“羊毛标志奖”折射中国时装设计微光

( 邱昊在“羊毛标志奖”中的设计草图 )

2008年7月3日，巴黎，邱昊并没有料到几个月后，这一天会被称作“中国设计师日”。

他正站在东京宫的一面大窗跟前，埃菲尔铁塔正好隔河相望，他努力使自己平静下来。就当做度假吧，他想，最初不也是抱着度假的心态来到了巴黎？他身后有来自7个国家的另外9名时装设计师，他们共同进入了时装设计大赛——“羊毛标志奖”的决赛。邱昊之前从没听说过这个比赛，甚至没有与主办方过多交流过，他第一次，从竞争对手嘴里听说了比赛的几个细节：历史上“羊毛标志奖”的获得者包括卡尔·拉格菲尔德、伊夫·圣·洛朗、唐娜·卡伦、拉尔夫·劳伦、乔治·阿玛尼……本届获胜者将得到价值10万欧元的行业支持。

被某个时尚杂志的编辑推荐，又通过几个朋友的电话，邱昊接到入选通知，他抱着“玩儿”的心态应下来，以最快的速度画出了设计草图。决赛前夕，挑选出的三件样衣也因为制作环节的意外需要推倒重来，邱昊只有一天时间：没空挑选颜色，选取了最原始的白；并不擅长编织羊毛，使用了更易掌控的平针；编织好的毛线片卷曲起来，索性保持它自然的弧度，围成了几件式样简洁的超短筒裙。他并不满意这组作品。竞争对手中，他的3位“同门师兄”——毕业于伦敦圣马丁学院，大都学针织专业（邱昊学的是女装设计），还有一位来自英国的路易丝·戈丁，已是伦敦小有成就的新锐设计师。直到邱昊在巴黎宫看到自己的设计被高高挂起展出时，才稍稍松了口气，它们看上去也不像想象中那么糟糕。

当晚，“羊毛标志奖”主席、法国设计师索尼亚·里基尔宣布邱昊为获胜者：“他运用简约的线条和羊毛的原色，表现出特有的自然和质朴，带着一种平衡的美感。”随后他的设计理念被阐述为“以四川彝族服饰为灵感，用原始线条唤起了柔弱、安全和恒久的舒适。”邱昊立刻被英国《金融时报》称为“中国的拉格菲尔德”。

同一天下午，中国时装设计师马可在巴黎高级定制时装周上发布了颇受瞩目的“无用”系列，邱昊则为这一天划了一个圆满的结束符。日后回想，中国的时尚行业总要忍不住谈论20世纪80年代山本耀司与川久保玲几乎同时被发现的那一天，历史上的这两个节点有着相似的组合形式与意外之喜，两位日本设计师今天的成就又为后继者的未来涂抹了金黄的颜色。没缓过神来品尝这惊喜，也还没来得及反驳那有些过度的阐释，邱昊甚至还有点不能接受这一事实，他的第一反应是疑惑：“选择一位中国设计师，与中国是羊毛消费大国有关吗？”大赛唯一的中国评委、来自中文版《Vouge》的加布瑞勒·汉克沃茜对他说：“所有参赛设计全部匿名展示。其他的作品有些设计过度，或者萦绕着他人的影子，而你的非常独创、原始，没有人曾经见过。”

( 1984年“羊毛标志”在德国的宣传海报 )

“羊毛标志”诞生于1964年，正是羊毛织品流行的年代，人们编织毛衣，穿含羊毛的运动服和套装，羊毛到处都是。同时也是人造面料诞生的年份，为了与其竞争，国际羊毛局（IWS）就推出了“羊毛标志”。它由当时卓有成就的意大利设计师弗朗西斯科·萨罗戈丽亚设计——就是后来为人熟知的样子，五道毛线圈卷成一个毛团，在当时就有每年2600万美元来推广这一标志。调查数据显示95%的日本人、94%的英国人和85%的德国人一眼便知它意指什么。

