黑色迷思

（文 / 何潇）

( 上世纪50年代，模特展示美国设计师内蒂·罗森斯坦尼设计的小黑裙 )

黑色代言人

尽管“X是新黑”（X is new black）的论断层出不穷，却只是在反证黑色的历久弥新。这个结论也可以通过实际操作的方式来验证，譬如，丢给设计师一道“用黑色设计同一件衣服”的题目，答案可能比任何一种彩色都要来得异彩纷呈。月前，施华洛世奇元素在中央美院展示了22条小黑裙，正是一道名为“22 Ways To Say Black”命题作文的答案。2009年，施华洛世奇元素邀请时尚界22位知名设计师，分别设计一条小黑裙，以参加2010年9月在纽约市举行的拍卖活动。今年上半年，人们终于在巴黎和北京见到了这22条小黑裙的真容。

这22件黑色小洋装皆为手工制作，并融入了施华洛世奇元素，设计师来自各大时装屋，有Diane Von Furstenberg、Fendi、Givenchy、Jean-Paul Gaultier、Sonia Rykiel、Thakoon、Valentino，等等。在展览中，22条裙子透露了这样一句暗语：看似千篇一律的黑色，实际千人千面——它有时是干练时髦的，比如Gianfranco Ferré与Phillip Lim（3.1 Phillip Lim）的直筒连衣裙那样；有时又是高贵性感的，就像Lanvin与Alberta Ferretti的鸡尾酒小洋装，Donna Karan New York与Giorgio Armani Privé的晚礼服；它当然也可以是不守规矩的，好比维维安·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）做的那样，在塔夫绸派对裙上加添水晶网布，制出一条蜂腰窄裙来﹔它甚至可能是荒诞不经的，这个例子是马丁·格兰特（Martin Grant）的设计，他在裙上铺满了水晶元素，让原本曲线玲珑的短袖连衣裙看起来像是一件鱼皮的战衣。

无独有偶，在比利时安特卫普时装博物馆(Modemuseum Provincie Antwerpen-MOMU)，一场名为“时尚与时装里的黑色大师”的展览正在举行，主题也是黑色。展览呈现了“黑色”在不同历史时期的象征意义的演变，也展示了时尚史上诸多“黑色代言人”的作品，譬如Chanel、Givenchy、川久保玲、三宅一生、Gareth Pugh、Ann Demulemeester，等等。“黑色对于各种人群都有吸引力，原因各异，你既可穿它去葬礼，也可穿它去派对。”博物馆负责此次展览的策展人卡伦·凡·哥滕霍温（Karen Van Godtsenhoven）告诉本刊记者，“时尚偶像都偏爱这种颜色。比如说小黑裙，它既受到奥黛丽·赫本喜爱，也被麦当娜喜欢，是一个优雅的标记。”

有人将小黑裙的这种“千人千面”归结为高级时装本身的功勋。乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）谈到其在“22 Ways To Say Black”项目中设计的礼服时说：“高级时装是设计师最纯粹的艺术表现方式，也是在不受商业限制下，真正探索时尚的各种可能性的机会。”而在卡伦·凡·哥滕霍温看来，黑色对推进时装形式的发展起到了十分重要的作用，“在一些日本设计师和比利时设计师那里，这一点体现得非常明显。黑色意味着色彩与光线的缺席，因此，焦点被集中到了设计和剪裁上”。

( 施华洛世奇元素小黑裙 )

卡伦·凡·哥滕霍温特别提到展览中一条由荷兰新锐女设计师伊里斯·凡·赫本（Iris Van Herpen）设计的裙子，出自其2010年春夏的“辐射侵袭”系列。设计师希望通过服装展示“日常生活中的辐射”——它可能来自不起眼的东西，譬如微波炉和手机。裙子呈黑色，整体由皮革制作，为了达到“滴水不漏防辐射”的功用，里层由橡胶制作，外层则加设了防辐射外壳，设计颇为有趣。“我十分喜欢这条裙子，设计师将老派的手工技艺和新式的服装技巧融合了。这让裙子看起来十分年轻、充满未来感，却丝毫没有削减小黑裙所象征的女性优雅。”卡伦·凡·哥滕霍温说。

小黑裙的迷思

( “时尚与时装里的黑色大师”展出的作品 )

