​“佩斯利”的涌动

( 60年代的嬉皮士 )

美国歌手王子（Prince）的《佩斯利公园》中，曾歌唱了一个女孩在跷板上欢笑、情人忘却爱之忧伤、没有世俗规则的神奇公园：“……此地准入之法异常容易，只要你肯选择相信，佩斯利公园就在你心里。”在这张鼓动人心的唱片封套上，印着的便是日后风靡男装世界的佩斯利（Paisley）花纹。佩斯利的形状像一颗不断涌动的水滴，或是一个正在卷曲生长的菩提树叶。有人说这种充满曲线、螺旋，色彩变化多端的特殊图案是生育力的象征，也有人说它的雏形是古巴比伦人赖以生存的植物椰枣。所有有关佩斯利花纹的形象比喻，都指向了同一种“生命力”，这也是它能够在时尚领域往复三百年之久的最重要原因。

无论是重磅真丝领带，还是印花西服衬衫与套装，每年的男装周秀场上都会推出有关佩斯利花纹的新鲜图样。它最初的蓬勃，也是源自印度莫卧儿时期的男子披肩饰。但18世纪以后，佩斯利花纹变成了一种女性图案。来自英国的东印度公司专营棉、丝、染料、茶叶等贸易，当船上的探险家、军事家们将美丽又保暖的克什米尔披肩带回欧洲时，收到了极好的反馈，在1790到1870年的近百年间，克什米尔披肩成为时尚女性在社交场合的最爱。1824年，画家爱德华·弗里德里希·莱宝（Eduard Friedrich Leybold）的一幅穿红裙、着肩披的年轻淑女油画，显示了佩斯利毛毯作为配件的富贵属性。如果你在卢浮宫里欣赏包括安格尔等画家的作品，一定也会在备注中发现，与克什米尔毛毯相伴的妇人，尽是来自名门望族。在当时，克什米尔披肩是绝对的奢侈品，手工编织所花费的时间，和漂洋过海的运输成本，最终都体现在了物价上。这也是以拿破仑为代表的英、法、俄贵族向女性求欢时的最佳礼物：如果你的夫人拥有这样一条毛毯，那就意味着她的丈夫不仅拥有财力，更拥有阅历。自此开始，佩斯利图案也象征着“爱与馈赠”。这种高品位的风尚最终到达了欧洲的各个阶层。

克什米尔（Kashmir）位于南亚次大陆西北部，夹杂在印度、巴基斯坦、中国、阿富汗四国之间，这也使得克什米尔羊毛毯的工艺制作，得以集合多个东方国家的风格特点。中国的“火腿纹”、波斯的“酸黄瓜纹”、威尔士的“梨纹”、日本的“曲玉纹”和非洲的“腰果纹”，其实都是同一种花纹雏形。当对这种毛毯的需求达到顶点时，苏格兰一个名不见经传的小镇垄断了当地市场。由于推广了提花织机（Jacquard Loom）技术，缩短了织布时间，此地成为贸易中心，也因此得名“佩斯利小镇”。而到了19世纪70年代初，佩斯利花纹披肩开始逐步衰落，普法战争致使克什米尔披肩出口一度停滞，最终导致了整个行业的崩溃。廉价的仿冒品横行于世，也让时尚风向开始转舵——当每个女人都可以用几先令买到相同图案的棉披肩时，佩斯利花纹的奢侈价值便不复存在。

当60年代的美国青少年开始反抗主流，受冷落的花纹再次回到世界中心。此时，LSD（中枢神经致幻剂）还不是非法药物，自称“快乐捣蛋鬼”（Merry Pranksters）的嬉皮士们曾周游美国，试图给人们传播点有关疯狂和自由的东西。他们乘坐的“迷幻校车”上印满了绚丽的花纹，其中一种，便是水滴形的华丽纹饰——佩斯利。美国社会评论家保罗·古德曼（Paul Goodman）认为，嬉皮士们是下层阶级中的“花花公子”，同其他贫民区粗俗、冲动的年轻人不同，他们渴望得到生活中美好的东西，比如高品质的大麻和最好听的音乐。同样在服饰的选择上，他们也希望尽可能地接近自己的理想。这种理想来自于对周遭世界的失望：行政机构不履行职责，民生被大财团控制；民主的丧失和贫富差距使种族矛盾激化，黑人的处境堪忧；美国不断介入战争，“越战”使年轻人受到极大刺激；父辈们一味追求物质成功，工业向大自然无度索取；大学教育又塑造了一群不懂交响乐和文学名作，把精力都放在为工作而接受专门训练上的年轻人。

