男人和“新女性”

( 20世纪60年代美国的选美比赛 )

2010年，时装设计师们不约而同要恢复男人的雄性气概。约翰·加利阿诺的新装秀上，模特儿们穿得像福尔摩斯或武士。三宅一生、Lanvin、德赖斯·范诺顿推出军装风格的男装，有的像魏玛军官学校的制服，有的类似美国“尼米兹号”航母上的信号兵装，有的给男模特儿戴上铁护手，一下子穿越到冷兵器时代。荷兰设计师吉塞弗斯·提米斯特以第一次世界大战中的俄国军装为灵感，设计出坦克上衣、裤子，上面染出血迹斑斑的效果。日本潮流教父渡边淳弥近几年迷上了爵士乐，他视伟大的萨克斯风大师查理·帕克为偶像推出职业装。或许“娘娘腔”流行得太久了，渡边淳弥的新装在美国很受欢迎，有人评论他赋予职业装的阳刚气质如异国情调般令人沉醉。渡边淳弥阐释自己新装的精髓时说：“这就是男人。”

在时尚圈集体寻找纯爷们儿的同时，另一帮人在纪念英国第二波女权运动开始40周年、美国女权主义者凯特·米丽特提出“父权制”概念40周年、澳大利亚女作家杰曼·基尔的女权主义名作《女宦官》（The Female Eunuch）出版40周年，或者批判英国作家马丁·埃米斯以20世纪70年代女性解放和女权运动为背景的新作《怀孕的寡妇》（The Pregnant Widow）所描写的两性间权力关系。再说男装与女装，二者最大的区别在于，男装的社会性功能远多过装饰性，它始终在传播社会信息和社会评论。可爱的小胖子、Lanvin首席设计师阿尔伯·艾尔巴茨说了：“这年头没有那么多浪漫和诗意。”1970年至今的40年是男人的艰难时世，而衰退的时代需要强势的外表。

40年来，似乎隔三岔五就有研究报告出台，多方面勾勒现代男性的形象，却多是衰退的样子。英国平等和人权委员会的报告说，英国女性认为父亲不是养育子女的必要条件。哈佛大学的学者发现，美国的厌食症、易饿症患者中1/4是男性。在英国，75%的自杀者是男性，10类最常见的癌症死亡患者中，男性死亡人数是女性的2倍，他们比女人早10年患心脏病。还有人类学家预言，因为精子数量下降，Y染色体发生变异，男性物种将在12万年内灭绝。

内里弱了，外在男人们也屈从于女性的审美观，越来越注重外表。2000年来，全球男性护肤品的销量增加了30%，2009年整容的男性比上一年增加了20%。时尚业内，男模特儿也像女同行那般追求“0号”身材，《纽约时报》评论他们“胸脯似搓板，两腮如深坑，一副营养不良的样子”。这么看来，男人成了新的弱势群体，美国作家凯瑟琳·帕克（Kathleen Parker）甚至说他们成了“新女性”。英国历史学家内尔·奥利弗（Neil Oliver）不久前出版一本学术著作《男孩成长为男人的神奇传说》，里面谈到，当今社会极度缺乏积极正面的男性角色模特。“我是听欧内斯特·沙克尔顿的南极探险故事、看电影《战血染征袍》长大的。我还是小男孩的时候，社会为男性、女性制定了明确的角色规范，现在已没有了这些规范，以至于今天在英国阳刚气概的男人几近绝迹，刚毅等形容词也过时了。”他说。

如果性别真的错乱了，账该算到谁的头上？一些学者认为，“新女性”的产生源于对女权运动的误读。女权运动的初衷是要求男女平等，而不是以一方统治另一方为代价。英国著名的女权主义杂志《多余的肋骨》创办于1971年，杂志的第一篇社论其实强调了“在解放女性的同时也应该解放男性”，“社会对18～65岁的男性制造了一个骗局，让他们认为自己必须独立承担养活妻子和2.2个孩子（当年平均每个英国家庭有2.2个孩子）、全家每年度假2周的经济责任，为此朝九晚五地工作，而女性的责任只是做家务和照顾孩子。如此，要让男人抽出几小时陪女儿看牙医，他也会感到不舒服”。欺骗的后果之一是母性文化被神圣化，男人被排除在家庭生活之外，让英国男人发现他们有全欧洲最不平等的父子关系。