一个问题是，为什么是小黑裙？经典不胜枚举，而唯有小黑裙，早在上世纪20年代就被时尚界宣称为“有品位女性衣橱之必备单品”。“小黑裙并不是20世纪的新鲜产物。早在19世纪末，黑色就已经流行开来了。只是好像在忽然之间，摩登时代的‘新女性’都穿上了小黑裙，这与香奈儿小黑裙的出现不无关系。”卡伦·凡·哥滕霍温告诉本刊。

在1926年10月的美国版《Vogue》上，有人撰文称“看到了时尚的未来”——这是作者看到此时香奈儿所设计的无领小黑裙之后做出的断言。作者在文中进一步宣称，小黑裙“将会出现在所有摩登工作女性的衣橱里”，并将小黑裙与当年红极一时的福特汽车做比，认为1926年的香奈儿小黑裙正是服装中的福特T型车。“这是因为福特T型车在20年代十分流行，并且同样是黑色的。因此，‘福特—香奈儿’被认为是另一个时尚经典。”卡伦·凡·哥滕霍温说。在某些方面，福特T型车与香奈儿小黑裙确乎有着相同的神韵，这种相似甚至是颜色以外的。它们都是“现代化”的象征：简单，方便，更高的自由度，更懂得进行自身推广——它们的身后都站着一场革命。

( 施华洛世奇元素小黑裙 )

只需看看这条传奇性的裙子，不难理解《Vogue》在1926年做出的那番慷慨言辞：无领，亦无多余修饰，袖子长且贴身；上部衬衫设计，延至及臀处，化为直线形的裙摆——这种设计被看成是“女性优雅的理想制服”。热衷于研究日常生活文化的人，大约会从它身上看出“女人、生产力与黑色”之间的隐秘联系，并得出“此时，社会生产关系与女性身体的符号意义正在发生改变”的论断来。这或许有益于破解小黑裙长盛不衰的迷思：它既是女性的，又是权力的。

那么，1926年的小黑裙的独特之处在哪里？答案可以很简单：它是一条小黑裙之前，首先是一条香奈儿，而香奈儿不仅是个裁缝，还是个偶像。“香奈儿本人的风范对于小黑裙的推广，以及令其在最终成为时尚传奇，起到了十分重要的作用。”卡伦·凡·哥滕霍温告诉本刊，“这也因为香奈儿出色的商业直觉——在恰当的时间与地点里，媒体对小黑裙进行了非常有利的宣传。”

( 黑的吉光片羽 香奈儿在1926 尽管这条裙子已被谈论了无数次，但谈到LBD（Little Black Dress），1926年的“福特裙”依然是个绕不过去的话题。虽然有些时候，它也会被一些设计师，譬如保罗·波列（Paul Poiret），指责为“缺乏营养”，却并不妨碍它继续出现在社会名流、电影明星、知识分子、普通白领甚至朋克、哥特们的衣橱里。它是如此符合各时代、各阶层的女性心理：更瘦，更美，更摩登，更有力。 )

1927年，生产了19年、创造了1500万销量的福特T型车最终停产，风靡一时的时尚经典就此定格在20年代。而曾被称为“时装里的福特T型车”的小黑裙，依然出现在时装屋每一季新装系列里。实际上，它出现在所有“现代化了的城市”的街口巷边——那些被时代推搡为独立自主的黑衣丽人们，行色匆匆，身后紧随的都是1926年的影子。

适逢其时的黑色

( 1961年的奥黛丽 卡尔·拉格菲在谈到“史上最合适穿小黑裙的人”时，说了三个名字，只有一个不是法国人：奥黛丽·赫本。1961年，奥黛丽·赫本穿着Givenchy小黑裙站在清晨的橱窗前，电影史上诞生了一个经典。近半个世纪后，拍卖史上诞生了一个新纪录：这条裙子被一位神秘买家以46.72万英镑的价格从伦敦克里斯蒂拍卖行拍走，创造了电影服装拍卖史上的最高纪录。 )

卡伦·凡·哥滕霍温用“到得适逢其时”来形容1926年的小黑裙。实际上，永远适逢其时的不是作为衣服的“福特裙”，而是作为颜色的黑色。着装顾问会给出这样的箴言警句：“当你不知道该穿什么的时候，穿黑色。”在这些意见的指导下，那些在衣橱前面不知所措的人一次次被拯救了。这些成功经验让人们相信：“黑色永远也不落于流行。”可是，什么让这种颜色获得了永不落伍的魔力呢？

