在春天，穿成一棵棵行走的植物

无论是经典的小黑裙还是一酷到底的机车夹克，黑色在服装设计师最钟爱颜色榜上向来无出其右者。伊夫·圣·洛朗说过：“我喜欢黑色，因为它肯定设计和风格，穿黑裙子的女人就像一支行走的笔画。”然而，在2022年春夏的T台上，彩色短暂地全方位替代了黑色。

爱马仕的秀场墙面由艺术家手绘的12张金色阳光全景图搭建而成，这一抹明亮和煦也是爱马仕2022年春夏的主题色调。采用皮革和配套针织衫制成的淡黄色、橙色和焦糖色单品，层层叠搭，就像从手绘图中截取一段自然色谱般安静和谐。

回归巴黎大皇宫的香奈儿2022春夏高级成衣系列在场内搭建了一个上世纪90年代的摄影棚，灯光昏黄，没有了无孔不入的科技与镜头，一切回到最原始的样貌，摄影师躲在T台两侧，模特们悉数登场，金色、亮黄色、亮粉色、淡紫色等明快的色彩，一面洋溢着夏日的气氛，一面拉动着“老佛爷”卡尔·拉格斐执掌的上世纪八九十年代的记忆。

致敬上世纪60年代女性意识觉醒的迪奥打造了一个巨大的“飞行棋游戏”现场，高低错落的地面是不同色块的棋盘。跟随迪斯科灯球和live音乐表演的节奏，穿着绿色、红色、莓红色及海军蓝的模特们站在各自的棋盘格里顺时针移动。棒球衫、拳击短裤、运动内衣、尼龙和潜水面料等丰富材质的全新组合继续在运动与正装间的壁垒“上房揭瓦”。

在评论人伊莎贝尔·斯隆（Isabel Slone）看来，要说疫情对时尚造成哪种最易辨识的结果，那就是“功利性被实验精神所取代”。说直白点就是卸下了偶像包袱的设计师开始不讲章法，做了很多以前不会做（未经市场验证的），甚至令人费解的尝试，打翻调色盘算是其中一项。时尚心理学家唐恩·凯伦博士则认为，这是一种对抗焦虑的方式，大色块的层叠伴随着一定程度的放纵。只要喜欢可以忽略搭配是否匹配，“我们不再仰望他人，而是仰望自己”。

相比之下，黑色成了众矢之的。“全黑的衣橱不再是神秘而忧郁的代名词，它越来越多地表明，一个人过时了。”斯隆说。黑色完全符合基于规则的旧时尚理念，有点太安全了，现在大家更想有趣。看到这话，意大利人一定很开心。他们喜欢把有趣和严肃搭在一起，即便是男士也会在外套口袋里塞一条活泼的口袋巾以示态度。意大利男士尤其痛恨黑色皮鞋，而更愿意选择棕色。在他们看来，黑色只是单纯的黑色，而棕色却有数不胜数的分类：从最淡的奶油色、饼干色，到灰褐色、赤褐色、栗色、巧克力色、咖啡色乃至黑棕色，这可比黑色有趣多了。

彩色大行其道，无可厚非。不过，这一季更进一步的时尚声明是从头到脚、从里到外，同一种颜色一以贯之。在疫情之前，穿成一只“行走的火龙果”（玫红色套装）定会引人嘲笑，毕竟花哨有花哨的方式，比如同色系搭配和互补色系搭配。

同色系并不限定同一种颜色，意大利人的泛棕色分类就是一种同色系。如果将同属暖色（比如红、红橙、橙、黄橙、黄等）或者冷色系（比如蓝、青、绿、紫）中的几种明度、纯度协调，色相相邻的颜色放在一起，也能呈现出有韵律的层次感。互补色系便是将暖色和冷色混搭，以增强视觉冲击力。而黑白灰则作为调和剂，毫无压力地在所有色彩间游走。

类似色彩搭配的小伎俩不仅适用于服装，也适用于镜头美学。素有“对称强迫症患者”之称的导演韦斯·安德森善用色彩来制造童话感。在电影《布达佩斯大饭店》中，大块大块高纯度的色彩，将“二战”前欧洲的化身——布达佩斯大饭店，烘托成童话城堡般的存在。饭店外景和内饰充斥着大量的粉色和红色，象征纯净美好又富丽堂皇；酒店制服用紫色，代表着优雅与神秘，寄托了一种时代风貌；反派都着以黑色，为画面增添了挥之不去的阴沉。能够把多种高纯度的颜色糅合在一起又不显得突兀，除了同色系搭配，另一个原因就是在所有色彩上加一层淡淡的灰，降低饱和度。