“羊毛标志奖”主办方——澳大利亚羊毛发展公司(AWI)的中国代表山姆·加西瑞，颇为骄傲地回忆了“羊毛标志奖”及羊毛织物的闪耀历史：时装设计大赛“羊毛标志奖”为顶尖的针织品创新设计提供平台，是当时世界上最重要的发掘、奖励和展现设计界新人的比赛。卡尔·拉格菲尔德和伊夫·圣·洛朗就是在第一届大赛中领取了时尚设计大奖，21岁的拉格菲尔德是外套组的优胜者，年仅19岁的圣·洛朗赢得了晚装设计奖。可惜山姆话锋一转：“20世纪80年代至90年代初，人造面料大行其道，澳大利亚羊毛的最大出口国苏联也解体了，羊毛也不那么大众，且与时尚越来越远：太粗，没办法贴身穿，看上去像祖母的衣服。国际羊毛局也变成了商业公司，无力维持时装设计比赛，1992年，‘羊毛标志奖’停办。”不论辉煌或坎坷，其实都与澳大利亚羊毛发展公司无关，它成立于2007年，是由澳大利亚政府投资的非盈利组织，靠羊毛农户2%的税收来支持，接手了“羊毛标志”。时隔16年，2008年重新推出时装设计大赛。山姆说，现在羊毛的状况依然很艰难，“快速时尚是当下的流行，它们并不青睐昂贵、耐用的羊毛面料，羊毛进入了小众的奢侈品领域，造价更高，更绿色天然。澳大利亚的美丽诺羊毛也在技术上发生了变化，由原来的每根22微米瘦身为每根19微米，甚至更细，可以贴身穿着，可以洗涤，甚至有的产品遇水后结晶，擦拭后就可变干净”。澳大利亚羊毛发展公司一方面操控“羊毛标志”的使用权，为商户提供技术支持与产品推广，另一方面通过“羊毛标志奖”重塑羊毛与时尚的紧密联系，“选择邱昊这样的年轻新锐设计师使用羊毛材质，向世界展示羊毛可以呈现出人意料的前卫与雅致”。

问起与邱昊同样的疑惑，中国设计师获奖是否与“羊毛标志”的推广策略相关？山姆说：“澳大利亚出口全球98%的羊毛，其中60%进入了中国。可美国是羊毛的第一大消费国，欧洲是羊毛形象最受推崇的地区。这并不意味着‘羊毛标志奖’会偏袒哪个地区的设计师。邱昊获胜除了与他卓越的设计有关，也得益于大赛的规则：并不是‘公开’的，不是任何人都可以报名参加，而采用各国时尚行业推荐制；评选不单单以最后的样衣为标准，还考虑设计草图中对羊毛材质以及构造的理解。邱昊在两方面都独树一帜。”山姆已经来到上海两年，起初也抱有偏见，中国时尚有超强的模仿能力，为全世界提供快速、廉价的产品，可在上海的长乐路、建国路，他偶遇那些独立设计师精品小店，为中国年青一代的独创与力量感到震惊，同时他们的生存状况又很艰难，不仅要对抗资源不足，还要抵挡来自四面八方的偏见，“邱昊获奖也给全球时尚行业和媒体上了一课，中国不仅正在涌现富有才华的年轻设计师，他们还发出了迥异于以往的独特声音”。

获胜的邱昊与澳大利亚羊毛发展公司并不是一锤子买卖，他的设计系列将在巴黎知名的潮流设计店Colette独家限量发售，10万欧元的行业支持将陆续到达他的手中。“我们不会强迫邱昊必须穿着印有‘羊毛标志’的T恤衫接受访问。”山姆这样解释邱昊的“义务”，“我们希望扶持他更好地发展，邱昊或者拉格菲尔德都能较多地使用羊毛材质，那就是‘羊毛标志’推广的成功。得奖后的第一件事，就是让邱昊列一个清单，告诉我们他需要什么。”

邱昊的清单上写着：针织机，缝制机器，电脑，一些面料。

( 邱昊作品“结”系列 )

他那间位于上海打浦路的工作室十分隐秘：需在林立的家属楼之间摸索一圈，抵达一间旧工厂办公大楼，水泥台阶的楼梯过道里飘着消毒药水味儿，走廊尽头有中年女职员拎着水壶打开水，爬到四楼，转角墙上贴着白纸打印的“门牌”，上写“Lab/One by One”。那是邱昊与另外三名设计师合作的品牌，他们共用一个工作室。统共100多平方米被隔成了两间，外屋有10台缝纫机和10多名工人，桌子上凌乱地扔着羽毛、珠片、蕾丝、拖拉着毛边的布料；里间邱昊占据一个墙角，两侧挂满已完成的作品，桌子与地上堆满稿纸、铅笔、画册、随手逢制起来的拉链、老CD……还有邱昊以往“结”系列中的一件作品被压在杂碎堆底下。在艺术家的工作室里，注定见不到整洁与美。“打算重新整修，”他带点苦笑，“比赛结束后主办方提议帮我在巴黎做宣传，并策划发布新系列在巴黎时装周期间，我就对他们说，我需要的还不是这种侧重‘展示’的支持，而是基础设施，我甚至连一些必要的缝制设备都没有，工作室里只有两台电脑，其中一个是486，上不了网。”

