向山居

题 记

在洪荒年代，海洋泛滥，地球上晃悠悠的汤水漫溢世界。随着地壳运动，起始从海平面隆起小山，原始人进则捕鱼，退而隐于山，采集野果打猎，学习生火造饭，等到山峰越隆越高山体越来越大，树木趋于旺盛，那些陆生动物乃至飞禽都奔山林而来，渐渐分化出渔民与山民，各依习性。从人口比例上讲，入山者多，乃至原住民与山不离不弃。

向山而居，择水而饮。山是强者的象征，当大风肆虐时，又为人类居所提供了良好的屏障，站在山之某制高点位可以侦察有无来犯者包括野兽，山又成为人们心理上的安全屏障。

山，高高在上，或双峰对峙，或人在峡谷中穿行，山予人虽然带有压迫性，令人产生压抑感，但任何宏大物体都并非完美无缺，这些缺憾人们从先祖开始就容受了，成为人与自然不可分割的一体。现代人向往山地，远足而来，也许是逃离都市喧嚣，获得短暂的休憩，呼进清咧而鲜甜的山地氧吧空气，吐出经年积压的郁气，好不如神仙一般悠哉游哉。

王 户

每年我都想与久居的城市来次小别离，隐于山乡间，“单飞”的日子虽短却极少有人叨扰，耳鼓不再嗡响，眼里全是青山绿水，不见尘嚣，不见汽车排放的尾气。在寓居之地，空气透透凉，一口一口地吸纳，肺腔里满是氧气泡泡，把手机搁在一边，呆子一样不记物事。

待在北神仙居山庄一样的映象酒店，时间慢慢地流淌，依稀听到秒针的嘀答声，偶尔回望过去，一点一点地梳理，如女子长发中清晰的头路。读点纸上文字，或写一写心灵文字，再是换一种阅读方式吧——

比如这个清晨，信马由缰般走去，隐隐感知足下的大致里程。继续沿着一条不大的道路，五六米宽，路从半山腰曲盘而下，先是斜坡，渐渐向远方平整蜿蜒而去。这条叫白西线的公路把两边田地分开，走了好大一程，到了一个人烟稀少的地方，边上有民宿有农家乐，随后道路又伸展开来，接上两边有十来间瓦房的村落，前方的路像拉面一样抻长。

天光发亮，我发现自己走到一个自然村，向山而居，与云雾缭绕的韦羌山若近若远。我好奇地想阅读这样的迷你小村，或许入村之后便知概略，是那种浅尝辄止式的。我行进着，十分缓慢的节拍，如虫子一般蠕动，即便是村里的活动人形也是不紧不慢的，让我不必速读，它不是冗长的文件。

起初读到一块立在村口的河段公示牌，上面列有村名，我才知此地叫王户村，应当以王姓村民居多，或许因时间而改变。这让我想象最早的始迁户，一个王氏，路过此地，于是他回老家携家带口落户此地，筑房垦荒种粮，又引来一干宗亲，繁衍子孙，渐渐人口多了起来，增至一两百户，因为受制于弹丸之地，另一拨人往村外扩张，有了新的部落……

王户村临于溪边，一条锃亮的溪河环绕于一排屋前，一衣带水，水流在乱石间涌动，石棉被一般覆盖的河床，静时诸多石头藏于水下，局部水面微漾。可以想象到了枯水季，水浅下去，手指可触及的刻度，鱼儿另有了去处。一块块大小各异的乱石裸露而出，被阳光轻抚或者热烈地烘烤，散发出有如面食表层的香味。贴着溪河的马路也是半弧形的，像投射出的两条并行的抛物线，肯定之前是小路，是行人从杂草中踩踏出来的，后来扩成公路。公路对面是后建的房子，一排七八间，似乎无需再增加，总之是很有节制的样子。

