回到拉萨

渴盼已久的布达拉宫，终于映入了眼帘，队友们内心的激动如潮水般汹涌。有人提议暂缓入住酒店，让车子先绕布达拉宫行驶一圈，有人则建议前往拉萨广场小憩，细细品味高原之城的夜景。是啊，拉萨，布达拉宫，我们跋山涉水，历经千辛万苦，只为亲眼看见你那庄严神圣的容颜。而我，更像一个漂泊已久的游子，看到布达拉宫在深邃的夜色中，被暖色灯光点缀得如星辰般璀璨，心中涌起一股归家的温暖。

我们住进预先订好的酒店，在拉萨街头享用了一顿简朴的晚餐后，便早早歇息。明日，我将与高原上第一缕晨曦一同苏醒，在初升的阳光中聆听这个古城的梵音祷唱，沐浴在它那倾城的日光之下。

大昭寺与八角街

在桑烟弥漫的大昭寺前，很多磕长头的藏民早赶在我们之前，呼啦啦磕倒一大片，那份虔诚，让站在旁边的我不知所措。该像他们一样地跪拜？还是该用手中的相机记录？若选择跪拜，我的虔诚远不及他们；若选择记录，又恐惊扰了他们，我只好呆呆地站在一旁，心中满是惶恐。此时的大昭寺大门紧闭，工作人员尚未上班，但等待进寺的游客已排成长龙，还有许多手持经轮和佛珠的藏民，按顺时针方向围绕着大昭寺转经。

转经，是藏传佛教特有的文化形态，也是信众们最实用、最便捷的精神践行活动。它的神圣与普及，让藏地民众获得了精神的慰藉和幸福感。这些转经者多为身着藏袍的老年人，也有穿牛仔裤的青壮年男子带着小孩，磕着等身长头，一步一拜。他们对信仰的坚定与虔诚，令人动容。我和女儿跟随其后，心中充满敬意。这样的场景后来在青藏公路上也曾遇见，它如同一道特殊的风景，深深烙印在我的记忆里，是感动，是惊讶，是震撼，或是另一种难以言喻的情感。

西藏有一首民歌这样唱道：“黑色的大地是我用身体量过来的，白色的云彩是我用手指数过来的，陡峭的山崖我像爬梯子一样攀上，平坦的草原我像读经书一样掀过……”这首歌描绘的正是佛教信徒从千里之外磕长头朝圣的经历。那些信徒们来自藏区的各个角落，以自己的身体丈量着脚下的土地，每走几步，便磕一个等身长头。他们容颜憔悴，衣衫褴褛，口里喃喃有声，一手套着一个木制的似手套般的木板。在跪拜之前，手里的木板先拍一下，然后俯身、贴地、立起，整个过程动作流畅。他们在朝圣的路上不断前进，不断祈求。他们的祈求并非为了得到如愿的报偿，而是希望能继续虔诚地奉献。据说，许多信徒为了能够抵达这里，他们变卖家产，拖家带口，历经数月、一年、两年，甚至更长时间。数千公里的漫漫长途，一路卧冰尝雪、雨淋日炙，但他们从不言弃，眼神坚定，笑容中透着幸福安详。这样的修行方式，或许我们无法理解，也无法猜透他们究竟具备了一种怎样的耐力和毅力！

藏民们围绕大昭寺转经的这条路线，就是拉萨著名的八角街（也称八廓街），是一条承载着1300多年历史的老商业街，也是拉萨宗教、经济、文化、民族手工艺乃至西藏风土人情的集结地，它将宗教文化与市场经济完美融合，逐渐成为许多“藏飘”的栖息地。与同为高原城市的丽江相比，无论是海拔高度、精神高度，还是历史的厚重感，八角街都要显得更加沧桑与硬朗，因此吸引了无数艺术家、文艺青年和驴友，让他们不自觉地深深爱上拉萨，爱上这里。

提及八角街，不得不提一个店铺——玛吉阿米。说到玛吉阿米，又不得不提一个人——六世达赖喇嘛仓央嘉措。关于仓央嘉措，网友唯乙安曾言：“有一个人，穷其一生，在佛界挖了一个洞，通往爱情。”那个人，正是仓央嘉措。那个洞，就挖在玛吉阿米，也挖在所有追求纯真爱情、崇尚自由之人的心上。作为世间最美的情郎，此刻，他或许正游荡在八角街上，隐匿于川流不息的人群中。

