双面克罗地亚
赫瓦尔岛是克罗地亚的第四大岛屿。
公元前4世纪，大约100个来自希腊的移民家庭在赫瓦尔岛的斯塔里格勒地区定居下来。岛屿的海岸基本由黑色岩石构成，但是岛上却有着肥沃平整的土地，加上附近还有清冽流淌的泉水，古希腊人便开始垦荒，种植葡萄、橄榄和其他果树。
赫瓦尔岛自然条件优越，是克罗地亚日照最充足的地方，年平均日照时间达到近2800小时。从那时起，尽管赫瓦尔岛经历了很多不同势力的统治，但是被开发的农田果园几乎完美地被保存下来，至今仍有丰饶的出产。2400多年的农垦史，也让这片沃土所代表的农耕文化被纳入联合国世界文化遗产。如今，岛上很多农田已转种薰衣草。每年六七月，岛上各个角落的紫色薰衣草在阳光和海风中吐露芬芳，使赫瓦尔岛有了“香岛”的美称。
狂欢派对岛光怪陆离的夜店天堂
赫瓦尔岛上的赫瓦尔城，在地理上被西边离岸几个小岛保护着，是优良的天然避风港。中世纪时，这里是威尼斯共和国舰队非常重要的海军基地。威尼斯人几个世纪的建设和经营让赫瓦尔城看起来完全就是意大利式的，教堂和钟楼沿袭巴洛克和文艺复兴式风格，广场和街巷由石板铺就，市政厅装有威尼斯回廊，就连渔船的样式也和威尼斯一模一样。而小城里的气氛也和意大利一样，慵懒而闲适。在小港湾旁边的城市中心区，餐厅、酒吧、咖啡厅和冰激凌店鳞次栉比。
下午时分，炫目的阳光逐渐减弱，海上的轻风变得凉爽，是时候去“西班牙城堡”看日落了。从市中心广场沿着石板台阶往上攀登约20分钟，就可以到达耸立于赫瓦尔城高处的巨大防御堡垒。这座城堡是13世纪时当地政府用卖盐的收入修建的，主要为了防御海盗和外族的侵袭。一群西班牙工程师参与了城堡的修建，西班牙城堡因此得名。1571年，土耳其人在赫瓦尔城烧杀抢掠，市民逃进西班牙城堡里才得以幸免。人祸躲过，天灾又来。8年后，一道闪电引爆了城堡的火药库，城堡遭到了毁灭性破坏。直到19世纪，奥匈帝国接管了赫瓦尔城，才对西班牙城堡进行了重建和加固。但是在热兵器时代，西班牙城堡作为军事堡垒的作用基本丧失，现在这里成了博物馆和餐厅。
在西班牙城堡上吹着凉爽的海风，看着大大小小的游轮和渔船在港口进进出出，不知不觉，夜幕逐渐遮掩住了整个小城。小城并没有就此安静下来。夜色中，光怪陆离的灯光开始闪烁。港口方向传来嘈杂喧嚣的音乐声，赫瓦尔城的夜生活开始了。
作为克罗地亚最受欢迎的度假胜地，赫瓦尔城正努力把自己塑造成另外一个西班牙伊比萨岛式的“夜店天堂”。港湾里一家接一家的夜店和迪斯科吸引着无数游客，欧美人尤其喜欢到这里醉生梦死。碧昂丝、汤姆·克鲁斯、贝克汉姆，就连威廉王子和哈里王子都曾在这里流连忘返。夏日清晨，在古老的石板路上，在漂亮的军火库和方济会修道院旁，都能看到男男女女横七竖八躺卧着，烂醉如泥……
扎达尔慢生活亚得里亚海绝美黄昏
从杜布罗夫尼克到赫瓦尔城，最佳的公共交通方式是乘坐双体快船。因为港口狭小，赫瓦尔城并没有轮渡码头，只有一个快船码头，但是位置绝佳，下船就是市中心，甚至可以直接走进酒店。同样，离开时，我们也选择了双体快船前往斯普利特，接着换乘大巴，前往扎达尔。
扎达尔是克罗地亚第五大城市，超过7万人常住于此，且自古就有人类居住。公元前二世纪，占领这里的古罗马人开始了扎达尔的城市建设，现在的老城中心仍然有大片古罗马考古遗存。
16、17世纪，威尼斯共和国的城市建设者们赐予了扎达尔现在的城市风貌。老城的“陆地之门”上就保留着一个威尼斯共和国的标志——长着翅膀的雄狮，“陆地之门”和当时建造的城墙一起被纳入联合国世界文化遗产名录。但是，扎达尔在近现代遭到了战争的严重损毁。二战时，这座城市遭受了盟军超过60次的轰炸；克罗地亚独立战争的时候，南斯拉夫的炮兵又对老城倾泻了大量炮弹，老城几乎被彻底摧毁。据说有人曾经考虑将老城全部铲除，另建新城。而现在，当我们漫步在扎达尔老城，真是庆幸这个计划没有实施。
