​第7大道的黯淡时刻

文/米兰( 拉夫·劳伦用激发怀旧情感来表达他的设计 )

因为从来不准时而声名狼藉的马克·雅各布斯（Marc Jacobs）的时装发布会居然第一次准时开始了！这好像是纽约2008秋季时装周上被谈论最多的一个话题，更确切地说，这一次他只是晚了17分钟。2月8日晚19点，“让我们开始吧，我已经等了几小时了”。雅各布斯在后台说。然后，他挤出一个扭曲的微笑，走上T台向他的观众挥手致意。上一季，他的发布会推迟了两个小时，据说因为他当时在Mercer酒店喝酒，不过对这项指控他总是激烈地否认。

让世人吃惊的不仅仅是他的准时，还有他所展示的这个2008秋冬系列。模特身上是线条干净、色彩柔和的大衣外套，蚕茧形状的剪裁加上宽松的后背和髋部的束带。这是一个纯粹的、稍微有点古怪的保守系列，环形衣领的修长大衣、不平衡穿着的蜂窝格图案毛衣、长袖夹克衫和灰色毛衣配银色长裤，整个色系也很柔和简单，大多是浅灰、浅粉、灰蓝色和薄荷绿等。

雅各布斯自己也把它称为一个“安静”的系列，他的上一季以“透明”和“内衣”作为两大主题的性感和知性的胡闹不见了，过去那种狂乱的、让人精神疲惫的Marc Jacobs时尚杀伤力也消失了。他曾经把整个一代人穿在他的Grunge风格中，现在那些大衣、裙子柔和的倒三角轮廓让人联想起年轻时代的詹尼·范思哲（Gianni Versace），或者找到与他20多年前为Perry Ellis工作时的早期设计之间的关联。

雅各布斯1963年出生在纽约，在曼哈顿上西区由一个不合群的犹太小孩成长为不负责任、自我放纵的浪荡青年。有人认为，这一次他给标志性的精简美国休闲风格提供了一些新鲜的光泽。或者说，当他把这些冷静简单的衣服和Sonic Youth乐队的Grunge摇滚现场伴奏并置的时候，是否也提供了一个过去与现在的混合性隐喻——在后婴儿潮时代的世界里，一个习惯逃避责任的人如何开始面对现实并适应公司结构的生活？

如果说雅各布斯是40多岁那一代设计师中的中坚力量，纽约时装界的新贵则是扎克·珀森（Zac Posen）和德里克·林（Derek Lam）这些人。“80后”的扎克·珀森这些年一直是这个行业中摇滚明星一样的人物，以“精致繁复的褶皱和类似解剖学概念的裁缝结构”著称，也有人把他比作粘上一对蜡制翅膀的伊卡洛斯（Icarus），过于自负也飞得太高。华裔设计师德里克·林出生在旧金山，一直从Gucci前任总裁多梅尼科·德·索尔（Domenico de Sole）的长期非正式帮助中获益。

( Custo Barcelona是一对兄弟设计师主持的西班牙品牌 )

美国时装工业的一个独特现象是它欢迎新人设计师加入其中，它不排挤新人，这可能是米兰、巴黎这样的城市里年轻设计师很难得到的机遇。在纽约，有几匹面料、一点想法和一些皮包骨头的模特朋友在台上走走就能够进入时装行业，那些寻找新鲜和惊奇的零售商和时装编辑们会参加他们的发布会。新锐设计师在纽约被严肃地对待，有时甚至在他们需要被严肃对待之前。

不过，现在也许真的不是年轻设计师进入时装业的好时候。一方面是欧元走强，一些欧洲时装公司的价格据说提高了22%，另一方面是美国经济增长的放缓。根据Bloomberg的一篇文章，2007年，美国的女装总销售额增长了2%，和前一年的5%相比下降3%，31家商场的零售额下降19%。竞争强劲、市场饱和、美元贬值和黯淡经济等重重阻碍结合在一起，意味着很难诱惑消费者打开他们的钱夹。对设计师来说，让他们的商品进入商店也变得难上加难。

( Marc Jacobs的2008秋冬是一个安静纯粹的、稍微有点古怪的系列 )

在2008秋季系列发布会上，时装设计师纳内特·莱波雷（Nanette Lepore）在给所有记者、买家、商店老板和名人们分发传单：“你今天在T台上看到的服装都是在纽约的制衣区（Garment District）设计、剪裁和缝制的。在我们国家的时装之都，工厂、裁缝店和面料商店正处在消失的边缘，没有这些资源，未来一代的设计师不再有空间来实现他们的梦想。”

莱波雷属于已经不多的那几个设计师之一，能够负担在曼哈顿第8大道第37到第39街之间的一个工场。传统上，曼哈顿第5大道到第9大道、35街至41街之间的地带被称为“制衣区”，这个过去的纽约服装制造业心脏正在走向衰落，越来越高的租金迫使工厂被搬迁到布朗克斯区和皇后区，曼哈顿城中大批量生产成衣的时代已经过去了。

( Proenza Schouler色彩鲜艳的 2008 系列  )

在时装周上，真正的时尚栋梁还是拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren）、唐娜·卡伦（Donna Karen）那些人。从Ralph Lauren的2008秋季系列第一套服装出现在台上开始，这件简单的灰色羊绒裙就讲述了时装周的整个故事——完全第一。像雅各布斯一样，这一季很多表演表现出低调的面貌，几乎没有任何性的吸引力。

艰难时代需要简单的解决方式，现在不应该是设计师或者零售商冒时尚风险的时候。迈克尔·柯尔（Michael Kors）回到上个世纪五六十年代的极度保守主义和肯尼迪夫人的白宫衣橱，弗朗西斯科·科斯塔（Francisco Costa）主持的Calvin Klein仍然是剪裁锐利的简约主义，巴西设计师卡洛斯·米勒（Carlos Miele）决定在危机时刻还是把目标对准富人客户，在衣领和袖口用了大量银狐皮、水獭皮甚至狼皮。Proenza Schouler品牌的发布会用踢踏舞、变戏法和翻跟斗来获取注意力，可能设计师相信如果衣服不能让一个女人发笑，就更卖不出去了。

在不景气的恐惧中。设计师是被寄托希望最多的人，零售商希望像拉尔夫·劳伦、王薇薇（Vera Wang）这样的设计师创作点“必需品”来加速销售。另一方面，在时装周超过80场表演中，大多数系列相当于还算愉快的闲扯，无关痛痒但不见得多么有趣，也有阔腿裤、斜纹呢外套、短夹克和带衬长裙等一大堆让人麻木的平庸之作，它们被零售商指责为缺少新鲜感、让人厌烦。可能也有道理，当经济变坏的时候，设计师需要做些事情来鼓励和刺激消费者，这是他们的责任。如果一件衣服要让人花很多钱，首先必须让人激动和兴奋，也就是说，要有完全不合逻辑、难以解释的激发因素。 大道时装搭配曼哈顿时刻黯淡