Pal Zileri：1970，西装的分水岭

( Pal Zileri广告 )

上世纪70年代以前的西装几乎没有固定样式，特别是在“二战”结束后不久的日子里，裁缝们试图让西装看起来像军装那样强调男性的肩部，随之而来的是，驳头、领子夸张的宽大，显出腰部戏剧性的棱角，配上肥大的西裤，“宽腰小下摆”最终形成了当年的“西服审美”。

20世纪中期，穿得起定制西装的人有相当一部分来自美国，这些明星、神秘商人以数万美元的价格，席卷了欧洲近半数的高级定制。这是时装发布所带起的“眼球效应”，穿衣人开始为了跻身花边新闻，而选定特质的衣裳。在美剧《广告狂人》中，还能看到西装过去的样子，和它最盛行的肯尼迪时代。上世纪60年代，美国缔造了广告业的黄金期，片中乔·哈姆梳着油头、穿着笔挺的西装、打细领带或蝴蝶领结，重现了当年“绅士”潮流。

事实上，衣冠明星确实带动了西装的普及，强势的好莱坞面孔和娱乐符号在世界各地变为强势，也正是在“嬉皮文化盛行”的60年代，西装，带着一种保守的势力，成为同行世界的正装。

通常认为，西装起源于1789年法国大革命的时代。一批来自民间的穷困阶层组成“长裤派系”，并担当起革命部队的骑手，于是夹克与长裤的骑手造型被人们记住，一些人开始学着穿起类似的衣裳，这身被看起来类似今日西装的行头，就这样被广泛流传开来。半个世纪后，“长裤派”的夹克，被制成便装外套出现在英国，这款衣服常被用来当做便服、板球装或骑马装。当这些运动在中东盛行起来的时候，“装束”马上成为竞技场上的焦点之一。在70年代初期，来自中东国家的神秘顾客，一度成为高级定制最庞大的消费群。他们低调而隐秘地购买意大利“全定制”，与此同时，一些意大利裁缝远赴中东，为其中一些家族制衣，或成为该家族的专属裁缝。弗朗索瓦·勒萨（Francois Lesage）曾经说过，阿拉伯人如同时装界的启明星，当石油价格居高不下的时候，也正是裁缝们最忙碌的时候。

Pal Zileri也正是成立于“西装潮”的70年代，在当时缝制一套传统西装平均需要180个工序，首席设计师乔治·扎内拉（Giorgio Zanella）指出，70年代末期，男西装又恢复到40年代以前的基本形态，即平肩掐腰，并且这种剪裁的可塑性非常强，更加适合一年四季的循环设计。在他看来，自行研发布料才能使每一个时代的西装看起来更具特色，他说，每年从世界各地挑选用料，每次都会动用近千种材质，这会使得我研发的布料看起来非常不一样。

( 杰尼·巴索 )

Forall集团执行董事米奥拉·曼钮拉（Miola Manuela）说，真正的高级男装，全球只有三四家。Pal Zileri在连卡佛驻扎多年，定制技术以面料和裁剪闻名。如果简单评价定制男装的好坏很难，因为光看服装的表面和面料的选择远远不够，真正的精髓在里面，需要拆开来才能明白——包括胸衬的工艺、里料的选择、特殊的针法等等。定制男装用细节说明问题，这种服装要穿起来才会感觉到好。米奥拉坚信手工艺的传统，她认为意大利人在这方面有天赋，定制男装就是最好的证明。

Pal Zileri的顶级裁缝师杰尼·巴索（Gianni Basso）认为，从爱德华八世时代算起，近百年男士西装的构成，几乎没有太大的改变。与好莱坞70年代的电影相对比，就会发现潮流与时尚，很少会左右经典人物的衣着。至于70年代带给西装的印迹，便是它不可直观的“可穿性”。■

衣橱的保险单

—专访Pal Zileri顶级裁缝师杰尼·巴索

三联生活周刊：上世纪70年代，西装开始“普及”，Pal Zileri成立于这一时期，有什么特别的意义？

杰尼：的确，从1970年开始，所有人都在添置西装。我们发现，人们对于成衣的品质要求逐渐增多，同时，很多人不知道怎么穿得体的西装。Pal Zileri是随着这些要求成长起来的。现在，穿西装的人比以前要少一点，但是品质更高了。

