克鲁格寻豹记

（文 / 曾焱）

( 2009年11月26日，在一场大规模的反非法狩猎行动中，克鲁格国家公园的管理员帮助挪动一头被麻醉的犀牛 )

早上8点多出发，从约翰内斯堡往东往北开出七八个小时，看到营地大门的时候已经日暮了。路并不像有些旅游资讯上说的那么难走，小段山路弯道，其余都是平地高速。我们中途岔出去看了两个小景点，都是无可无不可的去处，倒是一路上云色变幻十分好看，天空时常像被劈成了两半，一边高而轻，另一边却是厚实乌亮的云层不管不顾地铺下来，直接从天际迫向人的眉际。到约翰内斯堡几天了，这才第一次感觉到非洲大陆那股蛮野之气。

南非境内有多处野生动物保护区，位于德兰士瓦省东北部，勒邦博山脉以西地区的这个克鲁格国家公园（Kruger Park）规模最大，1898年由当时的布尔人领导者克鲁格宣布划地保护，现在总面积200多万平方公里，包括25个主要营地，边缘还有不少私营的小片保护区。我们住的地方叫史库库扎（Skukuza），位于克鲁格最南端，国家公园总部设在这里。旅游手册上介绍，史库库扎的取名是为了纪念保护区的先驱简姆斯·史迪文逊-汉密尔顿少校，史库库扎是他的祖鲁族名字，字面上的意思是“清洁工”。在国内的时候，有人就劝我们一定要舍得花钱，住到克鲁格腹地去，最好选有名的私家营地，比如马拉马拉或者萨比萨比，可以确保一天内把“非洲五大”都看到。如果走大众路线，很可能连大象都看不到，更别说狮和豹了。上网一查，他们建议的营地实在太贵，我们在有限的预算里拨来算去，牙缝里也省不出这笔钱来，只能互相安慰：有运气就看得到豹子。

“非洲五大”，指大象、狮子、犀牛、花豹、野牛，据说非洲豹性子最独，不结群，老换窝，而且喜欢晚上出门，所以在克鲁格遇到它的机会要比狮子和大象少很多。陪我们来的老杨说，他到克鲁格好几趟了，其余“四大”都看全了，唯独次次和豹子无缘。

从营地大门开到驻地还有一段距离。主道都是柏油路，每条路都有号码标识，岔口立了路标指示，车辆限速每小时50公里，一切都和我们想象的荒野景象不一样。道两旁，灌木丛林夹杂着草地，青青绿绿的，根本没有旱季到来的样子。行前约翰内斯堡的朋友就跟我们说，现在去克鲁格还早了些，冬天没到，草木没枯，找动物就很难。但是，很快，我们运气来了：在路右侧的树丛里，大约20米开外，两头长颈鹿正伸长脖子不紧不慢地吃树叶，被落日映衬着，简直优雅不可方物。我们兴奋得大叫，又赶紧闭嘴屏息，停车关了油门，安静地享受和两只长颈鹿共处的片刻黄昏。没想到进园就看到了动物，等重新上路的时候，我们已经满足地爱上了克鲁格，对第二天的追踪动物也开始满心期待。

早晨和晚上是动物喜欢出来活动的时段，所以营地的追踪动物活动每天安排两次，被称为早课和晚课，票价为160元一个人。5点起床，5点半上了营地提供的丰田改装敞篷越野，开始追踪。车上大约20个游客，法国的、荷兰的，还有当地一对夫妇，说是周末常来看动物。司机兼向导通常是职业的Tracker，即动物追踪者，他们懂得根据动物留下的粪便和足迹来判断它们活动的区域。在南非各个野生动物园里，最好的Tracker往往是桑人后裔，他们都是追踪动物的专家，掌握在荒原中寻找动物的各种技能。不过这次带领我们出发的不是桑人，而是一个施瓦兹人（Swazi），历史上他们的部落属于恩戈尼族的一支。天只有微亮，我们几乎是在黑暗中行驶，坐在两侧的游客负责用车上配备的探照灯打亮路边树丛，每个人都瞪大了眼睛，希望自己第一个发现动物的身影。半个小时过去了，车改换了几次路线，仍然毫无斩获，连兔子也没碰上一只。我又冷又困又失望，几乎就要睡着了。迷糊中突然听见有人压低了嗓门叫“Stop”，车急停，我懵懵懂懂地跟着大家站起来张望，天啊，居然是4只狮子，浅棕黄色，两雄两雌，从我们前方慢慢踱过来，然后懒洋洋地卧在了路边草丛里。向导熄了火把车滑行过去，车身离狮子也就一米多远，听得见它们闷闷的呼吸声，像是不断在低吼。一车人纷纷举起相机，又激动，又不敢出声，就听见快门声响成一片。其中一对狮子好像有点不耐烦了，站起来横过马路，并肩往右侧的树丛里面走了。剩下两只一直懒懒地趴在原地，偶尔看一眼车上的人，也是事不关己的样子，确实有森林之王的气派。邻座的法国老太太两眼放光，抓住我的手臂说：“太美了，我真是爱它们。”