我从架在溪河上的一座新大桥走过，可以合理地溯源，它本来是很窄的木桥，可容得两三人相向而行。此刻，桥那头，从村里出来一位大伯，牵着两头黄牛，一大一小，形如母子，有点小兴奋。这两头牛也是有身世的，我能读懂它俩此时的心思，将要去湿漉漉的茂密草地。牵牛大伯的脸膛棕色发亮，像被阳光经久镀过一样，两鬓灰白，似年轮上沾的霜。他不紧不慢地走着，两头牛一前一后跟着，都是从容不迫的，不比城里上班途中的滚滚车流。

村道把两边的房子分开，东边的房舍相对密集，并非城里住宅区层层叠高了的楼房，挤得像柴棍似的。我能数出大约八排，每排十来间，这是人口最稠密的社区，村民们见面照样说一两句最简单的日常用语，比如吃了吗？干什么去……看似无多意义，分明是一种默契，从嘴中带出热气。

所有的房子没有门牌，好像在这里可以自由散漫。

快走到村庄中间，听到排屋之间有“嗻嗻”的呼鸡声，我这才发现了另一位早起者，是一位大婶在给一群长了漂亮羽翼的家鸡欢撒谷粒。我站在一边，与大婶相互点头，算是招呼过了。可能于她来说，来了一位异乡客，对我来言只是一个匆忙客在此逗留一下。

当我向北深入，我读懂了村庄的大致结构。分成三块，刚才是主块，为村庄的腹地，与之衔接的是另一区块，两者之间有小小的过渡，是小院般大的道地。几棵老樟树向坡而立，最大的一棵有标牌，表明280岁了，比人的寿命长多了。我向最老的樟树行注目礼，这个村庄的长老，传来簌簌的风语，似乎有了些回应。道地凹进去的清泉池中间分铺了三块长石条，相隔一米左右，中间搁了一只澡盆大的原木稻桶，一位大叔在洗碧绿的芥菜，切切嘈嘈的声响，时间先是像被凝固住了，一会儿又有了些许的晃动，激起的涟漪，复归于平静。

向山的坡度也是缓缓起伏的，沿坡而建的老房子，聚散依依，像是按前来后到而建的，却又是条块分明的，这一处房子是成排的，那边是一栋一栋的，伴有独立半开放式的小院，顶多筑有一堵小矮墙。灰砖房，石垒房，黄泥屋，竹篱围墙木屋，斑驳粗砺，偶见花形石窗拱顶上做有灰雕，留有风化的痕迹，这可能算是有点讲究的人家。这里应该属于老村，老房子很少住人了，一栋二层三开间木屋前停着一架木质风车，曲尺小巷转弯，埋有一口好大的露天水缸，缸边留有几口坛坛罐罐，像被主人遗弃了，或者说是暂搁的，当中一只缺了一只“兔耳”的茶坛有了裂缝，我心头咯噔一下，好像有点痛，好在这些陶器有了日月光华的浸润，我不便过于惊扰它们。东边出现晒谷场一样的开阔地，一座灰砖砌墙的小合院，看来原是一户小富人家。留出稍大的空地，并排着三张长方形竹匾，相互间隔一米许，每张竹匾底部有一支木棍支撑着，匾上分别铺了笋丝萝卜干番薯块，正在迎接即将到来的日光浴。

我来到村庄西边，那是第三区块，小丘陵状的山地，没有房子，似乎此处被村庄疏离了，显得较为空旷。菜园挨着小树林，林中长出一丛丛齐腰高的青草，数棵伞形灌木叶子青翠欲滴，仿佛这些小清新在长身体中。总之这一切无需村民多大照料，植物们有各自生长的方式，比如分阶段种下的蔬菜，到了一定时节，才会有主人来拾掇，直到一小片一小片被整齐地割了，用提篮装走。它们之间好像也无什么高下之分，也用不着时不时地抒情一番，悉听尊便的样子。

