霍尔顿平原：世界的尽头

霍尔顿平原国家公园（Horton Plains National Park）地处斯里兰卡中央高地南部，位于第二（皮杜鲁塔拉加拉山）及第三大高山（皮杜鲁塔拉格勒山）的山脚下，海拔在2100—2300米之间。其实，将这里称为高原也许更合适一些。较高的海拔阻挡了一部分季风，使得这里常年云层密布，气候潮湿，一年有9个月的时间会下雨，即便被称为旱季的1月到3月，霜冻也是很常见的现象。霍尔顿平原昼夜温差很大，白天气温能达到30度左右，而到了晚上气温会骤降至5度。因此这里没有全部被雨林覆盖，而是草原与林地间接分布。众多岩石或突兀而立、或错落有致地散布着，与潺潺流淌、飞泻而下的瀑布相互映衬，而这一切在蒙蒙雾气的晕染下，构成了一幅错落有致的水墨画。

努沃勒埃利耶

虽然气候相对恶劣，但霍尔顿平原并不荒芜，反而是一派生机勃勃的景象，这得益于平原丰富的水资源，这里是斯里兰卡三大河流（‌马哈威利河、‌马尔瓦图河、‌凯拉尼河）的发源地。那潺潺的溪流就像是大地的血脉，从山间缓缓涌出，逐渐汇聚成奔腾不息的江河，滋养着周边广袤的土地。

失去姓名的地方

霍尔顿平原的森林与中央山脉的其他森林大致相同，常绿阔叶乔木是森林的主力军，由于有草原的存在，给灌木和草本植物留出了更多的生存空间，和雨林中花朵只能在边缘“苟延残喘”不同，成片的花朵给草原增添了更多的色彩。最著名的就是杜鹃花，这里的杜鹃花适应了高原的气候，每到花期都会开出艳丽的红色花朵。水鹿是霍尔顿平原最具代表性的大型哺乳动物，它们身姿矫健，常常在草原与森林的边缘悠然觅食，那优雅的姿态仿佛是这片土地上灵动的精灵；长爪鼩鼱则凭借着小巧的身形，穿梭于草丛和灌木丛之间，它们机警的模样，好似这片区域的小小哨兵；斯里兰卡豹是这片地区的顶级掠食者，也是当之无愧的王者，它们隐匿在丛林当中，守护着属于自己的领地；鹰、隼在空中翱翔，寻找猎物；其他鸟类大多藏匿在森林的树冠当中。

霍尔顿平原

人类也在很早的时候就进入了这一地区，在这里发现的人类遗迹可以追溯到数万年前的石器时代。关于这片土地有很多神话和传说，其中最为著名的就是它与史诗《罗摩衍那》的关系，人们相信《罗摩衍那》中的一些故事就发生在这里。魔王罗波那绑架了罗摩的妻子悉多，罗摩和猴神哈奴曼率领一支猴子组成的军队在这里击败了罗波那，救回了妻子。而猴神哈奴曼用一场大火将整个平原烧成灰烬，大火持续了很长时间，以至于这里的土地都变成了红黑色。

在僧伽罗语中，这里原名的意思就是“大大减轻的地面”，后来逐渐被传为“大平原”。当然，现在的人们知道这里土地的颜色发红是因为火山土中含有氧化铁，不过一些当地人还是坚信猴神“火烧旺地”，才让这里的土地变得肥沃。后来，英国殖民者占据了这里，开辟了种植园，并用当时英国驻锡兰（斯里兰卡旧称）总督威尔莫特·霍尔顿（Wilmot Horton）的名字将这里命名为“霍尔顿平原”，于是这个充满殖民色彩的名字一直延续至今。很多当地人还是喜欢用“大平原”称呼这里，这个名字似乎包涵了一种深厚的情感联结，承载着本土人民世世代代的生活记忆。

走向世界的尽头

霍尔顿平原是斯里兰卡游客最多的国家公园之一，因为世界知名的景观“世界的尽头”就在这里。“世界的尽头”也是斯里兰卡价格最“费钱”的景区之一，光是门票和包车就要80美元（约人民币600元），而且路途坎坷难以到达，但这并没有阻挡人们前往此地的热情。

旅程的起点是一个叫努沃勒埃利耶的小镇，前往“世界的尽头”的旅行者大多数都会选择从这里出发。小镇坐落于群山之中，由于气温终年凉爽宜人，是斯里兰卡著名的避暑胜地，也被称为“斯里兰卡的花园”。在英国殖民时期，很多英国人聚居于此，因此小镇中有很多英式风格的建筑，而小镇的居民好像也习惯了英国人的生活方式，渐渐的，这里又被称为“小伦敦”。小镇距离霍尔顿平原国家公园大约一个小时的车程，可以选择在小镇雇一个司机开车前往，也可以去郊外乘坐火车。其实，乘坐斯里兰卡的火车算得上怀旧的“网红项目”，不光价格便宜，感受慢悠悠地“绿皮车”在山中行驶，打开车窗欣赏如画的美景也的确算是一种享受，前提是要在半夜的寒风中乘坐“嘟嘟车”前往车站，还要忍受拥挤的车厢以及“感人”的准点率。