“女人们对它的热爱部分因为它的瘦身效果。而在男性那里，黑色通常意味着权力——这一点在警服和商务着装里表现得尤为明显。在反叛的年轻人那里，黑色广受欢迎，这也让事情变得饶有意味——这种颜色既是象征权势的，又是反文化的。因此，它有了持久不衰的魅力，永不会落于时尚之外。”卡伦·凡·哥滕霍温告诉本刊。

( 日本人的黑色入侵 1981年，作为日本设计师的川久保玲与山本耀司首次出现在巴黎的时候，令欧洲人感到震惊。这不仅因为东方设计师在面料、剪裁上的出乎意料，甚至不合逻辑，也因为他们能将看来晦暗的颜色，譬如黑色，演绎得出神入化。在川久保玲与山本耀司那里，黑色是不破不立，它消解了性别的边界、历史与未来的距离，因而比任何其他颜色都更为自由。 )

可黑色并非生而风华正茂。“黑色开始与时尚发生关联，是19世纪以后才有的事情。”卡伦·凡·哥滕霍温说。为了这场以黑色为主角的展览，安特卫普MoMu博物馆进行了长时间的筹备，对资料进行搜集和整合，在此过程中，很多历史资料浮出水面。“我们发现，早在16、17世纪，安特卫普就已经成为欧洲黑色染色的中心。这座城市在历史上就与黑色有着密切的联系。”卡伦·凡·哥滕霍温对本刊说，“但在17世纪，黑色是一种非常昂贵的颜料，只有富裕阶层才穿得起黑色。因此黑色最先是与富裕和身份联系在一起的。后来，逐渐成为哀悼和虔敬的代表颜色。”在很长的一段时间里，黑色与死亡、哀悼甚至是丑闻联系在一起。最好的例子莫过于美国画家约翰·辛格尓·萨金特（John Singer Sargent）的《X女士肖像》，画中人穿了一条黑色吊带晚礼服，在今天看来优雅得体，在当时却是怪异而不体面的。

进入20世纪，一切改变了。“黑色有了更多的含义——摩登、知性、地下、前卫，甚至成了泛意上的时尚颜色。”卡伦·凡·哥滕霍温说。这种改变与一些事件有关，譬如1910年的“黑色阿斯科特”（Black Ascot）。是年5月，英王爱德华七世逝世，为表哀思，所有前往阿斯科特皇家马会的人只能一袭黑色。结局是，这年的马会成了时尚史上最为著名的“黑色事件”，也为后来者提供了源源不断的灵感——《窈窕淑女》就是其中一例。“这件事让黑色与高级时装、奢侈品建立了稳固的联系。”南安普顿大学温彻斯特艺术学院的讲师艾曼纽尔·迪瑞克斯（Emmanuelle Dirix）为展览撰文，谈到黑色的“世纪转身”。在她看来，世界大战推动了这个“转身”的发生：“它让人们联想到黑色与死亡和哀悼之间的关系时，态度放松了些。”

( Raf Simons 黑色来自比利时 卡伦·凡·哥滕霍温谈到“黑色大师”展的起因，是“安特卫普一直与黑色有深刻的渊源。”这句话从服装设计师身上可以得到很好的印证。比利时设计师对黑色的偏爱，似乎已经从个人行为转变成了群体现象。不论是1987年在伦敦时装周上成名的第一代“安特卫普六君子”，如安·迪穆拉米斯特 （Ann Demulemeester），还是后来的接棒者，如拉夫·西蒙（Raf Simons），都毫不掩饰对黑色的喜爱。这或许因为，作为一种“缺席”的颜色，黑色给予了设计师更大的空间。 )

尽管“优雅的20年代”被看成是黑色的黄金年代，但黑色并未止步于此。在接下来的岁月中，它不断被阐释：20世纪50年代，它与存在主义者联系在一起； 60年代，它是亚文化的风格代言人；到了80年代，它成了前卫设计师的御用颜色。“对于设计师而言，黑色既是前卫、充满毁灭性的，又是浪漫而悲伤的；有些时候，它还充满反叛精神、富有摇滚意味。”卡伦·凡·哥滕霍温对本刊说，“黑色在历史中获得了越来越多的含义，却没有失掉任何原有的意义。这正是它最令人着迷的地方。”■

（感谢施华洛世奇元素与安特卫普MoMu博物馆提供相关图片）

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