邦是波兰人的骄傲！

天空下着绵绵细雨，排队参观的中小学生全长着红苹果脸蛋和晶莹的蓝眼睛。肖邦纪念馆就是为孩子们准备的，桌上的五线谱轻轻一点会自动翻阅，而后响起的就是谱子里所载的音乐，想听完这几十个钟头的乐曲，一天是绝对不够的。纪念馆里有肖邦各个时期的画像，不同的画家为他描绘的形象均不一样，忽胖忽瘦，让你弄不清他到底长什么样，当然也有女作家乔治·桑——年长他6岁的情人。克里斯坚持红颜祸水这个论调。当他讲起一位和俄国女沙皇通婚的波兰国王，被老婆兵变后关到监狱里度过余生的故事，就早已下了结论：“与不合适的女人结合会带来危险。”这里是肖邦出生的地方，虽然他只待到一岁就离开了。故居有一个极大极美的花园，里面的植物居然有1000多种。

尽管不相信宗教，波兰的盐矿教堂还是带给过克里斯自豪感，上次他带中国团来，团里都是无神论者，当看到地下100米深处的宏伟教堂和巨型盐晶吊灯时，他们惊呆了。让我们震撼的一幕发生在保罗教皇故乡的一座教堂里。由于我们算VIP客人，一位名叫约翰·保罗的修士接待我们，他笑言：“你们天天看博物馆累了，不要让你们累死。”短短的介绍完毕后，我们正准备随他走出去，突然听到一阵悠扬的歌声，另一位修士站在高高的台子上，为两位客人唱圣歌，他看见我们微微一笑，向保罗伸出手，保罗也很自然地走过去，他们真的就像歌剧里两位男主角，不经排练的男声二重唱，那歌声经过教堂的自然混音，文字无法形容的绝世天籁，庄严得令人浑身爆起鸡皮疙瘩。后来我们问起才知道，保罗是音乐学院毕业生，真的在歌剧舞台上唱过两年，而他自愿选择现在的生活。■ 研习波兰波兰人军事历史