从中卫到腾格里沙漠

红太阳广场和鼓楼

6月23日下午，本来已订好了19：20去中卫的高铁车票。但是时间尚早，又改签到18：54。上车了，才发现改签的是城际动车，要多停靠一些站，即使早出发半个小时，只怕还得晚一点才能到达目的地。暮光中，动车穿过宁夏平原的绿洲向南行驶，左边是黄土高坡，右边是贺兰山，有时满目青绿，有时又是无尽的黄沙或者荒丘。与我们一路相向而行的，是雕琢着这片土地的主角，这就是黄河！黄河在此为南北走向，描绘出了黄河“几字形”河套地区的西套平原数片绿洲。

到达中卫南站还早，才过20：10。走到站外才发现，站外大道上出租车禁停，嘀嘀车也不允许在此拉客，只得又退回地下一层的指定地点候车，到来的出租车却稀稀拉拉，联系到的嘀嘀车老半天才到达。我们查看地名，就在这座陌生城市中的鼓楼附近订了酒店，想来这也是老城中心。车行近二十公里，目的地到了，还真是经典老城区，建筑非常紧凑，临街还做了仿古修饰。入住的酒店旁边是红太阳广场，广场北面耸立着毛泽东雕像；进了客房，窗外还能看到这尊雕像，让人颇有时代的穿越感。在那个渐行渐远的年代，大多数城镇中心都设有这样的广场，每天早上喇叭声总会定时响起。现在，这样的场景已成了稀缺风景，却是中卫给我的第一印象。

中卫，光听地名，就感觉到了浓郁的军防色彩。地名确实源于明代的卫所制度，洪武年间宁夏卫曾设置五个卫治，此为其一。永乐年间，宁夏裁卫改宁夏府，始在原右护卫基础上设置中卫县，中卫一名流传至今，如今成了宁夏西部的地级市，位于黄河“几字形”左边一撇的最末端，占据了宁夏平原最南部的两块绿洲。红太阳广场，如今理所当然地活跃着大妈广场舞，同时开辟了儿童游乐场，包括蹦蹦床和充气城堡。13岁的女儿差不多跟我一样高了，却稚气未脱，固执地走进了充气城堡，玩得香汗淋漓，在众多小朋友中俨然孩子王。

沿着南边的大道，向东没走几步路就到了十字路口，一座鼓楼坐镇中心。从广场到鼓楼，又是一个时代的穿越，外围建筑多为上世纪与本世纪各时代的拼凑，临街两侧又集体戴上了仿古面具，烘托着路口这个真古董……不同的时代，通过建筑在这里有了无声的触碰，让人看到一座城市的灵魂挣扎。此鼓楼为台基楼阁式建筑，像是一座去掉了城墙的城门和城楼。台基上雄踞着三层重檐阁楼，有点像紫禁城的角楼，呈十字形四面凸出，各地古楼阁或仿古楼阁亦大致为这样式，红墙朱柱琉璃瓦，钩角攒尖向上伸展。鼓楼四面被差不多高戴着面具的现代建筑围合，像一员甲胄齐整的战将遭到围困，却困惑于敌人的怪诞穿搭，不知何方神圣？这位从历史深处穿越来的“将军”显然已沦为战俘，却受到了崇敬，被暖色聚光灯刻意突显，在现代乐章的伴奏中神气十足，至少气质得到了升华，让对手情不自禁趴了下去。

这一带都是老街道，红太阳广场对面的中山街美食飘香，可以带女儿找摊位吃点宵夜。在川流不息的人群中，挑炼着接地气的小吃，即刻感觉融进了这座城市。

高庙保安寺

6月24日，我早上六点多钟就已醒来，阳光入帘，宁静而温馨。朦胧又睡到快八点钟，红太阳广场的喇叭声浪汹涌起来。当然，这声浪不是那个年代的单一广播，而是几重大妈广场舞音乐的堆砌，还有少年健身操的配乐，亦不乏摊位叫卖那单调而重复的喇叭声，伴着人声的嘈杂，汇成了非常市侩的一支晨光交响曲。妻女的定力好，在这样的音乐海洋中仍然能做到酣睡如初。我的睡眠浅，易被吵醒，但不想吵醒她们，又得一个人出动，当然仅限于附近转一转。