我走出村子，又来到桥边，继续沿着白石线向北走，回望缩小中的王户村，飘出几缕淡蓝色炊烟，仿佛向天空传递某种信息，烟气时升时降，时浓时淡，时实时虚，寂静无声。

仙人桥

仙人桥这个地名，让人产生诸多联想，那是神仙造的桥，多么浪漫，多么神奇。

这天，我乘公交车到山脚下，仍感觉离此村不远处的高速公路上汽车如积木一般流动。

从地理上讲，此地为天台、三门、临海相近相交之地，曾是通往省道的一个必经之地。后来，我坐车从另一条高速公路隧道出来，不到数公里就到三门县的属地了。

进入村中心前，沿街留有老式建筑。

从历史记忆来讲，上了些年纪的人一般坐长途汽车时，往往会在这处凹进去的一个平整山地下车，稍事休息。这儿作为一个中转站，就像给跑累了的汽车充电，一会儿就有了电能。

时光如梭，我看到至今保留着原省道的老车站样貌，如不可移动的文物一样。我沿此公路上山坡，行走百米，远见村庄全景。此村应当称之为岙，村庄在山的盆地中。街沿很短，恐怕仅六七十米，但仍留有供销社之类的上世纪五六十年代的建筑。桥边建有卫生院，通往临海市区的公交车终点站或始发站就在桥头那边。桥下形成了一个漩涡般的凹处，有许多乱石，坑的两岸由巨石叠成两个“桥墩”，遥遥相对。传说是仙人造的尚未完工的桥，现在倒成了该村一个旅游的中心点，倒也符合此地名之“精髓”。

我走访中发现，觉得这个村虽只有弹丸之地，但浓缩了精华。村中心主要分为两处，溪水从街中间穿过。溪岸两边有多座桥，最奇特的是一处六拱桥，每个拱相隔3.5米左右，而且桥上大约有6间居民房。多个石拱下，有男女老少拿了鱼竿钓溪鱼，水流清澈。一方面，主桥既成横跨两岸之通路之途，另一方面桥下溪水汩汩，起到排水泄洪之作用，当然岸边建有斜坡形的埠头，虽然藤蔓缠绕，但居民汲水之方便可见一斑。

有网友说：“这个景点比较集中，虽然‘地盘’小，倒也曲折玲珑。”这样的说法名副其实。

关于这仙人桥的来历，有这样一个传说——

从前，有三位神仙下凡为民间行善事，一仙在天台建造石梁桥，一仙建造国清寺塔，一仙建造仙人桥，并相约一夜为期，以公鸡打鸣为限。建造天台石梁桥的神仙把两块巨岩拉到一起，就造好了石梁桥，最是省力，速度最快。

建造国清寺塔的神仙建完塔基，准备去运砖块造塔顶，此时，建造石梁桥的神仙怕其他两位完成任务，就学公鸡打鸣。和造仙人桥的神仙一样，造塔的神仙听到鸡叫，以为比赛时间已到，只得停下手中的活计，所以现如今，国清寺的隋塔无顶，而堆放砖块的地方则成了塔头寺（智者塔院）……

听一位老村民说，此村原有两三百户人家，主要有王、马、池等姓氏，渐渐增人气。

我印象较深的是：仙人桥村恐怕只有一般村庄的四分之一大，但因为有了美丽的神话，仙人桥村变得更灵动可爱，令人神往。比如西湖除了湖美，而许仙与白娘子等，围绕着湖而衍生出的诗歌及传说让西湖变得更美。

悬空寺

在山峦连绵起伏的祖国西部，依崖而建的悬空式寺庙比较多见，而在依山傍海的浙江台州，这种寺庙比较少见。

位于临海沿江镇清潭村的接引寺，被诸多网友称为“江南悬空寺”或“台州的悬空寺”。

那年，我与数位友人来此探寻——

远远看去，马头山山体像马头，临江耸立。

此处潮涨潮落，因此传说船民从东海出航归来，远远就看到一个凌云马头，盛情欢迎他们归来。马头山又因竹林间清代建造的锦云寺而闻名。

这里出现一条岔道，我们向西拐弯，从铁皮路牌上看出是通往清潭村。现出一条蜿蜒的村级水泥路，这条村路就盘绕在两山对垒的峡谷中，村路边是一条溪涧，眼下不是雨季，堆满石子的溪水深浅不一。