1929年，爱尔兰作家萧伯纳携夫人在当时的南斯拉夫王国开飞机旅行。他们飞往斯普利特和杜布罗夫尼克，途中经过扎达尔和其附属的科纳特群岛。事后他说：“上帝想给他所有的创造戴上一顶皇冠，于是最后一天，他用星星的眼泪和大海的叹息塑造了科纳特群岛。”确实，扎达尔的美是令人惊艳的。这种美不仅仅体现在秀丽的风光和历史悠久的古迹。当你徜徉在小巷，漫步在海滨大道，会发现扎达尔是个非常恬静安宁的城市——这和如同一个大夜店的赫瓦尔城完全不一样。
早上，扎达尔人会在“海洋之门”附近的鱼市场购买当天的渔获和蔬菜，橙色阳光里留下了他们长长的身影。面包房和咖啡馆在晨曦中就开张了，空气里弥漫着咖啡和刚出炉的面包香。傍晚，年轻的学生们坐在古老教堂的台阶上，手里抓着半个汉堡，开心交谈着。不远处，有人弹起了吉他，悠扬的曲调在街巷里飘荡。很多情侣或站或坐，相互依偎，享受着绝美的亚得里亚海的黄昏时刻。
1964年，悬疑电影导演阿尔弗雷德·希区柯克发出感慨：“扎达尔的落日是世界上最美的，比佛罗里达的还要美！”另一位著名导演奥逊·威尔斯也在这里表达过同样观点。受到大师们的鼓舞，傍晚时分，我特意登上了圣多纳图斯教堂后面的钟楼，等待最美的日落时光。
站在钟楼瞭望塔顶，俯瞰整座扎达尔老城，它坐落在半岛上，街道如同棋盘一般在脚下向远方延伸。西边，太阳已经染红了海湾的另一边，老城则渐渐呈现出浅蓝的冷色调，安静祥和。不禁让人想起上世纪90年代初，扎达尔遭到南斯拉夫军队的围困，炮声隆隆，建筑伤痕累累，所有补给和对外联络只能通过海上进行。
当声音成为地标星星的眼泪和大海的叹息
扎达尔人在重建自己的城市时，除了尽可能保留原来的文化古迹，还加入了非常摩登的艺术元素。
从老城中心沿着海滨大道向着半岛顶端漫步，隔着很远就会听到类似管风琴一样的声音。绝大部分时候，这声音婉转低回，如泣如诉，但当有快艇或者大船经过，声音就会急促高昂起来，甚至带着点回音。这就是扎达尔著名的“海风琴”。
2005年，天才建筑师尼古拉·巴希奇在海边埋下了35根或长或短，或粗或细的大理石管子，潮起潮落间，海水将空气压缩到大理石管腔里，发出类似管风琴的不同音调。这是一个巨大的乐器，只不过没有键盘而已。巴希奇从小在海边长大，特别喜欢倾听海浪的声音。据说，这也是他灵感的来源。巴希奇后来还在石管上建了数层白色台阶，向下直接伸入海水中。台阶外表平淡无奇，但是在台阶表面可以发现很多不大的孔洞，海风琴悦耳的声音就是通过这些孔洞被传放到地面。巴希奇说，他想通过海风琴唤起人们的共鸣和相互理解，消弭人类不同的分歧。
海风琴旁边，还有一个更加奇特的装置：向太阳致敬。
“向太阳致敬”由300块多层玻璃板组成，是一个直径22米的圆形装置。玻璃板的最下层是太阳能电池，白天吸收太阳能蓄能，晚上则给玻璃板里的10000盏小灯供电，组合发出各色光彩和图案。有时，这个圆形也作为特殊的舞台，提供给乐队演出使用。我第一次去克罗地亚时，人们还可以和“向太阳致敬”零距离接触，在这个圆形上跑跑跳跳，拍照留念。可这次，向太阳致敬已经被围栏保护了起来。据说，因为长时间暴露在阳光和盐分很高的海边空气中，扎达尔市政府需要花费巨额资金用于向太阳致敬的日常养护。尽管不能再走上玻璃表面了，但当黄昏入夜，还是有很多人会倚靠在栏杆外围，等待奇幻时刻的到来。