派对之岛伊比萨

( 现在的伊比萨岛是欧洲大陆的年轻人找乐子的地方 )

我们看海去

从巴塞罗那机场起飞后不一会儿，就只看见碧蓝的大海和星星点点的白帆。飞机爬升得很快，机舱里坐满了人，在这火箭般的飞行中，被早晨金色的阳光照着，一脸惬意的表情。半小时后，一座笼罩在雾翳中的小岛出现在远方的地平线上，海水颜色变得越来越透明，呈现出蓝宝石、绿宝石的色泽。小岛绿树葱茏，近海处漂着彩色的帆，沙滩上张开着一朵朵蘑菇般的阳伞。飞机从带网球场的别墅、各种形状的蔚蓝色游泳池上掠过，稳稳降落到地面。艳阳酥风下，伊比萨（Ibiza）岛潮乎乎、咸丝丝的空气扑面而来。

预言家诺查丹玛斯说:“伊比萨是地球上最后一个世外桃源。”现在的伊比萨岛是欧洲大陆的年轻人找乐子的地方，周末从巴黎、伦敦、柏林等欧洲主要城市飞过来，两小时就到了。四五个好友租住在海边的酒店式公寓，一天100多欧元，楼下就是游泳池和大海。

公寓带厨房，给自己煎俩鸡蛋，坐阳台上早餐，刚睡醒的大海显得慵懒而静谧，蓊郁的棕榈树在眼前摇曳，伸手就能够到叶子。透明的云翳像太阳风画的大写意，在一方天空薄薄地晕开。中午过后，欢笑声伴着阵阵海浪声渐渐从海边和游泳池传来，沙滩上张开棕榈树枝搭成的阳伞，晴空万里，海面上波光粼粼，就像散落着千万片银色的鳞甲。地中海就够蓝的，伊比萨岛周边还有全地中海最洁净的海水，许多海滩都持续获得欧洲经济共同体（EEC）颁发的“蓝旗”标志。

这是一个长45公里、宽25公里的小岛，有名字的海滩有二十几个，最南端的Las Salinas海滩是其中比较有人气的一个。海滩面对一片月牙形的海湾，大海宛若一个巨大的透明绿的游泳池，海滩的礁石很多，一条木制的栈桥通到海水深处，游泳的人就从桥头扑通扑通跳到碧玉一样通透的海水里。4个沙滩酒吧沿着绵延宛长的海岸线排开，绿色的棕榈叶从屋顶垂下来，遮挡炎炎夏日，几根木头柱子上挂着大音箱，传来薄荷一样的驰放音乐，喝着冰凉的鸡尾酒，看着不亚于《海滩护卫队》中的阳光的女孩男孩，这儿最出名的是它的沙滩派对。头顶是寥廓的蓝天，周围是斑斓的光辉和浪涛，从银色的大海上刮来的风吹在人们金色的肌肤上，异国情调让人愉悦，也因为那些看上去很远的地方，给人一种置身世外的轻松感。

( 伊比萨音乐发源于伊比萨岛，每年夏天，成千上万的电子音乐爱好者都会聚集到这个音乐圣地，跟着电子乐狂欢 )

当夕阳西下，沙子的温暖也退去的时候，收拾起东西，开着租来的车去镇上吃晚餐。这是一座历史在欧洲也数得着的古老小镇，石头小巷里游客熙熙攘攘，蓝丝绒般的夜幕下，从红瓦白墙的建筑中透出黄色灯光。西班牙服务员也拉客——欧拉，跟我们家吃吧。在露天吃海鲜饭，或者西班牙风味的烤海鲜，如果吃不惯还有上海人开的饭馆。在港口英国人开的酒吧街喝小酒，金色的月亮从海里升上来，白色大船像火山在安眠，它们连通伊比萨和巴塞罗那以及周围马拉加岛、帕尔玛岛的交通。

世界上最大的跳舞俱乐部

( 岛上的工艺品吸引着游客 )

假如你从国内直接飞过来，到了伊比萨根本不用倒时差，因为人们从来不按点儿睡觉，海边游泳的人也很少，因为要抓紧时间在沙滩椅上打盹。岛上的生活基本就是这样:白天吃了晒，晒了吃，在沙滩上消磨下午的时光，晚上去跳舞，天亮时才回来。说起来，地中海中美丽的小岛也有不少，伊比萨的特别之处，是它发达的跳舞文化和夜生活。相对以海滩加赌场闻名的法国度假小岛圣多佩，可谓又健康又花钱有谱（一位法国游客说圣多佩太Sentier了，Sentier是巴黎市中心的一个区，住了很多特勤奋、爱显摆的犹太人）。时髦娱乐与自然美景结合，让人一天到晚都处在无酒自醉的状态。