三联生活周刊：直至今日，西装的定制条件发生了哪些变化？

杰尼：今天的客户要求越来越多，因此我们总是希望提供更多的选择。首先是布料：Cashmere、羊驼毛、骆马毛及超纯150针羊毛、13微米纯羊毛，很多材料都是过去没有的，或是没有尝试过的。精致布料大多专用于西服的定制，从穿着感上讲，舒适感有明显提高。上衣的配件也在不断更新，领子、扣子，这些点睛的细节都在变化。

三联生活周刊：你在剪裁时，是否有欧式与英式的版型区分？

杰尼：70年代流行起来的是英版西装，单排三个扣子、领子狭长，但是它的崛起，对于意大利人来说，是个参考。很快，米兰、拿波里（即那不勒斯）最优秀的手工裁缝开始进驻各大服装厂，重新设计出今天的肩宽收腰、以双排扣为主的欧版西装。

三联生活周刊：有一种趋势，现在人喜欢更舒适的衣服，那么如何在剪裁中平衡审美和舒适？

杰尼：裁衣中，最重要的是给客户穿舒服的西装，穿衣人才会动作自如；至于美感，是可以用布料的花纹、颜色来控制的。

三联生活周刊：现在的客人是不是更喜欢“潮流化”的西装？

杰尼：亚洲客人很喜欢“时尚”的东西，这种“时尚”与欧洲相似。在接收客人的信息之前，我们会提出这一季的“潮流”，比如上装的长度、衣领的变化等。

但是，购买定制的客人，大多数不是为了时尚而来的，我所剪裁的西装通常是为了迎合“场合”或者工作的人，在定制中，过于“时尚”是不行的。至于休闲的程度，我可以控制，例如夹克的长短、衣袖、裤管的宽窄。

三联生活周刊：亚洲客人与欧洲客人的要求会有什么不同？

杰尼：我在北京的连卡佛接收客户订单时发现，亚洲的大多数客户对于定制没有经验，他们需要“见到效果”或是“给一些选择”；而欧洲的客人会想象出成品的样子，我会根据他的描述，进行适当的修改。我还发现，欧洲的客人越来越偏好休闲西装，无论他们的身材如何，都希望定制“修身”，上衣要收腰，裤子要细且短。好像已经成为一种趋势，瘦裤子看起来“利索”。有时候，人们只是为了露出西装的配件，像有些袜子、鞋子，是特意需要露出来给别人看的。

三联生活周刊：美国经济学家乔治·泰勒（George Taylor）曾提出的“裙长指数”，当经济越好时，裙子越短。在男士的西装里，是否也有这样标志性的“指数”？

杰尼：比起女装，西装的变化是“微不足道”的，男装相对简单得多。但是我注意到，当经济不景气的时候，人们更喜欢穿“经典款”和单调的版型，衣服的颜色也会以深色、单一色为主；当经济好的时候，那些“时尚”的东西就都冒出来了，领子也许是西装中最明显的，也是最赋予变化的部分。

三联生活周刊：偏爱潮流服饰的人越来越多，定制西装是如何生存的？

杰尼：穿西装的人的确变少了，但一直以来，定制都是最特别的服务，只有定制，才能裁出独一无二的服装。最重要的是，定制是一种保险，是唯一可以满足客户的服务方式。

三联生活周刊：与其他的意大利高级定制品牌相比，Pal Zileri有哪些优势？

杰尼：Pal Zileri的优势是布料、扣子、样式的多样性以及传统的剪裁，我们甚至可以把客户的名字印在衣服、袖口或是领带扣上。来自客人的信任感，也是一种优势，我的爷爷是做布料生意的，所以我从小便得知最舒适、最让人惊喜的材质。我认为，一件衣服是会说话的，定制的西装会让你看起来更得体，也会使你的行为和言语更受尊重。■

（文 / 黑麦） 男装分水岭时尚西装裁缝