西域苦寒，高绝苍凉，仓央嘉措站在世界的顶端，用优雅的姿态歌唱爱情，向往无拘无束的生活。他视尊位与权利如粪土，将爱情和快乐写于掌心，用一首首火焰般燃烧的诗歌点燃了历史的悲剧，在肮脏血腥的权力斗争中保持自己圣洁的灵魂。

如今的玛吉阿米已演变为一家中西餐厅，据说还在北京开设了分店，对这些纯商业化的地方我没兴趣，也没打算踏入。我要寻找的玛吉阿米早已封存在历史的长河中，也深藏于我内心的隐痛里。我在八角街上缓缓而行，整条街道如同一个繁华闹市，只是多了桑烟、经幡、转经筒和跪拜的人群，这是拉萨独有的，也是八角街独有的。街道两旁店铺林立，摊贩云集，独具民族特色的手工艺品琳琅满目，弥漫着浓郁的藏文化气息。转经的藏民一拨又一拨，各种肤色的游客熙来攘往，时光在此交错，历史与现实在此交融。

在这片离天最近的土地上，我邂逅了许多如我般孤寂迷茫的眼神。或许，我们都是在寻找，寻找一片可供灵魂歇脚的地方，来安放一颗在凡俗生活中疲惫的心。抵达，是我们心中无尽的向往，对于每一个试图审视内心、勇敢直面自我的人来说，抵达西藏、抵达圣域高原是最直接、最深刻的方式。

走得有些累了，我在靠墙边的一张椅子上坐下，静静地凝视着远方，看悠悠桑烟升入蓝天。那一刻，八角街的繁华喧嚣在我周围慢慢隐退，我眼中只剩下宝石般湛蓝的天空、悠悠白云和那自由伸展的灵魂。

通往佛界的大门在既定时间内“吱呀”一声洞开了，我们随着密集的人流涌入大昭寺。那一天，似乎是当地的一个节日，人特别多，游客与藏民分道而行。刚踏入寺门，我和女儿便被汹涌的游客冲散。我试图联系女儿，然而寺内人头攒动，导游的讲解声此起彼伏，喧嚣中根本听不见手机的声音，我们只好各自游览。都说佛门是清静之地，但在大昭寺，无论你站在何处，耳边总是充斥着导游的解说声。所谓的“清静”，在这里竟成了一种奢侈。

随着拥挤的人潮缓缓前行，我终于来到释迦牟尼佛前，整个大昭寺内环境昏暗，唯有释迦牟尼佛龛灯火通明。这尊由文成公主从大唐带到西域的12岁等身金像，被无数盏明晃晃的酥油灯照着，也被无数朝圣者以虔诚的目光仰望着。佛眉弯如月，双目微闭，拈花而笑，慈祥满面。在暖色灯光映照下，这张面孔充满了生命力，仿佛真有温暖的血液在流淌。

拜完释迦牟尼佛后，我急切地寻找女儿。一楼、二楼、三楼，我逐一参观每间佛堂，礼拜每一尊佛像。看到很多藏民手提热水瓶，起初我疑惑大昭寺内是否缺水，直到进入寺内才明白，原来热水瓶中装着的，是为佛前添灯的酥油。他们一尊尊佛像拜下去，再一尊尊佛像前添上酥油。昏黄的油灯照在佛像上，也照在藏民的脸上，满是幸福安宁。这是一个多么美好的世界，如果没有我们这些游客硬生生闯入，他们随时可以安静地与佛对话，与自然对话。

找到女儿后，我们折返回来，仔细聆听导游的讲解，然后在一些壁画和唐卡前驻足凝望。那些壁画和唐卡，大多描绘了佛陀的生平事迹，也有古典经文中的故事与传奇，诠释了画师们对宇宙与人世的深邃见解。尽管时光的磨砺使它们失去了昔日的辉煌，但依然能窥见当年的华丽与精美，斑驳的痕迹中透出历史的厚重。因贴在光线暗淡的寺院，整个墙面看上去，似乎是从时光深处的某个角落，被一种神秘力量打捞出来的。这是学美术的女儿最想看的，我虽不懂得如何欣赏，但还是被那饱满流畅的线条、画中人物的神情以及故事场景深深吸引，久久驻足，流连忘返。想啊，画师们将自身信仰中的理想、爱与美好，通过细腻的笔触与精湛的技巧融入画中，创造出这些举世无双的作品，这本身就是一种对信仰的敬仰和礼赞。