前行大约10分钟，途见峭壁直立的奇峰；又经过竹林装饰的“农禅会所”，这里有几间瓦舍，我们在此停了车，决定下车步行。行走百来米，就见到一座悬在半山腰的寺院。

当地人老汪向我介绍，此地又称“龙喷水”，在寺院边上的山岩上立了一条长约5米的石塑巨龙，五彩斑斓。原来，山泉引入龙身，再从龙嘴喷薄而出。

一位网友记述道：清潭头山谷弯曲似龙身，龙头的山岩突出似龙嘴，还有一块小岩似龙舌，上游百丈岭的水流往下游流泻，部分流水从龙嘴喷出，故名“龙喷水”。而自从修建了水库，断了龙嘴的水源，龙喷水景观基本不在，人们才人工修建了巨龙，想“再现”龙喷水的自然景观。

接引寺在小山沟里，已到了路的尽头，前方就是兀立在我们头顶上的百丈高的水库大坝。

一条羊肠小道沿接引寺边而上，另一条继续向西，好在这两条小山道大多铺砌石阶。

我先从接引桥而过，去往接引寺。

这寺不大，没有山门，分布着三四间房，中间为正殿，左右各一间偏殿，供奉的是观音菩萨等神像。

可奇就奇在寺院的四分之一部位悬空而建，让人产生“凌空欲飞”的视觉感受。正如一位网友写道：峭壁之中，一排寺庙就“悬挂”于二三十米高的悬崖上，这就是亦奇亦险的悬空寺——接引寺。接引寺上载危崖，下临深谷，楼阁悬空，结构惊险，一见之下，不禁让人啧啧赞叹，连连称奇。古人有诗赞叹悬空寺：“飞阁丹崖上，白云几度封，蜃楼疑海上，鸟到没云中。”真是恰如其分。

至于此寺的历史，我问了一位出家人，他也说不出个所以然来，只说寺中有上岩洞和下岩洞。我们议论道，寺名“接引”，可能跟偈语有关，或与接引“龙喷水”有关。

这次探寻回来，我从网上获知，接引寺始建年代不详，有说建于清代的。

据在寺内一位老伯介绍，老寺庙原来有两间，文革时被毁坏，现在的寺庙都是后来重建的。

这天，我们不无为没有立有关寺院文字介绍的石碑而遗憾。

从接引寺下来，我们又另辟蹊径，去往山顶上的水库。

行至约50米处，见到一条前文中说到的石龙。

再往前走，“花果山水帘洞”映入眼帘。

因了张纪中版电视连续剧《新西游记》在此取景过，我顿时来了兴致。

一个孙悟空的塑像立在水帘洞上方，不过，立在水池中的这位仙人不知何方“神圣”，他穿着蓝衣绿裤，这种服饰像是宋代的。洞内的小猴子和八戒护送唐僧取经的塑像栩栩如生，制作工艺倒也不简单。

我登上山顶，出现圆弧形的水坝，拦在溪涧中，有如彩虹架空。水库规模虽属中小型，但“长”在百米高的山上，此水像自山顶一挂锃亮瀑布中来。

在接引寺前后，还值得一提的是有三座拱形石桥和三座石亭。

一是进寺前的浮岩亭和龙岩桥。

二是寺旁的龙珠亭和龙珠桥。据石碑记载，此桥1999年为台风引发的洪水所毁，后由黄岩西门一户人家捐资重建。

三是通往水库的石亭和虹桥……

三桥三亭几乎每处留有楹联或古体字画，颇有古韵。

暮色渐起，我与友人回到“农禅会所”。

偌大的会所，当中辟有一间宽大的书画室，穿袈裟的定能和尚双手合十于门口喜迎宾客。他喜爱字画，与书画家有缘，20余名书画家当场泼墨挥毫，赠以墨宝。当晚，留吃素斋，大家一时脱离“红尘”，悠哉快哉！

饭后，我与主人辞行，觉得此处的历史名胜颇有原始山野气息，而“江南悬空寺”向山而居，反倒有空寂之感，这是傍着山的居寺，寺向山而居的一种美妙方式。