由于在其他地方已经感受过斯里兰卡“绿皮车”的“魅力”，我还是选择多花一点钱包车前往，恰好住在同一个旅馆的一对英国夫妇也要去“世界的尽头”，于是我们拼了一辆车，价格便宜了不少。除了艰难的路程，我们还要与时间赛跑，霍尔顿平原一般在早上9点之后就会被薄雾笼罩，直到下午才有可能放晴。所以一般游客都会选择5点从小镇出发，在6点园区开门的时候就进入国家公园，然后徒步行走将近10公里赶在9点前到达“世界的尽头”。

刚刚离开小镇的时候天还黑着，道路还算平坦，越接近国家公园越是崎岖。昏暗中，在这辆将近“20岁”的越野车孱弱的灯光下，草地和灌木丛影影绰绰，“惊险”的旅程让我们困意全无，只盼着早点安全到达。不到6点，我们来到了国家公园的售票处，很多游客已经颤抖着等在门口了，实在是太冷了。很多当地的向导向游客毛遂自荐，不过同行的夫妇一个是地质学家，一个是生物学博士，让我又省下了一笔向导的费用。在进门之前，所有人都要经过检查，不允许携带任何一次性塑料制品，所有的食物都要用纸包起来，管理员还再三强调瓶装水喝完后要随身带走，不允许在公园内扔任何垃圾，可见当地政府对国家公园自然生态的重视。

我们没有在检查处耽误太多时间，由于清晨寒冷，太阳出来后温度又会迅速升高，所以轻便的T恤外套上一层防寒服是最佳的选择，还要随身携带防晒用品，这里的太阳一出来就是暴晒，加上地处高原，很容易晒伤。虽然徒步的距离很长，但除了一些斜坡和泥泞之处，通往“世界的尽头”的小径大部分还是比较平坦的，所以大部分时间我们还是悠闲地前行，两旁的树木郁郁葱葱，鸟儿的歌声此起彼伏。随着海拔的逐渐升高，空气开始变得稀薄，但眼前的景色却愈发壮观。

步行了将近两个小时，前方的人群渐渐密集起来，空气中弥漫着兴奋与期待，“世界的尽头”就在眼前。这是一个悬崖上的观景平台，悬崖下方的落差将近900米，让观景台好像飘浮在空中一般，此时，真的好像置身于世界尽头：群山连绵起伏，云海翻腾涌动，阳光透过云层洒向地面，极目远眺，印度洋依稀可见，好像一片不属于这个世界的无尽之海。在这里，仿佛能够俯瞰整个世界，感受大自然的壮丽与辽阔，审视渺小的自己。

贝克瀑布

时间似乎过了许久，我回过神来，发现地质学家抚摸着一些岩石，眼中充满敬畏。他向我解释，这些岩石可以追溯到十几亿年前，那时候生命也才刚刚诞生，这片区域也许还属于一个叫冈瓦纳的大陆（原始古大陆，范围包括了现代的南美洲、非洲、南极洲、澳大利亚以及印度半岛和阿拉伯半岛，有人认为还包括中南欧和中国的喜马拉雅山等地区）。后来，地球不断改变着自己的样子，每一次都伴随着物种的诞生与灭绝，而这些岩石却岿然不动，只是默默地见证着沧海桑田。在他的指引下，我伸手触摸这些古老的石头，就好像触摸着十几亿年的历史，时间就像一辆永不回头的列车向前狂奔，地壳的巨变，河流的发源，生命的繁衍，神话、传说、苦难、新生……种种漫长的历史在这片悬崖前仿佛弹指一挥间，这里被称为“世界的尽头”，也许也是“时间的尽头”。

世界的尽头 

离开“世界的尽头”的路上，我们都没有说话，好像还在回味刚刚景色带给我们的震撼。直到贝克瀑布（Baker's Falls）的轰鸣声打破了我们的沉思。这个20米高的瀑布是斯里兰卡最著名的瀑布之一，瀑布水流湍急，气势磅礴，而背后的岩石在经年累月地冲刷下，早已变得圆润光滑。瀑布下方水雾弥漫，给逐渐升温的空气带来丝丝清凉。在这里，凝固的时间终于开始流动，深吸一口气，仿佛能感受到大自然的脉搏与呼吸。年轻情侣们手牵手站在瀑布前许下诺言，孩子们在瀑布前嬉戏玩耍，老人们静静地坐在瀑布前回忆着过去的时光。在漫长的时间中，生命仿佛白驹过隙，在这段旅程中能够见证喜悦，见证美好，也算不虚此行。

（责编：昭阳）