范思哲的艳丽与炫耀

（文 / 李昕 刘君梅）

范思哲的家人常与他分享成功后的喜悦

意大利时装设计师乔纳尼·范思哲(GianniVersace)7月15日在美国迈阿密豪宅外台阶上横遭非命，年仅50岁。范思哲之死震撼时装界，有如80年代约翰·列农之死之于流行音乐界。范思哲可谓当下名时装师中最“火”的一位，与今日的流行文化有着千丝万缕的联系。他于1972年出道，自80年代起，以艳丽炫耀的设计风格和推销风格崛起时装界，更以耀眼灯光、摇滚乐的伴奏，将服装秀推向了一个戏剧化的时代。

摇滚与皇族

范思哲的特点是将摇滚乐、艺术、性和明亮的色彩融入当代时尚，把古典与流行混为一体，他是高级时装师中可谓最会玩媒体和流行文化的一位。范思哲时装的形象与名人和流行乐圈密不可分，他的顾客，从黛安娜王妃到英国歌星艾尔顿·庄(EltonJohn)到前不久去世的黑人饶舌乐手TupecThakor。麦当娜，JonBonJovi，蒂娜·特纳，王子，都是他的系列广告中的模特；也是他把娜奥米·坎贝尔当作招牌形象，从而成就了第一位黑人超级名模；更是因他的一袭低胸别针晚装，让伊丽莎白·赫利从本来仅仅是休格兰特的女友一跃而成为曝光焦点，进而被EsteeLauder相中，成为其化妆品代言人。

流行文化的诸星们之所以离不开范思哲，因为范思哲设计风格既浸淫意大利时装传统，又从街头年轻人、电影、流行音乐中获得灵感，是把雅与俗、古典与流行风尚混合玩闹，最领时代风骚的一位。他的设计在粗俗与高雅、华丽与造作之间跳足尖舞，打擦边球，也许就是这种张力造就了他的名声。他的米兰同行，另一位意大利名牌阿曼尼走高雅成熟的低调理性路线，而范思哲被称为是反阿曼尼的，奢华鲁莽的。阿曼尼与范思哲可谓是“王不见王”，将范思哲斥之为粗俗；而范思哲的观念是强调快乐：“如果你不快乐，没有乐观的态度，高雅时髦又有何用？”《访问》杂志编辑、范思哲好友Sischy认为范思哲时尚是“对世界上存在过的事物，对流行文化的日记，是精致工艺、古典主义和流行文化结晶而成。”

在意大利的阿曼尼、美国的凯文克莱恩等设计师都走简约主义路线的时候，在巴黎时装永远高雅得体地妩媚着的时候，范思哲选择了明亮的色彩，喧哗的热情，能量和活力。时装设计师实际上在品牌之下的产品不光是衣服，而且包括配件、家用品、香水，等等。范思哲时尚国度的典型形象是其华丽繁复的地毯、靠垫、丝巾图案——原色的黄与黑、红与黑、蓝与黑——最能代表他把古典与当代融合的企图。他的企图其实就是取古典贵族风格的繁复、豪华、奢丽，却去其萎靡，而加注当代流行文化的直截了当，大胆热烈。所以他在瓷器上将米杜萨头像作为注册商标——强烈与激情的标志。他也将意大利巴洛克·希腊风、独角兽图案等古典母题，与名人形象、摇滚、金属、塑料等等当代元素交织在一起，成为他的风格，也成为他风格引起争议之处。

谈当代时装形象的塑造，已不光是时装本身的事情，而且离不开广告包装。广告引人注目的贝纳通的玩多元文化主义，以儿童的面孔和五颜六色寻找伊甸园式的天真和国际大同；如凯文克莱恩以清纯瘦弱的模特，配合其简约的剪裁，低调的色彩，刻划一种脱俗出世，靓丽游离的雅致。范思哲事实上是开这种强力公关之风先河的人，也是更擅长利用名人效应的人。他用亮丽的色彩，蓬勃的活力，烘托一种世俗的生命盛世的喧哗之景。这就是为何娜奥米·坎贝尔是他少不了的模特——她的黑色皮肤最适合诠释他镂金塑彩的金黄色调。这也是为何他与流行音乐圈结下了不解之缘——他的时尚表现的就是那种张扬的激情。他的设计是给强健、性感、奔放的个性以形象，所以麦当娜、蒂娜特纳、寇特妮乐芙等成了他的代言人。事实上，范思哲本人的公众形象也体现了这样一种风格，像他的一个广告系列名为“摇滚与皇族”(Rock&Royalty)，他把自己的形象也塑造成半摇滚、半贵族。用电影导演伍迪艾伦的话说，范思哲本人就“有种天生的影星人格，因为他有如此一种巨大而慷慨的存在。”——本来，伍迪艾伦要在下一部电影中请范思哲露面。