与队友们会合后，我们品尝了一顿具有藏族特色的午餐。纯正的酸奶、酥油茶、牦牛肉、藏香鸡、手抓羊肉等美食一一摆上桌。我们用餐的饭馆位于玛吉阿米餐厅的斜对面，坐在楼上的阳台上，可以俯瞰整个八角街和玛吉阿米全景。阳台宽敞，种满了鲜花，艳丽地绽放着，旁边的桌子坐满了说外国语的游客，偶尔传来一两声轻巧的笑声。队友们也在插诨打科、轻声谈笑，领队则摆弄着他手中的相机，不时为我们按下快门。我陷在宽大的椅子里，女儿坐在一旁画画，正午的阳光透过楼顶的玻璃直射下来，温暖得让人昏昏欲睡。都说高原阳光炽烈，紫外线极强，但我在西藏期间未作任何防护，也并未带两朵“高原红”回家。我很喜欢盛夏里拉萨的气候，不冷不热的。假若能在这里住上三五个月，假若能租下这个阳台，我想我会怀抱吉他席地而坐，对着八角街这一街繁华细眯着眼自顾自弹唱；或者煮上一壶浓香的酥油茶自斟自饮；抑或者在高原温暖的阳光下发发呆，睡个自然觉，该有多美。

下午，我们又逛了一阵子八角街，随后在拉萨公园的柳树下静坐，看放生羊悠闲地爬树（在拉萨的街头或公园，常见山羊自由溜达，称为放生羊），看布达拉宫雄伟的外观在阳光下熠熠生辉，看高原上的风卷着云朵一同飘荡，看时光在这座高原古城中缓缓流逝，看远去的历史人物和画面，似一片片落叶从历史长河中幽幽漂来……

布达拉宫

晚上，我和女儿徜徉在布达拉宫的广场上。夜晚的布达拉宫是整个雪域高原上的一座灯塔，灯火辉煌，亮如白昼，尽显无与伦比的高贵和奢华。它与高高的红山融为一体，像一尊塑了金身的巨大佛像，端坐在无边的空旷里。闪烁的金顶在浓黑的夜幕中，偶尔划出一道神秘的光芒，引得我们这些凡夫俗子将脖颈拉伸得老长。广场上也是灯火通明，江苏路、北京路等主要街道的霓虹灯、广告灯连成一片，像灯的海洋，将拉萨的夜渲染得繁华而热闹，温暖而明亮。这样的夜晚，这样的异域高原，很容易让人迷醉，灵魂如风飘荡。

刚回到酒店，领队一脸喜色地通知我们，明天去布达拉宫的门票已搞定。我们齐声欢呼，满怀期待。

次日清晨，我们早早赶到布达拉宫门口，布达拉宫要九点才开门，领队安排我们提前排队，以便在严格的安检中不浪费太多参观的时间，事实证明这点是明智的。

拉萨的早晨晨风凛冽，寒气重，我们在那张威武森严的大门前站了将近两小时，才得以放行。布达拉宫的安检之严密，确实令人咋舌，不仅禁止携带相机，连一瓶矿泉水都不可以，手机也必须关机。宫内的参观路线是固定的，人多得没有回旋的余地，我们跟着导游的解说一路参观，在一个多小时内如同在梦幻世界转一圈，感受到了一种心灵的震撼和洗礼。

布达拉宫不仅是西藏的标志性建筑，更是历代达赖喇嘛的冬宫和西藏政教合一权力的核心。传说中，这座宫殿最初由松赞干布为迎娶文成公主而建，后经五世达赖喇嘛之手重建。令人惊叹的是，整座宫殿仅使用了土、木、石、草等几种原始材料，却能够屹立千年，经受住风霜雨雪的考验。

我们参观的主要是红宫，宫内鎏金溢彩，富丽堂皇，走进每一个宫殿，都可闻到一股沁人的藏香味和酥油灯燃烧的灯油味。这些酥油灯层层叠叠，色彩斑斓，千百年来一直燃烧着生命的信念、心中的坚持。面对众多的佛堂、灵塔和一尊尊精美的雕像，这种非人间的超凡脱俗展现在眼前，我不知道该如何形容这样的美和庄严肃穆。各代达赖喇嘛的灵塔均由黄金打造，并镶嵌着各种罕见珠宝。黄金和宝石的使用量，是根据达赖喇嘛对社会的贡献大小而不同。用量最少的为375公斤（具体是哪一代达赖喇嘛已记不清，只知道他年纪轻轻便已离世），而五世达赖喇嘛的灵塔则使用了3721公斤黄金，并镶嵌了上万颗稀世珍宝。五世达赖喇嘛对西藏的贡献最为卓著，与内地皇帝的交往也极为密切，可以说，布达拉宫今日的辉煌，五世达赖喇嘛功不可没。