( 澳大利亚女作家杰曼·基尔 )

到现在，女性的平均工资仍比男性低，做到高职位的女人少之又少，全球范围内女性在议会中只占17%的席位，世界500强企业中只有10位女性CEO。职业女性头顶玻璃天花板是人所共知的事实，男性同样有玻璃天花板的难题。美国作家沃伦·法雷尔（Warren Farrell）认为：“从经济地位看，处于最高端和最底层的都是男人。在美国，25种最底层的职业属于安全系数低、薪水低、社会接受度低的‘三低’工种，其中屋面工、焊工、垃圾收集工、下水道清洁工等24种职业的从业者85%～100%是男人。”法雷尔说，普遍而言女性能灵活把握工作和生活的关系，女性全职工平均每周工作不到38小时，男性则工作42小时。女性可以少工作的另一个原因，是她们身后有男性伴侣的经济支持。“权力”的真正定义是什么？是对生活的掌控力。平衡的生活远远优于男性定义的权力，后者不过是给你刚死就花你钱的人挣钱。

40年的女权运动造成了一个影响：替男人说话是不能被容忍的。法雷尔在新作《女权运动歧视男性了吗？》中认为，社会文化对他所属的性别群体有普遍的偏见，男性丧失了职场、家庭的双重地位，连带着失去的还有自信，以至于男人几乎在所有方面都处于弱势。这样的观点常常引发愤怒的情绪，很容易授人以男性至上的把柄，他也因此得美誉“男权运动之父”。

( 约翰·加利阿诺的新装秀 )

法雷尔为自己辩解道，女权运动的问题在于将男人树为女人之敌，他试图加以矫正。女权运动40周年纪念到来之际，支持法雷尔的观点逐渐多起来，鼓励男性反抗抬高女性、贬抑男性的西方文化。支持者不乏女人，最富争议的是写了《拯救男人》一书的凯瑟琳·帕克。帕克为男人叫屈说，女权运动阉割了男性，剥夺了男人在社会中高贵、保护的角色。女人和社会要求男人是养家的人、保护者，厌倦了又一脚把他们蹬开，种种自相矛盾的信息把男人搞糊涂了，形成评判“性别歧视”的双重标准。

美国洛杉矶的一位编剧在全国性报纸上发表了一篇小文，揶揄了一番英国女人“不修边幅”的外表，随后收到的辱骂信件令他发疯，众人还评他为“年度歧视女性人物”。他感慨，早知如此他就评论男人了。似乎是为了证明他的观点，几个月后，一份英国媒体登了篇特写《男人都很无聊吗？》，却没人给写文章的女作者扣上“性别歧视”的帽子。电视广告中也能看出这种歧视。一个广告中，妻子因为丈夫没把马桶圈放下来和他发生争吵，扇了丈夫一记耳光。如果二者互换，广告就会演变为诉讼事件。英国广告标准署表示，观众对把男人丑化为傻瓜、笨蛋的电视广告的投诉逐年在增多。开女人的玩笑不可以，站在男人一方绝对禁止，连客观描述男女之间的差异也会被视为政治不正确。英国著名心理学家苏珊·品克说：“这是因为女性长期受到歧视，所以开她们的玩笑就变得超级敏感，男人则不存在这个问题。”她提到一件事，她的新书《麻烦的男孩，天才的女孩——似是而非的两性观》出版后，同事给她写了封邮件，要她对男女大脑结构的差异给个看法，潜台词是男人根本没脑。

( Raf Simons 作为时装业的革命者、比利时第二代时装先锋，Raf Simons（拉夫·西蒙斯）最好地诠释了“革命即浪漫”。他曾十数年为青少年打造“第四性”形象。他说，第一性是男人，第二性是女人，第三性是同性恋男女，第四性就是极端的青少年了。他和安特卫普的街头小子厮混，深谙他们的身材、随身听里的音乐、对世界的看法，从中获得设计灵感。他甚至用他们做模特儿，认为只有如此才能最理想地呈现出“第四性”的原生态。 15年过去，西蒙斯的个人品牌取得商业上的成功，并进入普拉达集团，做了Jil Sander的掌门人。他和当年的小子们长成男人，他不再专注于青少年亚文化，开始设计主流的定制套装，以及同系列的皮大衣，“目标集中于高端时尚的男性”。当然，他多少还是要坚持革命立场的。在一台新装秀上，他让模特们穿着整齐划一的时装鱼贯出场，尖刻地嘲讽了高级成衣全球一体化的现实，将时装秀演成了行为艺术。他还常常让模特把脸用头巾蒙起来，要他们不靠面貌来表现出独立的个性。他说：“我要给男人更多的自我空间，无论工作上还是精神上。” 西蒙斯的剪刀玩得与观念同样好。2010年的新装，他提高了风衣的腰线，让风衣收腰，下摆呈伞状撒开。传统风格的西服剪裁精准，轮廓修身，用金属扣子做装饰。贴身毛衣上有条纹、色块图案，色彩鲜亮，是精彩非常的细节。 )

