织物的视觉

（文 / 菲必）

左图：川久保铃设计，《女伯爵》的21世纪版本    

上图：《女伯爵》，范•代克。事实上，17世纪没有女人胆敢像她那样赤裸  

“仅次于情人爱抚的，是好的布料。”约翰•加里亚诺在自己的每一季时装秀里都在强调这一点。詹妮弗•洛佩兹显然是此信条的拥护者，她那件出名的绿色范思哲晚装，柔软的丝绸把她衬托得像淫荡的米罗维纳斯。演员切尔•塞维加和她的朋友塔拉•萨博科夫，也在奥斯长之夜穿上了创造性的布料。当她们在红地毯上出现时，看起来就像从发了霉的希腊水瓮里跳出来似的。塞维加穿了17世纪式的白色古典长袍，萨博科夫那件沙砾色的晚装领口，醒目而诱惑地将人们视线滑向她漂亮的锁骨和晒得黑黑的手臂。这就是织物的美丽——隐秘的同时也是暴露。

自从古希腊发明了供装饰用的织物，技术即与艺术共存。这些织物在雕刻、绘画中大量出现，精细地在女性躯体上体现其纹理与质地。但它们的艺术影响力反倒比时尚中更为有力。美国国家画廊目前正举办的展览《织物的视觉：美术中的服装与织物》所有参展作品为70件，也包括雕刻和摄影类作品。

在雅各布的作品《弹奏维金纳琴的女孩》（1675年）那富有煽动性的绸缎衣着前，你感觉它最强有力的因素就在这里：这是幅巧妙地带上色情意味的美术作品。看她那背影，绸缎长袍从骶骨骤然下降，其曲线酷似刀锋，你不禁要想这真的是她的身体吗？她怎么走？怎么跑？怎么跳？

在艺术编年史里，对织物的撰写显然匮乏。这个展览算是一个少见的例子。“织物在历史里显然被忽视了，许多艺术家对衣服的观点是它们是画面的点缀，与叙述姿态无关。”视觉艺术教授根•多伊说。在她最近出版的《织物》一书里，讨论了布料的发明及其相关艺术。许多艺术家留下了有关织物和服装的作品，对约瑟夫•冯•艾肯这样的行家（一个1720年从安特卫普来到伦敦的画家），他为贵族画像，整幅的画像收费20个几尼。详细描述服装需要另外收费，当时风俗是越是出名的沙龙艺术家越是要另加佣金，以此提高声望。

达•芬奇曾经在他的作品里强调布料。嗜好亚麻布蛋彩画的他在1470年至1480年间做了一系列织物研究。他也写下关于织物的描述，强调艺术家应描绘衣着与人体之间的联系。“织物应是如实描述，”他写道，“这就是说，如果你希望描绘服装，那就有纹理地去描绘。”一些受此影响的文艺复兴时期画家的作品也在此次展览中出现，他们往往带着一种敬意去描绘衣服。

20世纪初的设计师们则是文艺复兴时期重视时装的延续。他们在20世纪早期进行了剪裁革新：Vionnet夫人的斜线剪裁，Gres夫人喜好打褶和丝绸服装，她们从古希腊服装中寻找灵感，诸如凯顿式衬衫、古希腊男式短外套、古希腊女式大披肩，这些都成为今后服装发展的重要基础元素，例如后来的罗马宽外袍。这也使19世纪下半叶的服装朝自然健康的方向发展。

20世纪初的作品使古典主义成为可行有效的时装选择。这些设计成为后来时装大师们的设计来源，例如赫斯顿、三宅一生、当娜•卡伦、范思哲兄妹、约翰•加里亚诺和汤姆•福特，他们将技术引伸至更远。

展览里有卡鲁匆匆画下一名艳丽的妇女穿着华丽的深蓝色裙子，马蒂斯的《蓝衣女人》重现了19世纪晚期服装，丰满的妇女套着大蓬蓬袖子——诸如此类的传统服装，当然也不会永远有趣和讨人们喜欢。在拍摄电影《多莉》里，芭芭拉•史翠珊拒绝穿19世纪标准流行的大蓬蓬袖的服装，她说不喜欢自己穿上去的模样。

尼可•基德曼也抱怨说在电影《红磨房》里的羽毛装让她看起来像是一只硕大的火烈鸟。在国家画廊展览的两幅作品——图卢兹•劳德累克的《滑稽戏》和《红磨房里的英国人》，恰恰是电影《红磨坊》的服装设计凯瑟琳•马丁大量的打褶设计的灵感来源。《红磨坊》赢得了该年奥斯卡的最佳服装奖。事实上，观看《织物的视觉》展览有点像看电影《红磨房》——在走廊里观看那些作品，人们仿佛走在一个巨大的服装盒子里。但这个盛大的展示充满了各种各样的纺织品，满载着各种各样的服装，其间至少有5个世纪的跨度——一场服装设计秀，特殊的主题，传递特殊的信息。

这些信息之一就是时尚如何在艺术家手里描绘的。事实上，尽管文艺复兴时期艺术家早已真正认识到服装和人体之间的联系，但是当它延伸至美术上，许多艺术家还是倾向于幻想式的。许多时尚学家常常用绘画作为某个时代的时尚记录或者证据——因为艺术家画下某人穿着某衣，他们就断定人们穿的就是这样。事实上，一幅画就是一幅画，画者可以自由地画，他可以发明某种服装或者随意把它改造为符合他心里的标准形象。

肖像画几乎和时尚杂志和摄影的意味相同，都带有记录的热望。在摄影发明之前，画像是人们最重要的展示自己的机会。如果你愿意，尽可以改来改去。最伟大的画家创造了一种美学理想的美——他们确定了一种标准，就是人们尝试像画中一样快活地生活。

一个例子说明画家的作品往往不能当真。例如17世纪没有女人胆敢像范•代克的《女伯爵》那样赤裸，这个奢靡妇人穿着丝绸露胸服装，一件大丝绸围巾却突兀地围绕在胸前。依照时尚学家安妮•霍兰德的说法，这裙子尽管是17世纪的，实际上是16世纪的设计：“低领服装不需要装饰，一方面有碍外观，另一方面对皮肤不好。”

范•代克是巴洛克风画家，他生活在一个需要大量装饰的年代，他的作品往往复杂而且充满了戏剧性。无疑他常常随意改动那些服装，这似乎是因为他很清楚它们：他父亲是安特卫普一个成功的布料供应商人，从小和布料打交道，他特别地熟稔，自然女伯爵的衣服也是经过如此办理的。

左图：川久保玲的设计

上图：《伍德霍尔夫人》，1770年