中卫是一座精致紧凑的城市，空气要比银川湿润很多，树木也感觉更加葱绿，行道树足以遮蔽两旁建筑。中卫位于贺兰山、六盘山、祁连山的夹角处，三山至此都成了余脉，黄河流过，在低洼处塑造出像丝瓜一样相串的两块绿洲。两面山丘或沙地相迫，使之成为要塞，历代都是扼守丝绸之路的北路要冲，地势险要，兵家必争。因为低洼，受到黄河的充分浸润，地下水资源丰富，地表多湖沼，水质要比银川清澈碧绿，且密度更高，还真有几分“塞上江南”的气韵。清晨再走到鼓楼前，留意到拱卫中心楼阁的四个角坊点缀，还是沿袭了银川鼓楼的风格，有粗砺厚重的感觉，却也多了几分灵动和秀逸，看得出有过全面修复，不知有没有存留初貌。这鼓楼也没有开放，不能在此登高远眺。

查阅百度地图，发现旁边还有个高庙保安寺，位于我们入住的酒店旁边一个公园内。我由南向北穿越红太阳广场进入公园，拐过池塘，穿过一道牌坊和晨练的人群，就到达寺庙广场以北的山门，门洞为两层阁楼建筑，气派而灵动，朱红大柱和三开间大门在灰色建筑中非常醒目。进得山门，就是前院，称作南院，为典型的寺庙格局，左右两侧各置一殿，为斋堂和五百罗汉堂，前方就是天王殿。院子中央又置一牌楼，前方置香炉和烛火台，香火缭绕。拐过天王殿，后方突兀出现一个高台，布局变得紧凑，攀登24级陡峭台阶可通达，台上建筑须仰视，此高台即称作高庙，南院就是保安寺。高庙空间受限，建筑多向空中发展，挤挤攘攘，文武二楼及罗汉堂紧凑簇拥，中心建筑为三层主殿，一根根支撑的柱子为这一块略显零乱的建筑增添了韵律，像一根根琴弦。

高庙保安寺初建于永乐年间，在清代屡毁屡修，到上世纪六七十年代基本破坏殆尽，后来重建佛堂，再塑金身，增添了现代材质，失去了岁月沧桑。就是说，有相当长一段岁月，这里曾经只剩下高台和空地，整座城市都像失去了灵魂。不过，搭建在台阶中间的那道三洞砖石牌坊似为原件，不知有没有坍塌过，落款为咸丰八年，即1858年。牌坊砖石陈旧，图案古朴，儒释道三家思想在此融为一体，通过楹联更得到通俗表达。上联是：儒释道之度我度他皆从这里；下联是：天地人之自造自化尽在此间；横批是：无上法桥。尽管禅味浓郁，其结构和四面浮雕更突显儒学主题，让处在建筑夹缝中的这座牌坊显得迂腐执拗，甚至有点不食寺庙烟火。

中心三层主殿也供奉玉皇大帝和西王母以及十二仙女，努力呈现给人以仙界的极乐，据说还有地宫呈现阎罗练狱和生死轮回，富有道家色彩。因而，寺庙檐饰多为祥云缭绕，砖雕壁画又带有明显的儒家教化，各大殿又总会供奉佛像，儒释道在好些空间几乎没有边界，有点浑然一体，具有明显的东方宗教特征。寺庙后方，又设置了几个不锈钢厨窗，又多了一份当今宗教政策的宣传。

在中卫市中心的这处高台，亦似走进了一个迷局，没法一一叩访各空间，毕竟是向各路菩萨进香的地方，在这方面我向来吝啬，又掂记着时间。万象之中，个人更觉渺小，那就快点走出寺庙，走出公园东门，该门修饰成了寺庙正门，很是阔气。沿大街再转一圈，买点早餐，回到房间，妻女还在休息。时间相对充裕，直到中午近两点我们才退房，找一家餐馆用过中餐，然后才约上嘀嘀车，前往我们离开银川后真正要去的地方，那就是腾格里沙漠。