双重标准使“歧视男性”、“男人无用”等论调日益被社会接受，一些著名品牌、设计师利用它制造出一股“敌视男孩”（Boy-bashing）的潮流。他们给T恤衫印上“男孩是个好东西，每个女孩都该有一个”、“撒谎、骗人、醉醺醺的男孩”、“男孩是傻子——赏他们块石头”等句子，大赚其钱。凯瑟琳·帕克愤怒地称之为“敌视男孩产业”，严厉批评服装工业通过消费对男性的歧视获取商业利益。一些母亲也投书媒体，指责这些服装丝毫无益于帮助女孩形成正确的性别观，也不能培养她们的自尊和自信，毕竟通过贬低他人而树立起来的良好感觉是很脆弱的。

当然，也有设计师愿意保护男人。用服装诠释“这就是男人”的渡边淳弥有个著名的师傅名叫川久保玲。川久保玲喜欢设计丝丝缕缕、拼拼凑凑好像百家衣的时装，她概括这一风格时用了个晦涩难懂的词儿:保护。渡边淳弥也酷爱“保护”的表达方式。在今季的新款男装中，渡边淳弥用防弹背心的面料来做马甲，帽子做成头盔式样，服装上对应身体重要部位之处缀上絮有棉花的装饰片。他还用了乱糟糟的人造皮草，效果像保护动物的洞穴，洞穴不就是人类最早的避难所吗？■

( Lanvin Lanvin（朗雯）是法国历史最悠久的高级时装品牌之一，由让娜·朗雯女士创立于1889年，今天朗雯已是法国高级时尚业的代表。1926年，朗雯开设了男装部，首开高级时装店经营男装之先河，与迪奥并称男装潮流的风向标。 朗雯的主旋律一向是低调的奢华，这也是现任首席设计师阿尔伯·艾尔巴茨的处事风格。艾尔巴茨从不参加10人以上的派对，也不愿和名人拉拉扯扯，他曾说，“做一名设计师和前拥后簇的大明星无关”。他的最新系列男装照例不以名人、偶像为灵感之神。他说，“我们的灵感来自街头潮人，来自日常生活”。依旧注重与现实生活的联系。 比如他设计的西服外套，去掉了袖子，另接上尼龙或针织面料的窄筒袖，再束上宽宽的腰封勾勒出收身的轮廓，十分精练，得到诸多赞誉。这男式腰封有点像19世纪女人穿的束腹马甲，也有点像举重运动员用的宽腰带，艾尔巴茨说，在做新装设计时，得知一位朋友被背痛折磨，于是就想到了设计这么一款服装，束上腰封，背部的疼痛可以得到缓解。 )

( Givenchy 瑞克·欧文斯的僧侣去服侍上帝，他老人家大概不会感到舒服。欧文斯的设计其实疯狂得紧，Givenchy（纪梵希）的男装就安详得多。纪梵希品牌的创始人是法国时装设计大师赫伯特·德·纪梵希，他个性爽朗谦和，待人接物彬彬有礼，是时尚界的绅士，这个品牌连同它的服装也有了典雅安静的风格。 纪梵希注重“对传统的尊重以及对古典主义的仰慕”，以宗教做新装主题也就不奇怪了。2010年初的新装秀上，在“万福马利亚”的背景音乐中，模特们出场了。他们一律穿黑色漆皮的耶稣式凉鞋，白色衬衣或T恤，黑色裤装，黑白搭配有着牧师的庄重。有的模特颈间套着镀金的荆棘头冠项链，还有一位穿的T恤上写着“我主上帝”。——愉悦，不管让顾客上帝愉悦，还是耶和华愉悦，一直是纪梵希的宗旨。 )（文 / 李孟苏） 男人女性