凌晨4点，驱车前往世界上最大的跳舞俱乐部，远方的山脚下，一个巨大的球体散发着幽蓝的光芒，等到能看清霓虹灯拼出Privilege的字样时，路上开始堵得一塌糊涂。附近山野里就这一栋建筑，漫山遍野都成了停车场，进门排了100米长的队，这晚后来据说来了1.2万人。Privilege的主厅有体育馆那么大，中间有个标准游泳池，人多时候，活动地板就延展一部分到水面上。灯光从浅蓝色的水底打出来。DJ就站在泳池中间高高的台子上打碟。Privilege还有数个播放不同风格音乐的小厅，在一个有玻璃屋顶的小厅，微蓝的天光洒进来，高保真的音响就像清晨森林里的松涛，原来迪厅也可以不那么震耳欲聋。大牌DJ5点才出场，待到7点出门时，跳舞的人还在摇头灯下挥汗如雨，想起陈白露说，“太阳升起来了，黑暗留在后面，太阳不是我们的，我们要睡了”。

( 海港边停泊着大大小小的白色游艇 )

像这样的大型俱乐部岛上一共有7个——Amnesia、Cream、Eden、EsParadis、Pacha、Privilege和Space，它们之间形成了一种协同作战的默契。比如“主题日”活动，周一铁定是Amnesia的“主题日”，谁家都不会和它抢风头，周二是另外一家的，以此类推，还好没有第8家。在Las Salinas海滩的时候，正赶上Pacha的主题日，上身只穿了一串樱桃（Pacha的标志物）的巧克力肤色的女孩走来走去，提醒你今晚Pacha有活动，可能请了著名的DJ或有主题派对，还有兜售门票的，提前买票比在现场买便宜一半左右（通常30～60欧元）。

于是这天晚上，全岛的派对动物潮水般涌到这家俱乐部，填满偌大的舞池。Pacha是岛上最老牌的俱乐部，开业于1967年，现在已经发展成一个名下有自己的酒店、赌场、公寓和品牌服装的集团，前不久还在纽约开了分店。

如此大规模、集中地发展，形成跳舞文化的寡头垄断，一旦有了独一无二的特色，效益就接踵而来。来伊比萨岛旅游人数从1965年的每年10万人涨到了今天的每年400万人，岛民都不务农务渔了，当起了优哉游哉的房东，有人从欧洲各地来定居，开酒吧餐厅，一些名流，如米克·贾格尔的女儿常年住这儿。许多人都知道在这里除了过猪一样的生活，还有一个接一个的派对。夏天到来之前，如果不提前做好安排，都很难买到机票订到酒店。

古堡之城和德玛咖啡馆

伊比萨岛已经有3000年的人类居住史，是欧洲最古老的一个城堡之城。最早来的是伽太基人和希腊人，然后是罗马人，9世纪时阿拉伯人占领小岛，统治了500年，岛上现在还存有阿拉伯风格的建筑。然后加泰罗尼亚人征服了小岛，直到现在。因为远离大陆，伊比萨岛在近代成了被战争遗忘的角落，许多古建筑从而免遭毁坏。镇中心所在的山丘顶上有一座四方形的高塔是岛上的制高点，在上面眺望，一览无余。

这是一座橄榄形的岛屿，中古时代留下来的城墙环绕着老城，保存完好的清真寺掩映在青松翠柏之间。有大片的土地荒无人烟，盐碱滩上水汽袅袅，白色的盐霜反射着晶莹的光。山脚下的海港里停泊着大大小小的白色船只，近海的几座大堡礁则笼罩在氤氲雾气中。远处的崖边，有几座边缘被风雨冲刷得圆秃秃的圆形石堡，灰黄的颜色挂着久远的年代痕迹。中世纪时，伊比萨是海盗的觊觎之地，生活在岛上的加泰罗尼亚人自尊心和独立性极强，就沿着海岸线建起这些烽火台，保护自己免受海盗的侵袭。一旦发现可疑的船只，火焰和浓烟迅速传遍全岛，岛民就迅速藏身到附近的城堡里去。

在西班牙旅行时发现，很难找到一个没有城堡守卫的村镇，大概这是个很没安全感的国家。“二战”时西班牙名义上保持中立，佛朗哥政府左右逢迎，所以战后许多德国和意大利人喜欢来这里度假。进入8月，这儿就是意大利人的天下，而9月全是德国人。

10月中旬以后，大部分酒吧和舞厅就歇业了，一直到来年5月。

“Caf  Del Mar是世界上看日落最美的地方。”在城堡上，导游指着远处的海湾说。

傍晚时分，我们一路追着夕阳，来到位于小岛西端的圣安东尼奥海湾。德玛咖啡馆在一栋白色建筑物的一层，前面就是辽阔的大海。门口的音箱里大声播放着始创于这家咖啡馆，后来风靡世界的chillout音乐。我们到的是时候，海滩上已经聚起很多人。

上午泛白的天际线，这会儿呈现出古典油画才能描绘出的瑰丽色调。太阳收敛起它的光芒，给大海染上了一层玫瑰金，天空的颜色在微妙中变化着，一抹抹赭石、紫褐、铜棕显现在天边，和穹顶相连处则变成柠檬黄和朦胧的月白色。天空中出现了一顶双人降落伞，在落日的余晖中飘来荡去，和咖啡馆飘来的音乐相得益彰。在七彩祥云间，太阳跳跃着坠入海里，之前好像被定格了的人群，这时爆发出情不自禁的掌声。坐在德玛咖啡馆的露台上，喝着玫瑰色的果子酒，晚风徐来，清爽宜人。 派对之岛伊比萨岛小岛披萨比萨