肯尼迪总统一再强调用“技术”而不是“非理性情绪”去解决问题。在他的带领下，人们似乎失去了生命力，过于理性和规范，成为社会、国家完善其功能的工具。所以嬉皮士的口号之一，便是“走自己的路”。年轻人向往真实而不是虚伪的集体生活，他们用穿衣打扮来区分你我。他们厌倦了一板一眼的西服套装，转而喜爱东方的剪裁和图案。若不能真的像亚当和夏娃一样赤身裸体来表明决心，穿印有佩斯利花纹的衣服便是最好的选择。穿着热烈花样的土耳其长袍、阿富汗外套的嬉皮士们续起长发，挂满串珠和鲜花，在草地上尽情欣赏音乐，与友伴亲热。佩斯利花纹似乎拥有嬉皮士喜爱的一切特质。它的东方宗教基因，可以帮助沉迷于禅宗的嬉皮士们对抗主流基督教，他们认为基督教是西方现代工业的“帮凶”；而植物与花所象征的自然主义，也是反对战争、爱与和平的象征。除了这些，佩斯利花纹特殊抽象的外形，使它受到了包括披头士乐队等迷恋迷幻摇滚的音乐人的喜爱，当他们在酒精和致幻剂的催促下进行创作时，声称这些旋转的图案可以帮助其达到听觉、视觉的通感。有意思的是，披头士乐队的主唱约翰·列侬起初拥有一辆黑色的劳斯莱斯幻影V，当他把这种花纹印满全车后，伦敦街头的一名妇女曾用手中的伞攻击它，并大吼道：“是谁允许你们这么对劳斯莱斯的？”

( 爱德华·弗里德里希·莱宝的淑女油画 )

战后物质生活水平的回归，使嬉皮士们早已不再为生计发愁，他们一边反对物质主义，一边也把佩斯利花纹推向了消费中心。一种人造纤维的低腰喇叭裤在60年代末兴起，专门搭配佩斯利花纹衬衫以及宽版花领带、窄腰带穿着。时装界的设计师们开始自觉地吸收这种色彩斑斓的亚文化，其中包括圣罗兰（Saint Laurent）、Kenzo等等。除了服饰领域，“迷幻审美”的趋向也影响了其他行业。美国著名吉他厂牌“Fender”于1968年推出了带有佩斯利纹样的电吉他与贝斯。英国装饰品牌罗兰爱思（Laura Ashley）将佩斯利花纹变成一种中产阶级调性的优雅花纹。20世纪70年代以后，佩斯利花纹广泛出现在英式郊外房屋的室内设计之中。意大利品牌ETRO曾收纳了150多款古董克什米尔羊绒披肩，并以佩斯利花纹为主要设计图形。其创始人之子——设计师金恩·艾特罗（Kean Etro）在采访中曾这样说到他对这种花纹的运用：“两次世界大战让黑色充斥了生活，这几乎改变了大家的生活方式，但新时代到来，人们不应该再惧怕色彩。”

佩斯利花纹历史上的两次“东方情结”，让它的异域风味更加凸显。手工业时代，佩斯利花纹中所凝聚的丰沛劳动力与精密的审美趣味，使西方商人为其折服；而后，它承担了西方青年人与主流文化对抗时的精神源泉。如今，你已经很难分清消费佩斯利花纹的人，到底是彻头彻尾的装饰主义者，是怀念伍德斯托克音乐节的老嬉皮，还是新晋的英伦乐队偶像，但他们所追求的，都是某些热烈与不平凡。

( 手绘大师塞格·莫里为Etro绘制佩斯利花纹 )（文 / 朱鱼） 涌动佩斯利佩斯利花纹