范思哲的作品将好莱坞红星钟歌莲丝(JeanCollins)装扮得神采飞扬

保守、疯狂与戏剧

时装界对范思哲应该感激不尽，因为他可以说是一夫当关，挽救了整个半死不活的时装工业——如今，时装工业不靠麦当娜们靠谁？时装本来就是为艺术、商业、流行感、虚荣心、娱乐等等牵动的一种游戏，而范思哲是第一个把时装的娱乐性质推到前台的人。高级时装本来与大众绝缘，如果没有这种看与被看，它就根本难以生存。至于范思哲的俗丽和喧哗一时装又如何能让人只以严肃视之？

范思哲与迈阿密的关系，则是一个充满宿命感的故事。只因1991年途中路过，让出租车司机带他到“什么东西正在发生的地方”去。司机载他到了南海滩，结果他一下子爱上了那个地方。他是同性恋，而迈阿密海滩有一个轻松的同性恋社区，更重要的，有什么能比迈阿密的明亮色彩，多元化的族群与文化，浮浅、乐观的流行时髦能更吻合范思哲的风格？他的成名之作，事实上就是以80年代电视连续剧《迈阿密风云》为主题设计的。孰料，迈阿密也成了他繁华故事的终点。

莎奈尔·迪奥等时装屋都在创始者去世后，仍能保持名号，继续生存。范思哲的前途如何，还是一个问号。但是，范思哲事实上是家族生意，他的哥哥Santo是公司总裁，妹妹Donatella是创意总监并负责设计低一档的Versus等二线系列。他们发表声明说绝对要把企业继续发展下去。

生活中的范思哲据称是一位沉静、好学不倦、对各种各样的事物和艺术形式充满激情的人，曾自认有4种心情状态：保守、疯狂、摇滚、戏剧。范思哲的故事像是这个喧嚣与张扬时代的一道华彩音。他用地中海式的古典激情和摇滚乐的当代活力，装扮和打点了一场艳丽炫耀的嘉年华会。然而猝不及防地，一声枪响，惊破霓裳羽衣曲，让台上台下不知所措，面面相觑。

范思哲(右)与年轻摇滚巨星史丁(Sting)

我看范思哲的设计

刘君梅

范思哲设计的衣服之所以备受名人青睐，我想是因为它不肯“抬人”。在1997年夏的巴黎晚装展上，众大师争相用多褶皱、膨胀的裙摆夸张“女性美”。这种设计和40年代(战后)试图把女性重新拉回传统美的迪奥“新风貌”(NEWLOOK)没什么不同，女性美是通过模式化的夸张变形“塑造”出来的。而范思哲设计的晚装则线条流畅，简洁到只有一根肩带。可以说，如果没有模特健美的背部，这件晚装只是个半成品。

媒体有意无意地把一串名人——范思哲的顾客列出来，好像在说：是他们抬高了这位设计师。事实上，是范思哲“救”了这些名人——让他们在日新月异来势汹涌的时尚潮流中不至于被淹没。一方面，他提供了需要着装者进行再创造的衣服(如前而提到的那款晚装)，另一方面他提供了一种穿衣的思想，范思哲说：“穿着时装的方式比时装本身更重要。”

我想，这是范思哲征服那些傲慢的名人的秘诀。

据悉，范思哲留下的最后一个系列作品是设计更为简洁、更强调可穿性的’97—’98年秋冬时装，将在今年8月向全球推出，届时抢购“最后的范思哲时装”的时尚中人是不是也意识到了这一点？ 时装搭配范思哲时装阿曼尼