腾格里沙漠

乘出租车前往腾格里沙漠景丰营地，也就四五十分钟车程。一路上，最初还能看到密集的庄稼，那种葱绿似乎在慢慢褪色，水土变得干燥起来。在这里，贺兰山脉的尾声已经终结，西面再无屏障，腾格里沙漠乘虚而入。好在祁连山和六盘山的余脉又顶了上来，绿洲被挤走，沙漠亦止步于此，并且受到黄河的抚摸，形成中卫境内著名的沙坡头风景区。

我们的目的地远离黄河，向沙漠腹地挺进。不觉已进入内蒙地界，眼前出现了无垠的沙漠。沙地中兴建了很多光伏阵，这阵仗似乎在向沙漠宣战，要充分榨取沙漠的价值。这一带的风电、光伏电都很充足，却仍然没有忽略火电；一路见到过好几个火电厂大烟囱，或许这里的煤炭资源也十分充足。听司机说，宁夏还有号称“五宝”之一的一种煤，是特殊场合使用的燃料。

营地距离中卫市区其实不到三十公里，居然跨越了省界，让我们这趟旅行又多经历了一个省份。总觉得这一带土地可以划归中卫，虽属牧区，但人烟稀少，来此谋生和做项目的基本都是中卫人。这地界虽然属于内蒙古阿拉善盟，距离盟治却有两百来公里，居民要是进城买房，大概率也会就近选择中卫。何况宁夏的面积本来就非常狭小，内蒙古的面积本来就特别广阔，阿拉善盟在历史上还曾经隶属于宁夏……

三点多钟，我们在大道旁一个驿站下车，马上就有越野车将我们送进一个四面沙丘围合的谷地。这谷地开辟成一个营地，整齐排列着四五行圆形小帐篷，近百个之多，一旁还有接待区和几顶较大的帐篷，沙丘旁掘了一个圆形池塘。这是午后，阳光还非常炽烈，热量难以消散，工作人员原本让我们四点以后到来。帐篷里热得无法呆下去，就在食堂旁的铁篷下休息，热浪仍旧四面包抄，炽热的沙地没法打赤脚，好在多少有点风，可以打开电脑整理行程。女儿看到池塘后方的沙坡有滑沙板，拉着我顶着骄阳去滑沙；但是这道沙坡的阻力太大，怎么也滑动不起来，只得返回铁篷。

这是腾格里，中国第四大沙漠，在蒙古语中是天神所在的地方。在这里，我确实看到了连绵起伏的无数沙丘，像万马奔腾，看不到头，感觉不到此身处在沙漠边沿。当然，这里也不是十分的荒凉，站在沙丘上瞭望，还可以看到工厂，路过时就曾闻到过刺鼻的气味……这就是真实的沙漠，我们来了！

慢慢，到来的客人多了起来，包括一个六岁小女孩，女儿跟她聊开来，就不会无聊了。太阳在慢慢西斜，我们登上帐篷后方的一道沙丘，坡度相对陡峻，滑沙板能滑动起来。踩着从沙丘顶部放下来的绳索梯，没精打彩的女儿顿时来了精神，殷勤上下。沙漠中随时可以看到小甲虫，相隔三两米就有这些沙漠精灵的蠕蠕爬动；每当女儿躺在沙地上不想起来，我只消说一声有虫子，她即刻就会跳起来。

黄昏时分，一行人去体验骑骆驼，80元一位。仍旧需要乘坐越野车，上坡下坡很是刺激，女儿却承受不了，一路尖叫……越野车开到相邻的营地，却没有找到骆驼，又驱车来到大道旁那个驿站，这里距营地其实只有两三公里。驼队在驿站旁开辟出一条固定路线，距公路不远。公路上机动车在奔驰，驼队就在这片长着青草的沙地间行走，并没有深入沙漠中。我站在小沙堆上方目送驼队，从不同角度拍照；这时光线柔和，照片很出彩。在沙堆间的稀疏草地中，有一只肥胖的野兔正在蹦跳，蹦几步停顿一下，警惕地遥望我，留意我这个庞大动物的每一个举动。我明显侵犯了它的领地，让它感到危机，惹不起躲得起，像一个部落牧民，不一会就消失在一重重沙堆后方。