邱昊学习服装设计受父亲的影响，但不是“正向”的，而是“逆向”。父亲是名室内设计师，他也在苏州大学学室内设计专业，却很快发现那种表现空间太大，不够关注细节，又过多遵从客户的意愿，容易丧失个人情绪。大二时就自己买了台家用缝纫机，做衣服，参加服装大赛，总被学校敲章的老师讽刺：“你又不是学服装设计的，你参加什么服装设计比赛啊？”他又总能获得意想不到的成绩。毕业后邱昊与朋友共同成立品牌“Neither nor”，选择进入百货公司销售。“可是百货公司的人总强行把衣服撤下来，这个不流行，那个太怪。”2003年，他和朋友决定自己独立开店，取名叫“One by One”。2004年，也是报着试试看的心态申请伦敦圣马丁学院，结果被意外录取，读书期间在英国注册品牌“Qiuhao”。问他在圣马丁学到了什么，邱昊说：“学到了把设计衣服当成工作。想好了一个系列，规定出时间表，多长时间完成一件，是有计划、分步骤并风格统一地完成，而不像好多中国设计师，老以为自己是艺术家，心情好了、灵感来了设计一件，可惜心情总是不大好，灵感总也找不着。”

( 时装设计师邱昊 )

回国后“Qiuhao”品牌已经推出“结”、“角度”、“伤害”等几个系列，每一系列是连贯的整体，也追求艺术性与情绪表达，但他把服装设计当成白饭，艺术仅仅是其中的调味料。他一度被定位为中国的“新锐设计师”，频繁接受访问，最大的评语是“富有个性”。“我觉得不是个性，任性更恰当一点。”邱昊说，“我不希望很多年轻人产生错觉，去了圣马丁，回来就可以像明星一样，马上就能上杂志。我希望让大家了解还是要靠勤奋，要足够了解自己，要冷静一点儿。中国时尚太浮躁，一个访问中，问我什么时候进入了时尚工业，我说不觉得我已经进入了时尚工业，因为我还是一个小的工作室，我是一个小小的设计师，媒体只是知道了你，拍几张照，做一个访问，这不是时尚工业。一个完整的体系需要健康的职业培训、充足的原料供应、买手制、媒体推动等等共同来完成。”

起步时，邱昊需要少量布料却被供货商拒绝，他们习惯了大批量的订单，不情愿为小设计师“做嫁衣裳”；获得国际比赛奖项后，他所需要的协助与他所积累的名声似乎并不匹配。邱昊说他并不急着去巴黎作秀，那并不难，他希望一旦进入巴黎时装周，就是完整参与其中，逐步持续发展，而不是昙花一现。

( 邱昊在“羊毛标志奖”中的作品 )

在面对国内体系现状的同时，在国际时装周与奖项中亮相；面临着国际品牌与快速时尚的激烈竞争，谈起“商业”时却有所保留；摒弃在西方时装环境中起决定作用的百货公司，而选择独立精品店……这是邱昊与许多中国时装设计师面临的境况与选择。稍微独特一点的是，邱昊有冷静的折衷：不是不要商业，而追求小众的成功；并非不谈艺术，可那只是藏在惯常工作中的一点点禅意。

邱昊拿起手边“伤害”系列中的一件，是件黑色漆皮羽绒背心，有不规则的外形。他说其实是一块完整的边角皮料，正好有两个洞，就顺势缝成背心。同系列中的另一件也是由小的皮草条缝接在一起，邱昊笑着说，再多的皮料也买不起了。衣架上还晃着几件“结”系列，它们有的由短丝袜拼接而成，有的镶嵌着白线手套的手指围成的花。并不怪异或另类，而是美丽，有着简单而独到的伤感。“羊毛标志奖”上的设计的确存在偶然因素，可一贯以来保留材料的自然状态也使那种质朴成为必然。邱昊说话的时候总流露拘谨的神情，话少而内向，有孩子一样闪烁不定的眼神，对一切定位阐释、归纳总结抱有警觉，他有点厌倦接受采访了，害怕自己变成“故事里的人物”，他讨厌被叫做“中国的拉格菲尔德”，他只想做自己，他甚至不愿意阐释设计理念，认为好设计都是说不出来的。如果非逼他说，他就把目光投向别处，很小声地嘟囔：“也许在追求一种痛苦、矛盾或挣扎，追求一种悲观主义情绪。所有美的东西都有淡淡的忧伤，我的作品表达的是一种很个人化的情绪，它们美，但是忧伤的，就像在寒冷的冬天，微笑对着阳光，悲伤但是微笑的、坦然的。”■

（实习记者蒲实对本文亦有帮助） 羊毛微光邱昊