狮子绕到车后，走远了。天色亮起来，我们的收获开始越来越多。只要前方有旅行车停下来，其他路过的车就会赶快靠上去，看看有什么奇遇可以分享。在狮子之后，先是看到了土狼，就是动画片中总被分配为邪恶反派的鬣狗（Hyaena），褐黄毛色带有斑点，头小，体积也不大，但四肢格外长，目光温顺畏缩，难以想象在非洲它是除了狮子以外最强大的食肉动物，它可以捕食比自己体积大得多的斑马、角马和大羚羊，往往凶恶地从猎物最柔软的腹部下手，数分钟置对手于死地。然后我们邂逅了非洲人称为牛羚的斑纹角马，蓝灰色的身子，一半像牛，一半似马，背部饰有美丽的黑色斑纹，它孤零零地站在草丛中，回头望向我们，晨色中，像是上天遗留的神物。气定神闲的长颈鹿也结队出现了，缓缓地在树丛中往前走，十来只斑马柔顺地跟在后面，因为个子比长颈鹿矮了许多，在树丛里面忽隐忽现的，就跟动画片一样梦幻。一车人安静地等在那里，不想离开，似乎接下来该看到长颈鹿和斑马们边走边聊才是合理的情节。成群的跳羚和黑斑羚掩在树丛中，一路走过去，不断和它们照面。克鲁格的统计数字显示这片保护区里有14万只黑斑羚，它们是克鲁格园区最常见的食草动物，处在生物链的最底层。

在早课结束前，我们又偶遇了两头正在散步的大犀牛。对野牛我们兴趣不大，豹子和大象成为接下来的重点追踪目标。我看过一份资料，说非洲象在非洲某些生存环境遭到毁灭的地区已经面临绝迹，在克鲁格却有过剩，因为它们不太挑食也没有自然天敌，近30年里数量都在不断增加。公园管理者每年有计划地猎杀部分大象以进行数量上的控制，这个有争议的政策一直执行到1994年才停止，因为动物生存权主义者向南非政府施加了压力。

回到茅草屋，4个人忙了一下午，用营地提供的炊具和烧烤炉做了一顿还算丰盛的户外午餐。填饱了肚子，我们决定在太阳落山前自己开车出去碰碰运气，目的地是邻近一家营地——Lower Sabi Camp。出大门时，看到营地的晚课也正在集结，准备开拔，应该是17点左右。沿主路开了大约1个小时，没有收获，老杨建议拐到附近小路上试试，那里人迹罕至，也许动物出没会比较多一些。南非的太阳似乎落得特别快，等我们离开主道开进小路，天色已经昏暗到看不清路牌。克鲁格提供的入园须知上有一条规定，太阳落山后私人不能驾车追踪动物，因为园内道路交错，容易迷路。为了不惊扰大型动物，我们没有开大灯，几乎是摸黑往前走，两边的丛林在白天没什么，这时候却显得漫无边际深不可测。在小路上开出将近1小时，没有碰到其他任何一辆车，也不知道这条路能不能再回到主路上去。老杨打开车上的GPS，将目的地设置为Lower Sabi营地，结果显示距离将近80公里，再走就到莫桑比克的边界了。我开始联想，汽油够不够，车况会不会出问题，如果需要救援，手机在这片区域能不能保证有信号？就在心里发慌的时候，我们等到了此行一直期待的发现——豹子。就在左侧路边，距离我们的车不到1米的草丛里，两只美丽的花豹如同神迹一般降临。我们的车跟着它们行进的方向一路倒退，最后把车横摆到路中，打开大灯，看它们昂然穿越这道光影。从体量上看，这是两只还没有完全成年的豹子，但身形已经相当矫健优美，双眸在夜色中发出绿色的荧光。大约两分钟后，两只豹子才完全走出我们目力所及的地方。我们满足地叹了口气，连害怕也没有了，1小时后安然折返主道，回到营地。

第二天一早离开克鲁格。就在通向营地大门的那条不长的路上，大象和河马给了我们两次意外的惊喜。但在我的脑子里，那两只豹子已经强悍地覆盖了其他。■ 大象克鲁格长颈鹿寻豹克鲁格国家公园动物