再回到营地滑沙，薄暮的风开始有了清凉感觉。在高高的沙丘上，可以看到远方开阔地带的厂房，与之相邻的应该是一片盐碱地，有绿洲，有咸水池，面积还不小。再远处，又是浩瀚的沙海。在我们营地东面，隔着一道绵长的沙丘，这又是另一个营地，几排白色帐篷整齐排列在黄色沙地上，也掘有池沼。旅游产业就以这种形式向沙漠进军，千万年荒凉地带，慢慢渗透了人气。夕阳西下，在多霾的连绵沙峰之上，呈现的是一个白色圆球，感觉有点惨淡。

夜晚基本上在帐篷中度过。这里也备有卫生间和洗漱台，自来水冰凉刺骨。参加营地BBQ烧烤的没有几个人，大喇叭在沙谷间徒劳地叫嚷，有点闷骚。九点来钟，营地还燃起了烟花，我们不觉走出帐篷，同行者说BBQ凑不起人，篝火围不成圈，便匆匆放烟花了事。音乐还在响起，还有人在唱卡拉OK，女儿前去参与，大家又凑出了一点气氛。之后，就是旷古的宁静，一点点声响都会被放大。或者等到暑假，多了一些亲子度假，这里才会真正热闹起来。

回到帐篷，夜空深沉，北斗星鲜明，但是仍旧看不到北极星；或者，这个居住在“紫薇垣”的尊者，就是星界的隐士。帐篷内容纳了两个床垫后，再没有多少空间，容易从门外带进沙子，被褥之间一不小心就弄了一堆沙，不过很好清理，不会弄脏衣服。

就这么凑合着睡觉，女儿却不易入眠，越安静越兴奋，只好跟她漫无边际地讲着笑话……温度越来越低，铺盖还能凑合着保温，伸出来的手触碰到帐篷帆布感觉特别冰凉，门窗的拉链紧紧拉上了，也可以凑合入睡。在这宁静的旷野，睡眠反而有点缥渺。再睡不着时，跟女儿悄悄起身到帐篷外面走一走，但是不敢赤脚踩在沙地上，这时沙地冰凉刺骨，与白天形成强烈对比。月光下，鼓捣女儿配合着手机音乐跳起宅舞，在这旷里谷地，倒也搅动了几分荒凉，跳出了不一般的情境。

第二天早上，我五点来钟就已醒来，再也睡不着，也确实想浏览沙漠日出的壮丽景观。开始只是我一个人在斜坡上徘徊，后来看到一个老头也走出帐篷，我直接爬上了南坡，沿着脊线向高处行走，登上东面那道最高沙丘的脊顶。延伸的脊线，留下了我一行足迹，感觉有损造化之功。但是，沙丘形状由风力雕琢，风随时可以袭来，随时可以塑形；天地之间，人的足迹又能存留多久？

陆续有人走出帐篷，爬上沙丘，不过都没有走到我的高度。太阳终于出来了，绝没有想像中的壮美，日光昏黄，好半天才将沙丘的一些坡面照亮，力度却不太够，构不成朝日鲜明的画面。我走到了看不见营地的一个偏僻沙池，这里的地下水位其实不算低，只要一定深度的坳谷，就有可能出现天然池沼，长一些水草，周边也就有了绿色的蔓延；这个池沼即使非常普通，也会赋予沙漠一些生机，至少多了一些蚊蚋。我等待阳光漫过沙坡映照池水，等了许久，阳光才没精打彩地滑到水面上。当然，只要有那么一点光彩，沙水相映的构图就能增添不少美感。

妻女终于起了床，来此过夜的人家却陆续在退房，女儿仍旧要去滑沙。好在还有那个小女孩陪同，又能够玩上一会，一直到阳光又变得强劲有力，在沙堆中再无法承受躁热，才回到帐篷里。帐篷也呆不下了，收拾东西，在食堂用早餐时还可以享用从中卫带来的一个西瓜，味道一般，吃得却很爽快。十点多钟，我们仍旧召唤昨天载我们进来的那辆出租车，车费六十元，将近中午十一点到达中卫南站。

下一站是兰州，我们将下午13：00的车票改签成12：40，早了大半个小时。但是，坐上车后发现仍旧是城际动车，又要多停靠一些车站，恐怕也未必能更早到达目的地。