即便是一直以来被奉为色彩搭配中避雷的金科玉律——低饱和度，对于2022年春夏来说，也可以暂时不必理会。

伴随着一曲《花样年华》的原声大碟，华伦天奴的“红粉佳人”们幽缓地纷至沓来，视线所及全粉色布景的时装秀冲刷了观众的视觉感官。这种粉是色彩机构彩通和华伦天奴联合发布的，一种高饱和度、略带紫色荧光的粉。当《沙丘》女主角、炙手可热的赞达亚·科尔曼作为品牌大使，穿着粉红套装出现在镜头前时，社交媒体瞬间记住了这个系列。创意总监皮乔利（Pierpaolo Piccioli）此次策略被认为有些“极端”，尽管在秀的第二部分，他用一半黑色造型和视觉冲击，这仍算作他第一次以单颜色为主题。

自1959年一条名为“Fiesta”的无肩带鸡尾酒红裙子问世以来，华伦天奴以红色帝国形象驰骋时尚界，其创始人瓦伦蒂诺·加拉瓦尼曾说过：“红，代表了生命、血、死亡。热情和爱，是哀伤和忧郁的最佳药物，也是我设计的衣服系列中最为畅销的颜色。”2008春夏高级定制，加拉瓦尼让所有模特穿着一条红裙子闭秀，作为他的告别之作。

社交媒体时代倾向于符号化沟通，除了过度的Logo之外，颜色成为高效传播的又一种媒介。皮乔利早在2017年就为这个向来以“红色”著称的时装屋引入了新的标志色，接连几季的使用，粉色成为了华伦天奴的第二个标志色。他还通过服装上“粉色即朋克”的口号进一步突出其粉色哲学。

用一种颜色和品牌形象产生深度关联并不是新鲜事。比如，葆蝶家前任创意总监丹尼尔·李的鹦鹉绿，曾在社交媒体上起到刷屏级的功效。《纽约时报》评论说，若人们以为是丹尼尔·李凭空想出了鹦鹉绿，那就太天真了。近几年来，荧光剂般明亮、顽皮又粗鲁的绿色无处不在。不知何故，它像是千禧粉的解毒剂。这种既不温和也不自然的绿色是夺目的、令人厌恶的、有自我意识的。它更像是一种数字化时代的绿色，让人想起90年代的美学和早期的互联网文化。

除了华伦天奴粉和鹦鹉绿，2022年春夏活跃在T台上的单色造型，都呈现出高饱和度的趋势，甚至有些霓虹效果。高调的霓虹色几乎是网络名人文化的代表色，从卡戴珊的荧光绿比基尼，到小金妹的荧光橙连身裙，以及她们都穿过的霓虹乳胶紧身礼服，霓虹色引发了一轮又一轮的病毒式传播。时尚界也逐渐向这种亚文化色调敞开大门。

2019年，霓虹引发过一阵巨大的回响。在设计师纷纷从工装、警示牌、救生衣中汲取灵感时，你很可能在街边拐角遇到某个头戴安全帽、身穿亮橙色CALVIN KLEIN 205W39NYC铁锈外套的“消防员”，或者夜里碰见脚踏普拉达高筒橡胶靴、外披黑色尼龙长大衣的“巡警”，种种看似不时髦的“时髦”正是那段日子时尚的荒诞式流行。

如果说高饱和度呼应了当下躁动不安的情绪，单色则给创作意图冠上了重音符号。借用惠斯勒的《白色交响曲》：两位身穿白衣的少女倚靠在白色的背景里，开着白花的杏树隐于一角，画家以微妙的色调关系来表达自己对白色的感受。王尔德评价这幅画：“如果简单而独立的色彩击中了正确的艺术基调，整个理念也就变得清晰起来。”对于设计师来说，在单色的衬托下，模特和时装都放大了，设计细节也更加“言简意赅”，编织纹理、刺绣、剪裁成了“找不同”游戏的对象。

与此同时，当一种大面积的视觉元素被框定时，更容易引发联想。去年周冬雨穿着Georges Chakra 2021春夏高定裙礼服亮相上海电影节，网友调侃她像极了一棵大白菜。礼服的颜色是浅绿色（pale green），也有人称之为“病态绿”，因为叶子光照不足而不够绿。脱离自然语境，病态绿成了反乌托邦的存在。科幻电影《逃离地下天堂》（Logan’s Run，1976）设想公元2274年，人类文明的残余居住在一个封闭的城市里，电脑负责生活的方方面面，包括繁衍后代。年轻女孩穿的浅绿色裙子看似一抹生气，实则呼应了人工环境中的末世气息。从前几季的古驰、Jil Sander到芬迪2022春夏男装秀场，病态绿既让人憧憬诗意的田园，又让人对这份理想化情愫心生怀疑。 时装搭配时尚